Опалубка для отмостки своими руками – съемная и несъемная

Строительство опалубочной конструкции для отмостки

Отмостка — защитное покрытие для отвода дождевой и талой воды от фундамента, расположенное по всему его периметру, имеющее небольшой уклон в сторону от здания. Выглядит она как дорожка-лента, вплотную примыкающая к стенам. Помимо основной функции несет и декоративную, уменьшает глубину промерзания грунта, противостоит размыванию почвы и морозному пучению, способствует утеплению подвала и всего строения, предохраняет от подтопления.

Требования к отмостке

Состоит из двух слоев: нижнего подстилающего (песок и щебень) и верхнего облицовочного. Самый популярный вариант верхнего — бетон. Для его заливки делают опалубку — вспомогательную конструкцию, предназначенную для создания нужных формы и размеров ленты.

Стандартные размеры и требования:

• 1. Защитная лента вокруг дома должна иметь ширину на 20-30 см большую, чем вылет кровли. При расчете принимают во внимание характеристики грунта на участке. На устойчивой почве чаще всего отмостку делают шириной примерно 1 м, минимальный размер — 60 см. Для пучинистых и просадочных грунтов ширина покрытия должна быть не менее 2 м.
• 2. Минимальная высота — 5 см.
• 3. Общая толщина всех слоев вместе с верхним бетонным — около 30 см.

4. Уклон делают от 2 до 10 %, не более 10 см на 1 м ширины. Оптимальный угол — 5 %, то есть примерно 5 см на 1 м ширины дорожки.

5. Между стеной и отмосткой должен быть зазор 1-2 см. Он необходим для компенсации расширения бетона под воздействием высокой температуры воздуха или ее перепадов. Шов заполняют песком или герметиком.

6. Обязательно наличие компенсационных швов. Их устраивают по всей длине защитного дорожного покрытия в поперечном направлении на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Эти швы нужны для предотвращения растрескивания под воздействием перепадов температуры. Если по ошибке они не были сделаны в процессе, их можно нарезать с помощью различных специальных инструментов после застывания смеси.

7. Отмостка вокруг жилого дома должна быть непрерывной, иначе в промежутки будет просачиваться вода и размывать основание.

Высота и ширина должна быть рассчитана с учетом габаритов самого здания — слишком узкая дорожка не подойдет для защиты фундамента дома большой площади. Имеет значение и расстояние до соседних построек.

Материалы для изготовления опалубки

Для устройства съемного каркаса при бетонировании отмостки своими руками подходят:

1. Доска обрезная или необрезная толщиной 2,5 см. Материал дорогих сортов покупать не имеет смысла, но важно, чтобы кромки были ровными. Длину лучше брать 4 или 6 м, тогда будет минимум соединений. Если обработать древесину антисептической пропиткой, то их можно использовать несколько раз.
2. Резаные щиты из ОСП и ДСП толщиной 18 или 22 мм.
3. Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Высота опалубки должна быть равна общей толщине отмостки с учетом подстилающего слоя.

Устройство начинают сразу после завершения всех фасадных работ, но до отделки цоколя, желательно при плюсовой температуре воздуха. Если приходится выполнять в жару, то деревянный каркас нужно периодически смачивать, иначе он начинает впитывать влагу из бетона. Откладывать монтаж защитного дорожного покрытия вокруг дома нельзя, так как вода, скопившаяся возле фундамента, вызывает его разрушение, затапливает подвал.

1. Рассчитать необходимую ширину отмостки. Можно прикрепить к краю крыши отвес, достающий до земли, и отмерить от него 30 см в сторону от стены.

2. Сделать разметку. Отступив от стены на расстояние, равное ширине будущего защитного покрытия, установить колышки и натянуть между ними шнур или леску.

3. Снять по разметке плодородный слой грунта на глубину, равную высоте штыка лопаты (примерно 25-30 см). Удалить корни растений, иначе они могут начать прорастать и разрушать конструкцию. Должна получиться траншея, проходящая по всему периметру здания. Почву можно не выбрасывать, а использовать для посадки, если работа ведется на территории частного дома или дачи. Дно утрамбовать.

4. Установить по углам траншеи вертикально бруски 5х5 см. Их высота должна быть немного больше, чем толщина будущей отмостки. Такие же бруски поставить вдоль натянутой веревки-разметки на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга. Это каркас-опора для монтажа опалубки.

Для повышения жесткости его элементы можно соединить между собой длинными брусками, прибив их гвоздями или прикрутив саморезами. Но делать это нужно лишь в случаях, когда отмостка имеет очень большие размеры и есть риск того, что доски не выдержат давления всего залитого бетона.

5. Закрепить доски вертикально с внутренней стороны каркаса, их прибивают гвоздями. Между элементами не должно быть зазоров больше 3 мм, чтобы не вытекал бетон.

6. С внешней стороны готовой опалубки вокруг дома установить косые распорки из досок. Это необходимо для дополнительного укрепления. Их можно заменить кирпичами, блоками.

7. На дно траншеи постелить рулонную гидроизоляцию (рубероид) или геотекстиль внахлест с заходом полос друг на друга и на стену на 15-20 см.

8. Вдоль стен разместить вертикально доски или куски фанеры толщиной до 2 см для создания компенсационного шва. Закреплять их прочно не нужно, после заливки эти детали убирают.

9. Засыпать дно траншеи слоем песка 10 см, выровнять, смочить и утрамбовать.

10. Засыпать слой щебня 10-15 см, выровнять, утрамбовать. На этом этапе уже создают уклон.

11. Для упрочнения связать внутри арматурную сетку из прутов диаметром 6-10 мм.

12. Установить поперек стен вертикально доски толщиной 2,5 см для создания компенсационных швов. Шаг между ними — примерно 2 м. Такие же элементы поставить по диагонали по углам опалубки. Все они служат и маяками-направляющими для выравнивания слоя после заливки, поэтому их размещают под наклоном. С одной стороны доски должны упираться в стену, с другой их прикручивают вплотную к каркасу саморезами. Чтобы отрегулировать угол наклона будущей отмостки к концу доски, примыкающему к стене, приложить уровень. Зафиксировав его в строго горизонтальном положении, измерить расстояние от другого его конца. Если выбран угол 5 %, то через 1 м от стены зазор между доской и уровнем должен быть 5 см. Таким образом проверяют угол на всех изделиях.

13. Приготовить смесь марки прочности не ниже М200. Если есть финансовая возможность, то лучше купить готовый. Бетонирование обязательно сделать в один прием или с минимальными перерывами.

14. Выравнивать поверхность бетона правилом. Угол наклона проверять уровнем.

15. Не дожидаясь полного застывания, удалить доски из компенсационных швов, в том числе вдоль стен. Некоторые строители этого не делают, но дерево от влаги разбухает, что приведет к растрескиванию покрытия.

16. Заполнить швы герметиком, жидкой резиной, битумной мастикой.

17. После полного высыхания бетона удалить опалубку.

В холодном и умеренном климате рекомендуется сделать утепление из пенополистирола или пенопласта, если в доме будет подвал или цокольный этаж. Плиты теплоизолятора кладут поверх песчано-щебеночной засыпки, под армирующей сеткой, таким образом, чтобы они плотно прилегали к утеплителю на фундаменте. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то обязательно устройство дренажа.

Как правильно сделать опалубку для отмостки вокруг дома своими руками?

Опалубка, которую используют для заливки бетонной отмостки, — это специальная конструкция, предназначенная для получения требуемой конфигурации и габаритов защитной ленты.

Опалубки бывают разборного и неразборного типа. Для опалубки домов с площадью до 200 м2, как правило, применяют съемную деревянную форму.

Для того чтобы оградить площадь заливки бетона, ее закрепляют крепкими колышками с внешней стороны. В форме также должны быть предусматриваются деревянные поперечные элементы через каждые 2 — 2,5 м и на углах по диагонали, для формирования температурных швов в отмостке.

Пошаговую инструкцию по самостоятельному устройству опалубки для отмостки вокруг дома найдете в статье.

Что это такое?

Это специальная сборная конструкция в роли формы для удержания бетонной смеси. Она может быть выполненной на производственном участке и быть многоразовой или ручным способом.

Для частного домостроения она выполняется из щитов и деревянных блоков, соединенных между собой. Все элементы фиксируют четко по схеме, в положении, гарантирующем максимальную герметичность конструкции, чтобы не допустить протекания бетона.

Конструкция собирается в виде беспрерывной дорожной ленты по периметру дома, с примыканием к цоколю или стенкам дома. Для пучинистого грунта между цоколем и отмосткой оставляют технологический промежуток.

Опалубка состоит из формообразующих, опорных, монтажных, технологических и прочих элементов для реализации проектных характеристик бетонной отмостки для определенного вида грунта.

Монтаж формы осуществляется по элементам вручную или с помощью приспособлений и механизмов. Монтаж/демонтаж элементов опалубки выполняют, согласно требованиям правил безопасности работ.

Демонтируют опалубку в строго установленное время в зависимости от типа конструкции, ее габаритов и глубины залегания пирога.

Когда и зачем она нужна?

Для строительства бетонной отмостки применяется мелко щитовая опалубка, которая составляется из малогабаритных щитовых конструкций: подпирающих, соединительных и крепежных весом до 50 кг. Поэтому их установка допускается ручным способом.

Изготовленная опалубка обязана обеспечить:

• прочность и геометрическое постоянство формы и габаритов под постоянным действием сборных и технологических напряжений;
• наименьшую адгезию к застывшему бетонному раствору;
• наименьшее число типовых элементов с возможностью укрупнения и перенастройки их в процессе возведения на стройплощадке;
• способность фиксации закладных компонентов с предназначенной точностью;
• быструю разъемность монтажных деталей с возможностью устранения зазоров;
• непроницаемость формообразующих поверхностей;
• сохранения температурного режима и влажности, достаточной для получения бетоном расчетной прочности;
• химнейтральность поверхностей к бетону.

Из чего можно делать?

Опалубка под отмостку, как правило, выполняется из дерева. Тем не менее в настоящее время рынок стройматериалов может предложить и другие материалы в виде листов фанеры, шифера и ДСП/ОСБ.

При установке съемной опалубки рекомендуется выбирать доску толщиной свыше 25 мм и длиной от 4 до 6 м, для того чтобы было меньше соединений.

Не стоить покупать дерево дорогих сортов, достаточно лиственных или хвойных пород, главное, чтобы кромки у досок были прямолинейными.

Если обработать материал антисептической пропиткой, то он может использоваться несколько раз. По стойкости и прочностью к перепадам влаги лучшее применение ели и сосны.

Главными преимуществами такого каркаса является невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести продолжительное время установки щитов и по их и необходимость дополнительного укрепления конструкция.

При использовании в качестве опалубки листов фанеры либо ДСП дополнительно потребуется брус для сборки и установки упоров с подкосами. Допустимая толщина таких щитов должна быть свыше 20 мм.

При этом, чем она больше, тем меньше бруса потребуется для создания жесткой конструкции. Для однократного каркаса применяют обычную фанеру, для многократного применения — ламинированную, водостойкую модификацию.

Основные преимущества такого материала — легкость и высокая скорость возведения. К недостатку водостойкой ламинированной фанеры относится ее цена.

Полимерные плиты — это новый материал, который стал применяться для многократного выполнения однотипных опалубочных работ. Для создания соответствующей жесткости конструкции требуется каркас из деревянного бруса либо профиля из металла.

Преимуществами такого способа изготовления каркаса является простота и возможность многоразового применения, недостатком — высокая цена.

Расходные материалы и инструменты для работы

Если соблюдать технологию опалубочных работ, то выбор материала практически не влияет на качество получаемой отмостки. Для создания опалубочного каркаса приготавливают такие материалы:

• доски или листы ДСП,
• брус,
• крепеж и проволоку для стяжек.

Для выполнения работ домашний мастер предварительно должен подготовить следующий инструмент:

• для раскроя дерева: пила и ножовка;
• для строгания — рубанок;
• разметочные устройства: рулетка или складной метр, линейка, угольник и стройуровень для выставления горизонтального уровня;
• сверлильный инструмент — электродрель.

Как рассчитать?

Конструкция обязана гарантировать надежность, твердость и постоянство формы и проектных размеров отмостки. При ее расчете принимают во внимание вертикальные/горизонтальные напряжения от самой массы опалубки, бетона и арматуры. Также нужно учитывать ветровые и динамические нагрузки на боковых элементах опалубки при выгрузке бетона.

Расчет деревянной опалубки состоит из нескольких разделов, поэтому требуется определить отдельно, в каком количестве нужны будут доски, брус и скрепляющие элементы.

Пример расчёта для дома в плане 10х10 м на пучинистых грунтах для разных видов древесных изделий:

1. Определяют периметр каркаса по оси плана: 10*2+10*2 = 40 м.
2. Ширина ленты — 1 м.
3. Высота пирога отмостки — 0,72 м.
4. Высота опалубки с арматурной сеткой — 0,25.
5. Площадь одной стены — 40*0,25 = 10,0 м2.
6. Вся площадь стен каркаса — 20 м2
7. Объем доски 3-го сорта с габаритами 25*100*6000 мм, цена 5300 за 1 м3:(20:6*0,1)*0,025 = 0,83 м3.
8. Поперечные доски для температурных швов, площадь одной доски для опалубки 1 м: 1*0,25 = 0,25 м2, при установке через 2 метра и по углам, потребуется количество 40:2+4 = 24 штук, площадь поперечных элементов 24*0,25 = 6 м2, объем — 6*0,025 = 0,15 м3.
9. Стоимость доски: (0,83+0,15)* 5300 = 5194 руб.
10. Количество щитов фанеры ФСФ из березы 4-го сорта, толщиной 18 мм габаритами 3050х1525 мм, стоимость за 1 лист- 2400 руб.: 20 м2 /3,05 м х1,525 м = 4.2, принимаем 5 листов.
11. Количество поперечных щитов фанеры для температурных швов через 2 метра и по углам в количестве: 40:2+4= 24 штук, площадь поперечных элементов 24х0,25= 6:3,05х1,525 = 1.28 округляем до 2 листов.
12. Стоимость материалов ФСФ из березы: (5+2) х 2400 = 16800 руб.
13. Расход на крепёж деревянных изделий и потери берут до 10 % от не обрезной доски — 0,83 х 0,1 = 0,083 м3.
14. Стоимость деревянного крепежа: 0,083х 5300 = 440 руб.
15. Проволока для стяжек диаметром 0,8 мм, цена 55 руб./кг: 10 кг.
16. Стоимость проволоки: 10х55 = 550 руб.
17. Общая стоимость материала для доски: 5194+440+550 = 6184 руб.
18. Общая стоимость материала для щитов: 16800+440+550 = 17790 руб.

Пошаговая инструкция по самостоятельному устройству каркаса

Как правило, обустройство опалубки начинается после окончания фасадных работ по дому. При этом откладывать этот процесс недопустимо, поскольку даже сравнительно небольшое скопление влаги около фундамента, станет источником его разрушения.

Монтаж такой конструкции выполняют только в сухую погоду и плюсовых температурах воздуха от +5 до +25 С, считается, что лучше всего его выполнять в конце летнего периода при сухой погоде.

В случае, когда температура воздуха более высокая, то конструкцию деревянной опалубки периодически смачивают водой, чтобы древесина не поглощала влагу из бетонного раствора.

Монтаж съемной опалубки:

1. Прежде чем выставить форму, выполняют ее разметку. По ее ширине, у углов постройки устанавливают колышки и к ним закрепляют веревку. При этом контролируют, чтобы ширина ленты по периметру объекта была одинаковой.
2. По периметру конструкции на глубину пирога отмостки выбирают грунт, удаляют корни кустов и деревьев, чтобы они не деформировали и разрушали отмостку.
3. Выравнивают основание выемки, и тщательно утрамбовывают дно подручными средствами либо виброплитой.
4. Наслаивают пирог отмостки до арматурной сетки.
5. С внешней стороны веревки на расстоянии 1,5-2 м вбивают деревянные колышки.
6. Между веревкой и кольями располагают длинные доски ребром вверх, создавая конструкцию по высоте выше планируемой отмостки с бетонным покрытием.
7. Фиксируют доски при помощи саморезов, прикручивая их к кольям и распоркам.
8. Места монтажа элементов и углов усиливают дополнительными стойками из бруса или стального уголка.
9. Укладывают арматурную сетку.
10. Поперек конструкции через 2 м друг от друга также ставятся компенсационные доски толщиной 25 мм с прорезями, чтобы вошла армирующая сетка.
11. После того как бетонная отмостка застынет, опалубку убирают.

Несъемная конструкция опалубки не снимается после выполнения бетонных работ, поскольку она является частью конструкции. Для нее применяют бордюры, которые вкапываются по периметру формы. При этом верх их должен быть выставлен на высоту бетонной заливки.

Когда бордюрные камни будут уложены, выполняют гидроизоляцию, укладывают армосетку и заливают пирог бетонным раствором.

Как демонтировать?

Для выполнения высококачественной отмостки очень важно не только грамотно установить форму, но и правильно определить время демонтажа, тем самым выдержав соответствующую технологию.

Безупречным для снятия деревянной конструкции считается период, в течение которого бетон набирает окончательную прочность. Этот срок равен примерно 28 дней, а более точно зависит от температурного режима, в котором выдерживается отмостка.

Порой дожидаться этого срока нет возможности, а иногда даже и нецелесообразно. Чтобы пораньше убрать форму, надо понимать, от чего зависит скорость формирования строительного бетона.

Главными факторами, воздействующими на этот процесс, считаются атмосферные условия, сортовая прочность бетона, проектная нагрузка на бетонную стяжку, и объем воды в нем.

На скорость формирования строительного бетона воздействуют ингредиенты в его составе: щебень и керамзит, которые в разы сокращают период схватывания раствора. Также ускорить срок созревания строительного бетона может периодическое смачивание отмостки водой либо покрытие полиэтиленом.

Однако все же самым важным критерием ускорения являются погодные условия. Допустимый интервал снятия опалубки при температурных режимах:

• 0 до +10 С через 15 дней;
• 10-15 С через 5-7 дней;
• 20-25 С через 4 дня;
• 30-35 С через 2 дня.

Алгоритм демонтажа опалубки отмостки:

• начинают процесс с наименее нагруженных зон: углов, поскольку тут бетонный раствор раньше застывает;
• после этого процесс выполняется сверху вниз, убирают все откосные элементы;
• снимают металлическую стяжку щитов либо другой крепеж;
• снимают продольные доски или щиты.

Если доски предварительно обрабатывались маслом либо, укрывались пленкой, то деревянные элементы будут сниматься без особенных трудностей.

Возможные ошибки монтажа и демонтажа

Вне зависимости от применяемых стройматериалов и довольно простой технологии, при монтаже/демонтаже формы зачастую допускаются ошибки, которые ведут к нарушению целостности отмостки.

Главные ошибки, допускаемые при сборке опалубки:

1. Неудовлетворительное качество крепления компонентов формы.
2. Близкое нахождение опорных кольев от конструкции.
3. Отсутствует гидроизоляция.
4. Отсутствует резерв по высоте.
5. Смещение формы по вертикали.
6. Установка древесной формы на неустойчивом грунте без дополнительной фиксации.
7. Установка формы на неровном участке.
8. Неправильная дистанция между опорами, обвал выработки при заливке бетонной смеси.
9. Применение низкокачественных клиньев, которые разламываются при интенсивной нагрузке.
10. Применение стройматериалов, несоответствующих нормативным требованиям и не имеют необходимой износостойкости.

С тем, чтобы избежать любые из упомянутых проблем, необходимо выбирать доски для установки опалубки согласно требованиям ГОСТ, они должны быть одинаковой толщины с размерами не менее, чем указано в технологической карте возведения отмостки или проекте.

Серьезные недостатки в целостности стен деревянной конструкции — отверстия от сучков или большие трещины — закрывают фанерными или стальными заплатами. Узкие щели до 15 мм можно забить мелким щебнем, тогда бетонный раствор просачиваться не сможет.

После завершения установки, деревянные элементы опалубки рекомендуют полить водой, дерево намокнет, разбухнет и возможные щели между элементами существенно станут меньшими.

Расценки на работы по возведению

Стоимость работ по сооружению опалубки для отмостки зависит от выбранной схемы, материала и габаритов конструкции. Обычно она отдельно не калькулируется и входит в стоимость строительства отмостки.

Из практики известно, что трудоемкость таких работ достигает до 40% трудоемкости работ по возведению отмостки, а стоимость находится в диапазоне 10 до 20% от стоимости бетонируемой поверхности.

При этом, чем выше уклон, тем стоимость выше, поскольку сложнее создать условия для правильного и устойчивого положения форм.

Кроме того на цену влияет многоразовость использования опалубки. Как правило, строители имеют собственную форму из ламинированной фанеры, что позволяет сделать дешевле стоимость установки/демонтажа.

Цены также разнятся в зависимости от региона возведения отмостки и выбора материала, например, стоимость сборки/разборки опалубки за 1 м2:

• Москва и Московская область: доска — 250 руб., щит- 350 руб.;
• Ленинградская область: доска — 200 руб., щит — 290 руб.;
• Воронеж: доска — 180 руб., щит — 260 руб.;
• Челябинск: доска — 220 руб., щит — 310 руб.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать опалубку для отмостки своими руками, подскажет видео:

Заключение

Опалубка — это конструкция, придающая форму отмостке. Тип выбирают по конфигурации защитной конструкции и в зависимости от финансовых возможностей застройщика. В большей степени простой и дешевой является деревянная форма, которую можно выполнить самостоятельно.

Такие системы, как правило, подходят для возведения одного объекта, она впитывает влагу от раствора, разбухает и коробится. Наиболее эффективной на сегодня является многоразовая щитовая форма из стали либо ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку вокруг дома

Опалубка вокруг дома

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

• Назначение отмостки и ее основные параметры
• Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом
• Первый этап – разметка
• Этап второй – грунтовые работы
• Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка
• Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса
• Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки
• Заключительный этап – отделка опалубки дома

Назначение отмостки и ее основные параметры

Правильно изготовленная своими руками опалубка дома призвана решить ряд задач, основными из которых являются следующие:

1. Защита цокольной части стен дома от переувлажнения за счет ограничения количества воды, проникающей с поверхности грунта;
2. Защита фундамента дома от переувлажнения;
3. Создание пешеходной дорожки по периметру строения.

Исходя из вышеперечисленного, к параметрам отмостки предъявляют достаточно строгие требования. Ширина ее должна надежно перекрывать поток дождевой воды с крыши дома. Для этого ширину опалубки дома выбирают на 300 мм больше вылета края кровли за плоскость стен. При планировании использования отмостки в качестве пешеходной дорожки, расстояние от стен до края выбирают в пределах 800-1000 мм.

Требования к параметрам отмостки

Обязательным элементом является небольшой, в пределах 3-7 о уклон опалубки в направлении от стены дома наружу. Это необходимо для обеспечения оттока жидкости. Для более полного ее удаления по краю опалубки рекомендуют устанавливать систему отведения дождевой воды, так как сделать опалубку вокруг дома правильно, значит предусмотреть все условия ее эксплуатации.

Глубина, на которую рекомендуется выполнять укладку опалубочного пирога не должна быть менее 250-300 мм. Только в этом случае можно будет выполнить изготовление бетонной ленты достаточной прочности, надежно препятствующей проникновению влаги к фундаменту и цоколю дома.

Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом

Технология изготовления отмостки дома

В процессе самостоятельного изготовления опалубки дома есть несколько основных моментов, на которые следует обращать особое внимание. Подробнее о них расскажем в рамках прилагаемой подробной инструкции по выполнению данного вида работ.

Первый этап – разметка

В случае отсутствия по какой-либо причине опалубки, ее необходимо изготовить как можно быстрее, не дожидаясь, когда начнется необратимое разрушение фундамента дома. Начинаем с разметки ленты. Для этого необходимо свериться с проектной величиной вылета крыши за плоскость стен. Если найти данную величину на чертежах не удалось, определяем ее практическим путем, так как правильно сделать опалубку вокруг дома без этого не получится.

Для этого можно с края крыши, например, через чердачное окно, опустить своими руками прочную нить с прикрепленным к ее концу грузиком. После того, как колебание отвеса остановится, останется лишь отступить наружу от него необходимые 300 мм. Замерив общее расстояние от стен дома до полученной точки получим искомую ширину отмостки.

По периметру дома, отступая на требуемое расстояние, выполняем разметку опалубки дома. Для этого по углам вбиваем деревянные колышки или куски стальной арматуры длиной 250-300 мм и обвязываем их прочным капроновым шнуром. Если стены дома имеют сложную форму, это необходимо отразить и на территориальной разметке опалубки.

Этап второй – грунтовые работы

Для дальнейшей работы необходимо подготовить котлован внутри разметки глубиной около 300 мм. Для этого с помощью штыковой лопаты подрезают и извлекают грунт, складывая его по периметру рабочей зоны или распределяя по территории участка.

Подготовительные земляные работы

Выполнять данный вид работ своими руками в одиночку достаточно сложно. Лучше пригласить несколько помощников или придется затратить на тяжелый физический труд от нескольких дней до пары недель, в зависимости от наличия свободного времени.

После того, как траншея необходимого размера будет готова, дно ее необходимо тщательно выровнять с сохранением требуемого уклона от стен дома наружу и утрамбовать вручную с помощью простейших приспособлений или виброплитой.

Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка

По краю готового углубления необходимо установить ограничительную опалубку из установленных на ребро досок хвойных пород толщиной 25 мм. Ширина их должна быть на 3-5 см больше глубины траншеи. Для устойчивости доски крепят распорками и укосами к внешней части почвы вокруг дома. Поперек будущей отмостки устанавливают аналогичные доски с шагом около 1 метра. Они будут выполнять функции компенсационных швов, когда выполнится заливка опалубки своими руками.

Монтаж опалубки и отсыпка дна отмостки

Далее на дно траншеи настилают слой гидроизоляции и насыпают слой чистого песка толщиной около 5 см. Затем его необходимо увлажнить дождеванием с помощью простой лейки или из поливочного шланга. Мокрый песок трамбуют для увеличения его плотности. Второй слой засыпки состоит из щебня средней фракции, который также трамбуют насухо, без предварительного увлажнения. Между слоями рекомендуем уложить слой геотекстиля для предотвращения их смешивания и прорастания травы, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо максимально качественно.

Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса

Чтобы заливка бетона своими руками в опалубку была выполнена по всем правилам, необходимо изготовить и уложить в траншею армирующий каркас. Он представляет собой сетку из проволоки или стержней толщиной 6-8 мм. В строительных магазинах можно приобрести готовые детали стандартного размера.

В противном случае армирующий каркас можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо приобрести несколько десятков метров стальной проволоки и нарезать достаточное количество кусков по ширине опалубки. Аналогично режем отрезки по расстоянию между установленными поперечно досками. Через равное расстояние стержни связываем между собой стальной вязальной проволокой.

Желательно укладывать армирующую сетку не непосредственно на щебеночный слой, а приподнять ее на несколько сантиметров. Помочь в этом могут куски кирпичей, используемые в качестве подкладок.

Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки

Основным материалом, используемым для монтажа опалубки дома своими руками, является бетонная смесь. Приготовить ее можно и самостоятельно с помощью простейшей электрической бетономешалки. При отсутствии данного приспособления его можно арендовать за небольшую плату.

Второй вариант получения бетона в необходимом количестве – приобретение его на ближайшем бетоном заводе. Рассчитать требуемый объем можно исходя из геометрических параметров ленты и простейших математических формул, перемножив ширину отмостки на периметр дома и глубину заливки бетона.

Полученную тем или иным образом смесь распределяют на месте будущей опалубки дома своими руками, выливая ведрами или непосредственно из автомиксера. Главная задача при этом обеспечить поверхности бетона требуемый уклон от стен дома, так как правильно делать откосы фундамента необходимо под углом 3-7 о . Для этого используется строительное правило или штукатурная терка.

Залитую своими руками отмостку оставляют на несколько дней до полного застывание и отверждения бетона. В течение данного периода желательно накрыть ленту плотной тканью, избегая чрезмерно быстрого высыхания ее рекомендуется увлажнять, особенно в жаркие летние дни.

Заключительный этап – отделка опалубки дома

Выполнив заливку бетона необходимо уложить на ленту тот или иной вид покрытия, так как сделать опалубку вокруг дома необходимо не только правильно, но и красиво. Для отделки отмостки используют следующие виды материалов:

Различная отделка отмостки дома

• Асфальт;
• Тротуарная плитка;
• Природный камень.

Укладывать выбранное покрытие необходимо на цементный раствор или специальные строительные влагостойкие клеи. В этом случае опалубка дома не только качественно отведет воду от стен и фундамента, но и станет украшением вашего дома.

Опалубка для отмостки

Опалубка для отмостки — вспомогательная конструкция, предназначенная для создания нужной формы и размеров ленты. Отмостка представляет собой горизонтальное защитное покрытие, которое имеет небольшой уклон в направлении от сооружения. Она служит для отвода дождевой или талой воды возле дома.

Покрытие имеет вид дорожной ленты, оно обустраивается по всему периметру строения, вплотную примыкая к стенам. Защитное покрытие необходимо при любом виде фундамента, даже если гидроизоляция внешних стен здания выполнена качественно. Ее обустройство должно выполняться сразу после завершения строительства дома.

Назначение отмостки

Лента состоит из двух слоев:

• Нижнего — песок, щебень;
• Верхнего — бетон.

Технология укладки и строительные материалы позволяют получить водонепроницаемое покрытие, которое выполняет следующие функции:

• Препятствует вымыванию почвы вокруг дома;
• Выполняет защиту от морозного пучения;
• Предохраняет от подтопления;
• Защищает фундамент от дождя, талой воды или снега;
• Сохраняет целостность сооружения, продлевает срок его службы;
• Создает пешеходную дорожку;
• Повышает прочность основы;
• Является дополнительным утеплением подвала дома.

Отдельно следует отметить декоративную функцию полосы. Беспрерывное бетонное покрытие придает законченный вид любому строению и отлично вписывается в общий вид дома.

Ширина отмостки и другие ее параметры

По СНиПу (строительные нормы и правила) ширина ленты может быть в пределах 0,7-2 м. Стандартной шириной является 1 метр. Такие размеры позволяют использовать полосу в качестве дорожки. Минимальные размеры не должны быть меньше 0,7м.

Важно: При определении ширины нужно учитывать особенности грунта и то, что покрытие должно быть на 20-30 см шире, чем вылет крыши. Например: Если вылет крыши составляет 80 см, то ширина полосы будет 110 см.

Если постройка стоит на пучинистых или просадочных грунтах, то ширина ленты должна составлять не менее 2 метра. Чтобы определить параметры отмостки для конкретного дома, необходимо:

• К одному из краев кровли прикрепить шнур строительного отвеса;
• В месте, где отвес касается к земле, забить колышек;
• Отмерять расстояние от колышка к стене;
• Добавить к полученной цифре еще 20-30 см и получить необходимую ширину.

Высота отмостки определяется в зависимости от площади дома, а также наличия рядом других построек. Общая высота ее нижнего и верхнего слоя может составлять до 30 см, где не менее 5 см должна быть высота верхнего слоя (бетона).

Отмостка обязательно должна быть с уклоном от стены. При выборе уклона учитывают ширину полосы. Оптимальной является угол в 3-7 градусов на 1 метр ширины. По СНиПу максимальная величина уклона не превышает 10 см на 1 м ширины полосы.

Важно: Большой угол может вызвать стремительный сток потоков воды, что в конечном итоге приведет к разрушению верхнего (бетонного) слоя.

По периметру необходимо делать зазор в 1-2 см между стеной дома и отмосткой. Этот зазор засыпается песком или заполняется герметиком. Он нужен, чтобы компенсировать расширение бетона при воздействии высоких температур или их перепадов.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка для отмостки своими руками не требует редких материалов или дорогих инструментов. Для работы могут потребоваться:

1. Строительный уровень.
2. Лопата.
3. Саморезы.
4. Шуруповерт или отвертка.
5. Веревка или шнур для разметки.
6. Рулетка.
7. Бруски, которые можно будет использовать в виде колышек.
8. Молоток.
9. Обрезанные и необрезанные доски длиной 4-6 м с толщиной не более 2,5 см.
10. Ножовка по дереву.
11. Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Количество материалов определяется в зависимости от площади ленты.

Важно: Опалубка должна быть не ниже, чем отмостка.

Технология монтажа опалубки: пошаговая инструкция

Устройство опалубки начинают после завершения фасадных работ. Откладывать обустройство покрытия нельзя, так как даже незначительное скопление воды возле фундамента, будет разрушать его.

Монтаж выполняется при плюсовой температуре воздуха, оптимально делать это в конце лета. При проведении работ, на улице должно быть сухо. Если на улице слишком жарко, то дерево периодически смачивается водой. Это необходимо, чтобы древесина не брала влагу из бетона.

1 этап — Разметка

Перед тем, как выставить опалубку, необходимо выполнить ее разметку. Зная ширину ленты (как ее определить написано выше), у каждого угла дома вбиваются колышки. К колышкам привязывается шнур.

Важно: Убедитесь в том, что ширина ленты по периметру дома одинаковая.

Место, где будет уложена защитная лента, после разметки очищается от мусора и крупных камней.

2 этап — Грунтовые работы

По периметру опалубки на 25-30 см вглубь убираем грунт. Когда котлован выкопан, вынимаются корни деревьев и растений, которые способны деформировать и разрушать конструкцию. Добившись равномерной глубины по всей территории, тщательно утрамбовываем дно с помощью подручных средств или виброплиты.

3 этап — Монтаж опалубки: съемная или несъемная

Чтобы бетонная смесь не растекалась, а имела эстетичный вид, нужно сделать опалубку. Опалубка для отмостки вокруг дома может быть съемной или несъемной.

Съемная опалубка выполняется следующим образом:

1. С внешней стороны шнура вбиваются деревянные колышки. Расстояние между колышками примерно 1,5-2 метра.
2. Между шнуром и колышками размещаются длинные доски. Они устанавливаются ребром, при этом толщина досок 25 мм, а ширина на 3-5 см больше, чем глубина траншеи (высота досок должна соответствовать высоте отмостки).
3. Зафиксировать доски можно с помощью саморезов, прикрутив их к колышкам.
4. Места соединений досок и углы укрепляются дополнительными колышками или металлическими уголками.
5. Поперек дорожки на расстоянии одного метра друг от друга также ставятся доски толщиной 25 мм. Они будут выполнять функцию компенсационных швов во время заливки. Компенсационные швы необходимы, чтобы предотвратить деформацию цоколя, которая может возникать из-за температурных расширений отмостки или усадки грунта.

Когда бетонная полоса застыла, то деревянные доски и колышки убираются.

Чтобы рассчитать количество досок, необходимо общую длину периметра отмостки разделить на длину доски. Стандартная дюймовая доска имеет длину 6 м. К полученной цифре добавьте еще 1 доску, ее можно использовать для соединения цельных досок между собой.

Несъемная опалубка является частью конструкции, она не убирается по готовности отмостки. Для ее монтажа используют бордюрные камни, которые вкапывают по периметру отмостки. При этом верхний торец элементов выставляется на высоту отмостки.

Когда все готово, можно начинать укладывать гидроизоляцию, армирующую сетку, заливать бетонную смесь.

4 этап — Отсыпка и монтаж армирующего каркаса

Когда опалубка готова, на дно траншеи засыпается гидроизоляция и до 5 см песка. Чтобы качественно утрамбовать песок, его нужно смочить. После утрамбовки укладывается следующий слой — щебень средней фракции. Толщина слоя 8-10 мм. Трамбуют щебень сухим.

Важно: Чтобы исключить рост травы и смешивание материалов, рекомендуется укладывать между ними слой геотекстиля.

Для качественной фиксации бетонной смеси, необходимо позаботиться о армирующем каркасе. Армирующий каркас представлен сеткой из проволоки, толщина стержней которой составляет 6-8 мм. Сетку можно купить в любых магазинах строительных материалов.

Изготовить армирующий каркас можно самостоятельно. Для этого нужно:

1. Купить стальную проволоку.
2. Нарезать проволоку отрезками. При нарезке проволоки, учитывайте расстояние поперечных досок друг к другу и ширину ленты.
3. Связать отрезки между собой стальной вязальной проволокой.
4. Кладется армирующая сетка на щебень.

5 этап — Изготовление бетона и заливка опалубки

Бетонная смесь является основным материалом при монтаже отмостки. Изготовить ее можно, используя бетономешалку. Чтобы узнать количество необходимого раствора, нужно перемножить ширину защитной ленты на общую длину периметра и глубину заливки бетона.

Важно: Выбирайте цемент с маркой не ниже М200.

Смесь выливается на отмостку ведрами, а затем уплотняется подручным инструментом. Чтобы разгладить бетон, необходимо взять длинную, ровную рейку. Держать ее нужно перпендикулярно установленным компенсационный швам и не спеша разгладить поверхность бетонной смеси.

Выполнять заливку следует по всей площади сразу. Чтобы избежать появление трещин, не делите работу на части, выполняйте заливку всей площади одновременно.

Завершающий этап — Высыхание и отделка опалубки

После того, как бетонная смесь залита, остается дождаться, пока отмостка полностью высохнет. Длительность сушки зависит от погодных условий и толщины верхнего слоя. При нормальной температуре и высоте верхнего слоя 10 см на сушку понадобиться 5 дней.

После того, как покрытие полностью высохло можно выполнить его отделку. Для отделки можно использовать тротуарную или клинкерную плитку. Отделочный материал не влияет на свойства отмостки, он позволяет оформить придомовую территорию в определенном стиле.

Заключение

Сделать опалубку для отмостки своими руками несложно, нужно только соблюдать простые рекомендации. Они помогут получить долговечное покрытие, которое будет надежно защищать фундамент дома от воды и других погодных условий. Если не уверены в том, что сможете сделать все правильно, то лучше обратиться к профессионалам.

Пошаговая инструкция по изготовлению отмостки вокруг дома из бетона своими руками

Чтобы сделать помещение надежным и долговечным, необходимо обустроить прочное основание. Для реализации такой задачи используется отмостка из бетона, поскольку этот материал считается одним из самых надежных. Соблюдение правил монтажа позволит создать качественную конструкцию, которая будет эксплуатироваться по назначению долгие годы.

Что собой представляет

Бетонная отмостка является наружной конструкцией с гидроизоляцией, которая устанавливается по периметру постройки и обладает небольшим наклоном от стены к рельефу приусадебной территории. Согласно требованиям проекта, конструкцию плотно прижимают к цоколю дома, но делают подвижной. По устройству она напоминает слоеный пирог, обладающий такими составляющими:

1. Основной слой (подстилка). Его создают из щебня или глины.
2. Гидроизоляционный слой.
3. Верхнее покрытие — бетон.

Выполняемые функции

Организация отмостки вокруг дома из бетона своими руками является важным этапом строительства, которая выполняет ряд полезных функций и влияет на долговечность жилого объекта. Основное назначение подобного сооружения — эффективный водоотвод от стеновых конструкций и основания дома.

Качественная бетонная отмостка продлевает срок службы постройки, предотвращая процессы деформации основания при продолжительном воздействии атмосферных осадков, подземных вод и прочих факторов. Наличие временной конструкции из бетона будет эффективно отводить и переправлять воду от фундамента.

Если она отсутствует, при этом к помещению плотно прилегает газон или клумба, это будет негативно сказываться на гидроизоляции и повысит риск разрушения основания корневой системой от садовых насаждений, которые растут поблизости.

Постоянные дожди и снег тоже станут большой проблемой, поскольку накопившаяся в почве влага начнет воздействовать на фундамент, способствуя его быстрому разрушению.

В течение долгих лет технология устройства отмостки заключалась в использовании глины, которую помещали в специальную траншею по периметру постройки и тщательно утрамбовывали. Готовый слой дополнительно увлажняется с целью образования водонепроницаемой пленки.

Сегодня наиболее часто встречаются бетонные отмостки, технология изготовления которых имеет свои нюансы. Такой материал обладает массой преимуществ, поскольку он позволяет обустроить ровное покрытие без зазоров, щелей и трещин, что усиливает изоляцию основания дома.

Список основных функций сооружения выглядит таким образом:

1. Презентабельный вид экстерьера. Наличие грамотно возведенной отмостки является завершающим этапом в оформлении наружной части помещения.
2. Защита и водоотвод. Конструкция избавляет гараж или частный дом от негативного воздействия грунтовых и дождевых вод. А если она оснащена ливневкой, вся лишняя жидкость попадает в канализационную яму.
3. Стабилизация почвы. Толщина бетонной отмостки позволяет грунтовым слоям нормально дышать и при этом препятствует проникновению крупных живых организмов по основанию.
4. Усиленная теплоизоляция. С помощью такого защитного перекрытия степень промерзания почвы снижается, поэтому в доме всегда присутствует комфортный микроклимат.
5. Защита от вспучивания грунта.

Требования к отмостке и правила устройства

Начиная процесс возведения бетонной отмостки своими руками, необходимо убедиться, что она обладает одинаковой шириной, на 20-30 см превышающей вылет карниза. В большинстве случаев архитекторы придерживаются размеров около 1 м (от этого значения можно отклоняться при размещении ленточных оснований на проседающем грунте). Опоясывающую конструкцию заглубляют на половину точки промерзания почвы. Ее толщина варьируется от 7-10 см. Если она выполняет роль дорожки, допускается отклонение до 15 см.

Оптимальный уклон отмостки составляет 92-94 градуса от несущей стены. Цоколь может возвышаться на 50 см. Наружную нижнюю сторону приподнимают на 50 мм выше уровня земли, чтобы обеспечить эффективный водоотвод.

Как сделать отмостку

Интересуясь, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией и выполнить разметку земли. Еще следует подготовить территорию, избавившись от плодородного слоя почвы и выложив песчаный или глиняный слой.

Дальше на землю укладывается геотекстильное покрытие (в большинстве случаев в его качестве используется рубероид), а еще обустраивается опалубка. Периметр дополнительно армируется, а бетонная смесь, созданная в соответствующей пропорции, помещается в опалубку.

Подготовка инструментов и материалов

Еще нужно подготовить оптимальное количество водонепроницаемой пленки для гидрозатвора. Дальше следует найти все добавки для замешивания бетонной смеси, к которым относится:

1. Увлажненный песок.
2. Вода.
3. Гравий.
4. Щебень.
5. Цемент.

В качестве альтернативы можно использовать готовую смесь под маркой М400 и выше. К необходимым инструментам относится миксер для разбавки смеси, лопаты, носилки, мерное ведро и другие емкости. Подстилающий слой состоит из глины или песка.

Разметка

Перед выкапыванием траншеи по ее периметру необходимо закрепить колышки и протянуть между ними бечевку. Место примыкания отмостки к цоколю указывается с помощью специальных маячков с допустимым шагом до 1,5 м.

Верхний слой плодородного грунта удаляется с учетом ландшафтного дизайна. На дно углубления помещают песок или глину, а затем тщательно утрамбовывают ее. Максимальная глубина может достигать 500 мм для пучинистой почвы.

Создание и уплотнение песчаной подушки

Донный слой углубления оборудуется системой водоотвода, поверх которой насыпается 10-20 см песка. Точные показатели толщины этой насыпи определяются разновидностью отмостки и глубиной ее размещения. Песок тщательно выравнивается и трамбуется.

Если грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности, обязательным этапом будет установка дренажной системы. В ее качестве используется трубка со специальными отверстиями, которую прокладывают по всему периметру и подключают к общей канализации частного дома посредством ливневки.

Гидроизоляция

С целью обустройства эффективной гидроизоляции можно задействовать следующие материалы:

1. Битумная мастика или гудрон.
2. Рубероид и другие рулонные гидроизолы.
3. Доступные решения в виде геотекстиля, рубемаста, полипропилена и целого ряда других материалов.
4. Гидроцементы и асфальтобетоны.
5. Мастерил.
6. Всевозможные полимерные средства для размещения слоя гидроизоляции между отмосткой и фундаментом.

Начиная обустройство гидроизоляции отмостки вокруг дома из бетона, важно полностью избавиться от плодородного слоя почвы по всему периметру на дистанции до 1,5 м до постройки. При отсутствии финансовых ограничений всю утрамбованную глину нужно покрыть рулонным гидроизолятором. Чтобы улучшить защиту от проникновения влаги, можно сделать несколько слоев с горячим битумом. Дальше выполняется засыпка щебнем и трамбовка.

Создание опалубки

Чтобы продлить срок эксплуатации ограждающей отмостки, важно предусмотреть наличие качественной опалубки. Ее делают из досок толщиной 30 мм. Высота определяется с учетом габаритов отмостки. Специалисты рекомендуют наносить на доски разметку, чтобы следить за толщиной каждого слоя.

Диаметр крепежных элементов равен 1 см. Если не придется восстанавливать опалубку, все деревянные элементы нужно будет обработать антисептиком. А чтобы продлить срок их службы, рекомендуется сделать изоляционный слой на основе рубероида. Подобное решение не только обеспечивает надежную защиту опалубки от гниения и плесени, но и увеличивает долговечность отмостки.

Крупную опалубку усиливают с помощью подпорок или блоков. Еще на этапе ее монтажа обустраивается температурный шов, он размещается возле стыка отмостки и стеновой конструкции и устанавливается поперек сооружения. Наличие температурного шва предотвратит возможные последствия от скачков температуры. Если не сделать это, отмостка покроется трещинами.

Для безошибочного монтажа поперечных швов на опалубке следует выдерживать дистанцию в 2 м. Деревянная опалубка эффективна только для бетонных ограждающих конструкций. Если отмостка создается на базе других материалов без заливки, основа из дерева не обязательна.

Армирование и заливка

Для усиления конструкции берется металлическая сетка с размерами 50х50 (100х100 мм) и куски арматуры, зафиксированные в цоколе с шагом 0,75 м. Сетку поднимают над щебнем на 30 мм, а бетонную основу смешивают и заливают самостоятельно.

На этапе армирования необходимо не допускать появления воздушных карманов в бетоне. Для этого следует придерживаться тех пропорций, которые задействуются при производстве бетона для укладки дорог. В качестве готовой смеси используется цемент марки М400 и выше.

Выравнивание и сушка

Для выравнивания верхней поверхности отмостки необходимо придерживаться ряда правил и требований. Рекомендуется провести процедуру укрытия стяжки сухим цементом через 1-2 часа после железнения. Верхний слой должен иметь толщину от 3 до 7 мм. После этого покрытие тщательно затирается, а сверху укладывается непрозрачная полиэтиленовая пленка. Отмостку можно назвать готовой через 1,5-2 недели.

Как защитить отмостку от разрушения

Поскольку для обустройства ограждающей полосы по периметру фундамента используется бетон, он может подвергаться разрушениям и трещинам. Большинство дефектов представляет собой ряд глубоких или поверхностных трещин, следов крошения и проседания. Не исключены случаи отслоения плитки от цокольной части строения.

Подобные явления связаны с такими факторами:

1. Несоблюдение правил монтажа. Нередко строители игнорируют важность наличия гидроизоляции, не обеспечивают оптимальную уплотненность и равномерность засыпки, не соблюдают нормы габаритов и допускают другие примитивные ошибки. Еще проблема возникает при выборе неправильного рецепта бетонной смеси, когда в составе присутствует недостаточное или избыточное количество вяжущей добавки. Первый вариант грозит растрескиванием поверхности, а второй — крошением.
2. Отсутствие температурного шва, который препятствует повреждению опорного сооружения при изменениях температуры или атмосферных осадках.
3. Отсутствие армирования в отмостке. Некоторые домашние мастера отказываются от укладки этого слоя, аргументируя это тем, что его наличие не указано в нормах СНиП. Однако металлические элементы делают полосу не только функциональной, но и прочной.

Чтобы защитить отмостку от любых негативных факторов, важно следить за шириной и плотностью заполнения температурных швов и вовремя восстанавливать их. Вместо древесины лучше задействовать виниловые ленты толщиной 15 мм. Если постройка стоит на пучинистой почве, отмостку не стоит соединять с цокольной частью.

Ремонт бетонной отмостки

Если на отмостке появились следы растрескиваний, отслоений или других деформационных процессов, необходимо быстро начать ремонт и избавиться от образовавшихся дефектов. Если они достаточно сильные и глубокие, понадобится выполнить полную замену покрытия.

Для устранения небольших зазоров от температурных воздействий достаточно применить герметики и порозаполнители. Широкое отверстие заполняется песком и цементом с мелким щебнем, чтобы обеспечить оптимальную изоляцию.

Наличие бетонной полосы по периметру дома — это гарантия надежности и долговечности основания дома. Но, чтобы конструкция была максимально прочной и функциональной, важно соблюдать правила ее возведения и в точности следовать инструкции. Также важно грамотно рассчитать толщину отмостки из бетона, нанести все требуемые разметки и быть внимательным на каждом из этапов строительства.

Как сделать опалубку для отмостки дома своими руками

Защита фундамента от негативного влияния атмосферных осадков – это задача, которую необходимо решить каждому владельцу дома сразу же по окончании основного строительства. Даже если гидроизоляция внешних частей основы здания выполнена качественно, обустройство отмостки поможет предотвратить размывание грунта вокруг дома, значительно уменьшить нагрузки на гидроизоляцию фундамента и обеспечить дополнительную защиту. Опалубка для отмостки изготавливается с учетом ее высоты (толщины) и ширины.

Назначение отмостки

Отмостка представляет собой водонепроницаемое покрытие, которое опоясывает здание по всему периметру с уклоном в направлении от сооружения. Основное назначение отмостки – препятствовать вымыванию почвы вокруг дома и защищать фундамент от дождя, талого снега и воды, стекающей с крыши. Обустройство такой полосы значительно продлевает срок службы всего здания.

Помимо этого отмостка выполняет и декоративную функцию, придавая любому строению законченный вид (даже если она выполнена из бетона). Также она будет очень удобной пешеходной дорожкой вдоль всего здания.

Обустройство отмостки необходимо производить независимо от того, какой тип фундамента был использован при строительстве. Не следует откладывать ее устройство надолго, а делать это надо сразу же после окончания облицовочных работ.

Определяем ширину отмостки

Согласно СНиПу ширина отмостки вокруг здания варьируется в пределах от 0,7 до 2 метров в зависимости от характеристик почвы. Для грунтов («нормально несущих») со средними стандартными показателями рекомендуется делать отмостки шириной около 1 метра.

Важно! Ширина полосы должна превышать размер вылета крыши на 20-30 см.

Чтобы определить ширину отмостки для конкретного дома, производим следующие действия:

• к краю кровли (в удобном месте) крепим шнур строительного отвеса;
• в месте соприкосновения грузика с землей вбиваем колышек;
• измеряем расстояние от колышка до стены здания;
• прибавляем к этой величине 20-30 см и получаем ширину необходимой нам отмостки.

Например: вылет кровли составляет 90 см, прибавляем 30 см и получаем ширину полосы – 120 см.

Материалы и инструменты для разметки и изготовления опалубки

При изготовлении отмостки своими руками вам не потребуются дефицитные материалы и специальные инструменты.

Перечень необходимых материалов:

• доски (обычно подходят стандартные обрезные 125 х 25 мм) или напиленные в размер полосы толстой фанеры;
• бруски (для изготовления разметочных и крепежных колышков);
• доски толщиной 20 мм (для компенсационных швов);
• веревка, шнур или леска (для разметки);
• саморезы.

• ножовка по дереву (электрическая пила или лобзик);
• молоток (или небольшая кувалда);
• отвертка (или шуроповерт);
• рулетка;
• лопата;
• строительный уровень.

Подготовительный этап

Процесс разметки отмостки довольно прост: у каждого угла дома вбиваем по одному колышку и натягиваем между ними шнур так, чтобы расстояние от него до цоколя здания было равно ширине отмостки по всему периметру (в нашем случае 120 см).

Прежде чем начать устройство опалубки необходимо выполнить ряд работ:

• в соответствии с разметкой с помощью лопаты производим выемку грунта на глубину около 25-30 см (что соответствует длине штыка стандартной строительной лопаты);
• тщательно убираем корни всех растений, чтобы в дальнейшем пробивающиеся ростки не нарушили прочность конструкции;
• засыпаем на дно получившейся траншеи слой песка толщиной 10-15 см;
• разравниваем песок и смачиваем его водой;
• трамбуем песок с помощью вибромашины или ручной трамбовки (эту операцию необходимо повторить 2-3 раза, периодически увлажняя песок).

Теперь можно приступать к изготовлению опалубки.

Изготавливаем съемную опалубку

Опалубка для бетонной отмостки препятствует растеканию раствора и определяет ее геометрию. Сам процесс обустройства опалубки довольно прост и не требует особых навыков:

• С внешней стороны шнура на расстоянии 1,5-2 м друг от друга вертикально вбиваем колышки, изготовленные из деревянного бруса.
• По всему периметру устанавливаем доски на ребро (их крепим к колышкам с помощью саморезов).

Совет! Места стыков досок и углы укрепляем дополнительными колышками.

• Целые доски соединяем между собой с внешней стороны при помощи саморезов и кусков той же доски длиной около 40 см (нахлест в каждую сторону 20 см).
• Верхние торцы досок опалубки выставляем по уровню на высоту отмостки.
• Углы опалубки дополнительно укрепляем при помощи металлических уголков, закрепив их с внешней стороны саморезами.

Стандартная длина дюймовой доски (толщина 2,5 см) составляет 6 м, поэтому необходимое количество досок посчитать не трудно. Измеряем длину периметра отмостки согласно произведенной разметке. Делим получившуюся величину на 6 и получаем количество целых досок. Плюс добавляем еще 1 доску для соединений целых досок между собой (ее вполне будет достаточно, так как вряд ли количество мест стыковок будет больше 15).

Делаем компенсационные швы

Такие швы необходимы для предотвращения растрескивания бетона при низких температурах. Для обустройства компенсационных швов используем доски толщиной 20 мм, которые ставим на ребро. Устанавливаем их перпендикулярно доскам опалубки на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга по всей длине отмостки, а в углах по диагонали от угла здания к углу опалубки. Длина каждой компенсационной доски (кроме угловых) соответствует ширине отмостки, причем один конец упирается в основание здания, а другой крепится к доске опалубки (саморезами заподлицо). Впоследствии эти компенсационные доски будут направляющими маяками при заливке и выравнивании цементного раствора.

Так как основное назначение отмостки – защищать фундамент от дождевой и талой воды, следовательно, она должна быть выполнена с наклоном. Для этого компенсационные доски устанавливаем под углом к основанию здания. СНиПом допускается перепад высот отмостки от 2 до 10 %. Однако, если сделать максимальный уклон, то будет не очень удобно ходить по этой полосе. Обычно выбирают средний показатель 5 % (то есть 5 см на 1 м ширины отмостки). Такой перепад позволяет быстро отводить воду от стен здания.

Для проверки правильности установки компенсационных досок используем строительный уровень. Устанавливаем один конец уровня на торец доски, примыкающий к дому. Выставляем уровень в горизонтальное положение и измеряем расстояние между нижней поверхностью уровня и доской опалубки. При ширине отмостки 1 м оно должно составлять 5 см (в нашем примере при ширине 1,2 м – 6 см). Таким же образом проверяем правильность установки всех поперечных компенсационных досок.

Совет! Многие оставляют компенсационные доски в полосе. Однако, впитывая влагу, дерево расширяется, а при высыхании сжимается (это может привести к растрескиванию отмостки). Поэтому рекомендуется аккуратно вынуть доски, не дожидаясь окончательного схватывания бетонной смеси. После высыхания раствора, образовавшиеся полости надо заполнить жидкой резиной или строительным герметиком (мастикой).

Опалубка готова, и можно приступать к укладыванию гидроизоляции, теплоизолирующих плит из пенополистирола и армирующей сетки с ячейкой 100Х100 мм, а также заливке бетонной смеси.

Несъемная опалубка для отмостки

Если съемная опалубка демонтируется после застывания полосы, то несъемная остается в качестве неотъемлемой части конструкции. Для изготовления несъемной опалубки иногда используются бордюрные камни, которые вкапываются по всему периметру. Верхний торец всех элементов выставляется по уровню на высоту отмостки.

Внимание! При установке бордюрных камней между ними необходимо оставлять компенсационные промежутки, которые впоследствии надо заполнить строительным герметиком.

Использование бордюрных камней в качестве несъемной опалубки вполне допустимо и достаточно технологично, однако это приводит к значительному удорожанию всей конструкции отмостки.

Несъемная опалубка из пластика или керамики с внешними декорированными поверхностями для обустройства отмостки используется довольно редко, так как высота торца отмостки зачастую не превышает 5-7 см, и нет смысла применять такие дорогостоящие материалы.

В заключении

Из данной статьи понятно, как сделать опалубку своими руками и какие материалы и инструменты для этого вам понадобятся. Правильно выполненная отмостка обеспечит защиту фундамента и значительно отдалит срок его капитального ремонта.

Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

• Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
• Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
• Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.
Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

1. Лопата для подготовки грунта;
2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
3. Уровень и рулетка для точных измерений;
4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
5. Мастерок и шпатель;
6. Пила, молоток и гвозди;
7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка. Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Основной любой строительной постройки является фундамент. Для заливки основания не обойтись без опалубочной системы. Существует большое разнообразие видов опалубки, которые .

Проводить гидроизоляцию погреба или подвала нужно в том случае, если на местности повышенный уровень грунтовых вод. Затопление погреба и подвала .