Самодельное приспособление для сверлильного станка

Разбираем особенности приспособлений для сверлильных станков

Сверлильный станок является простейшим, но в то же время крайне важным по своему назначению оборудованием на производстве. С его помощью можно создавать огромное количество самых разнообразных деталей.

А в умелых руках эта машина не только способна на создание множества различных инструментов, но и работает с чрезвычайно высокой скоростью.

Поворотные тиски для зажима деталей

Однако стоит понимать, что один только станок не даст вам достаточной эффективности в работе. Не имеет значения, используете вы мощный образец НС 12А или небольшой настольно сверлильный станок ГС2112, в любом случае вам необходимо покупать к нему дополнительные приспособления, о которых сейчас и пойдет речь.

1 Общая информация

Для начала разберемся, что же такое этот сверлильный станок, и для чего он предназначается. Как вы уже поняли из названия, сверлильный станок используется для сверления отверстия по металлу, дереву и любому другому обрабатываемому материалу.

Только с камнем на станках не работают, так как он слишком хрупкий и может разлететься во время обработки. А это уже запрещает техника безопасности.

В остальном же бытовые станки применяются для самых разнообразных задач. Их сфера применения не ограничивается одним только сверлением. Так, даже настольные модели оборудования типа станков 2СС1М или НС 12А с успехом применяются для расточки резьбы, отдельных отверстий, зенкования и т.д.

Использование станков существенно повышает скорость производства на всем предприятии. По сути, именно их изобретение позволило существенно нарастить темпы изготовления деталей и конструкций, а также перейти к массовой сборке конвейерного типа, когда каждый рабочий сконцентрирован на создании определенных деталей.

Поворотный координатный стол для сверления

Сам по себе станок имеет довольно простую конструкцию. На жесткой подставке или станине установлена основная рама. На нее крепятся все рабочие механизмы устройства, включая двигатель, передатчики усилий, электронику и т.д.

Если рассматривается координатный настольно сверлильный станок по металлу ГС21112, 2СС1М, НС 12А или любой другой образец на схожие бытовые модели, то в нем станина будет цельной и довольно миниатюрной.

Такой станок не отличается мощностью, зато он мобилен и может быть использован в работе в любом месте, где есть прочное основание для его установки. Например, хороший металлический стол. При этом его мощности достаточно, что применять механизм в работе по металлу или другим материалам с высокой прочностью.

Если же рассматривается напольный станок, то он уже будет намного мощнее. Здесь станина и рама являются только основанием. На самом же станке имеется своя подставка или станочный стол. Это может быть как стандартный стол, так и координатный образец с возможностью тонкой настройки положения деталей.

Как вы сами понимаете, продвинутые виды станков всегда выполняются в виде напольных моделей. Это объясняется возможностью повышения их надежности, производительности, установки того или иного типа приспособления и т.д.

Но стоит понимать, что сам по себе станок – это довольно ограниченный инструмент. Особенно если мы рассматриваем бытовые виды такого оборудования.

Конечно, он может вращать установленное в него сверло и манипулировать его перемещением. Однако если говорить об общей работе, то на этом возможности такого оборудования по сути заканчиваются. Все же остальные его функции, как правило, обеспечиваются использованием различного рода приспособлений.

Комбинированный станок для сверления

Приспособления в сверлильных станках играют огромную роль. С их помощью повышается уровень безопасности во время работы, техника исполнения рабочих процессов, эффективность производства и т.д.

2 Основные разновидности приспособлений

Стоит понимать, что бытовые приспособления для станков выполнены в огромном количестве вариаций. Они настолько распространены, что некоторые люди даже путают их с составляющими производственного оборудования.

Одни приспособления способствуют повышению безопасности и удобству во время работы. Другие предназначаются для обработки тех или иных материалов. Например, при работе по металлу или дереву.

Еще одни являются своего рода вспомогательными средствами, без которых, тем не менее, скорость и качество сверления упадет. Более того, может даже появиться угроза безопасности самого человека, что стоит у станка.

Чтобы разобраться во всех этих классификациях их широких разветвлениях дополнительных приспособлений, сначала нужно разделить их на несколько более общих групп.

Итак, выделяют следующие виды рабочих приспособлений для сверлильных станков:

  • оборудование для удержания обрабатываемого элемента;
  • оборудование для позиционирования обрабатываемого элемента;
  • крепления для рабочих инструментов;
  • непосредственно рабочие элементы;
  • вспомогательные инструменты;
  • измерительные инструменты.

Если описывать коротко, то первые две подгруппы используются для установки и позиционирования элементов, что поддаются последующей обработки. Эти приспособления крайне важны и покупаются практически для всего оборудования.

Не имеет значения, используете вы напольный многошпиндельный сверлильный станок или же настольные модели типа 2СС1М и НС 12А. В любом случае вам будут необходимы всевозможные прижимные планки, тиски и т.д.

Мелкие сверла для сверления плат

Крепления для рабочих инструментов и сами инструменты – это уже приспособления, что касаются непосредственно патронов, втулок, шпиндельных переходников и т.д. Что интересно, сверла и расточные головки – это тоже приспособления.

К вспомогательным деталям относят несколько элементов, что существенно упрощают работу человеку и повышают уровень безопасности. Ну а про измерительные образцы и говорить много не требуется. Вряд ли кто-то будет завершать работу, предварительно не обмеряв результат.

Начнем же разбирать каждый подвид приспособлений по отдельности.
к меню ↑

2.1 Основания для позиционирования обрабатываемых элементов

К этой подгруппе относят поворотные и наклонные столы, а также несколько дополнительных приспособлений, что используются в работе.

Дело в том, что сам по себе станок дополнительным столом для удержания деталей снабжен резко. В большинстве случаев эту функцию в нем выполняет станина.

Особенно это касается настольных моделей. Но даже если стол и оборудован, то это скорее всего будет обычный координатный образец, который дает возможность перемещать деталь и контролировать ее положение, но не более того.

Нужно четко понимать, что производителям и самим не очень выгодно снабжать бытовые станки многофункциональными основаниями прямо на заводе, так как это повышает их стоимость. А далеко не всегда в работе будут требоваться столь серьезные приспособления.

Но что же делать, если обычным сверлением в одной плоскости вам не обойтись? Если задача поставлена так, что сверлить нужно по прочному металлу, причем под определенным углом в третьей плоскости, да еще и с применением нескольких деталей одновременно?

Набор цанговых патронов

Именно для таких целей и были придуманы поворотные и наклоняемые столы. Простейший стол такого типа называют моделью с продольно-поперечным перемещением. То есть зафиксированную на нем деталь можно очень точно перемещать в одной плоскости. Это позволяет существенно ускорить работу.

Если же необходимо работать в более изощренных условиях, то покупают наклонный поворотный стол. Здесь уже деталь можно вращать в трех плоскостях, что очень удобно.

Причем вся прелесть столов в том, что они очень четко фиксируются в любом положении, при этом их настройка выполняется с вращением всего нескольких ручек. При использовании станков типа НС 12А настольного образца подобное оборудование может стать незаменимым помощником.
к меню ↑

2.2 Механизмы для удержания обрабатываемого элемента

К приспособлениям этого типа относят различного рода механизмы, что позволяют четко зафиксировать деталь в определенном положении, а в случае необходимости манипулировать ей для получения желаемых результатов.Если говорить более конкретно, то для удержания используются:

  • прижимные планки;
  • тиски.

Прижимные планки прикручивают к столу в определенном месте. Но фиксация ведется на одном единственном болте. Вторая же часть планки фиксирует непосредственно деталь, что используется в работе.

Планки бывают самыми разнообразными, иногда их даже планками назвать сложно. Это могут быть скобы, Т-образные крепления и т.д.

Тиски – это уже более серьезный вариант. Они, в свою очередь, разделяются на: высокоточные, поворотные, глобусные и т.д.

Однако основная их цель и конструкция остается единой. Тиски состоят из прочных планок, основания и винтового механизма, за счет вращения которого деталь зажимается в нужном положении.

Различные сверла для сверления отверстий в деревянных деталях

Сложно переоценить то влияние на сферу безопасности, которую оказывает эта разновидность приспособлений. Они используются практически везде. В работе по металлу, дереву, пластику.

Тисками и прижимными планками пользуются как на настольных образцах типа НС 12А, так и на напольных стационарных моделях высокой мощности.
к меню ↑

2.3 Крепления для сверл и расточек

Если рассматривать стандартные модели станков типа НС 12А, то изначально разработчиками планировалось крепление сверл и любых других рабочих инструментов непосредственно в шпинделе.

В простейших моделях используется единственный шпиндель. В более продвинутых их несколько. Сам шпиндель напрямую передает усилия от вращения вала двигателя. Именно он является той насадкой, которая вращает сверло.

Однако с развитием промышленности стало появляться огромное количество сверл, расточек и других подобных инструментов. Совершенно очевидно, что использовать их все в одном шпинделе просто невозможно. Для этого он не подойдет как по диаметру, так и по множеству других характеристик.

Поэтому были придуманы патроны, втулки и переходники, в качестве приспособлений, что позволяют существенно улучшить функциональность станка за счет возможности применения на нем самых разнообразных деталей.

Простейшие модели подобных приспособлений – это втулки и переходники. Они монтируются непосредственно в головку шпинделя и выполняют одну единственную функцию. А именно, подгонку диаметра и параметров шпинделя до рабочих положений.

Патроны – это уже более продвинутые приспособления. В них крепить сверла намного проще, они могут регулировать размер внутреннего сечения и т.д.
к меню ↑

2.4 Рабочие инструменты

Как вы сами понимаете, различного рода сверла, расточки, насадки и другие подобные элементы – это тоже приспособления. Хотя их часто относят к базовой комплектации.

Но большинство производителей снабжает свои бытовые станки только базовыми инструментами. Все остальное вам придется докупать. Описывать даже часть из всего того разнообразия что представлено на рынке смысла нет. Одних только разновидностей сверлильных стержней есть сотни, если не тысячи.

Светодиодный станочный светильник Optimum AL 12

Мы же отметим здесь только тот факт, что разные рабочие приспособления различаются и по рабочему материалу. И на этот параметр необходимо обращать очень пристальное внимание.

Сверло по дереву никак не подойдет для обработки металла, равно как и наоборот. Разные металлы тоже имеют определенную степень прочности, что тоже очень важно.

2.5 Вспомогательные приспособления

К вспомогательным приспособлениям в первую очередь относят:

  • осветительные приборы;
  • механизмы для подачи смазки.

В первом случае мы имеем дело с различной осветительной техникой. Начиная от обычных лампочек, и заканчивая сложными диодными осветителями с линзами и возможностью настройки параметров свечения.

Причем в хороших осветительных приборах есть возможность быстро регулировать положение лампочки, силу светового луча, его концентрацию, размытость и даже цвет.

Подобное оборудование вряд ли пригодится человеку, что просто сверлит отверстия древесине под мебель. А вот для миниатюрной работы с дорогими деталями оно просто необходимо.

Второй тип – это системы для подачи смазки. Смазка необходима при сверлении, так как она уменьшает уровень трения всех деталей. Без качественного смазывания есть большой шанс повреждения металлов или самого сверла.

Особенно это касается мягких металлов, цветных металлов, древесины и частично полимерных материалов. Смазку подают из небольшого контейнера с помощью трубки с дозатором.
к меню ↑

2.6 Самодельные приспособления для станка (видео)

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Стойка для дрели

Я давно знаю, что в гараже две основные проблемы: ровно отрЕзать и ровно просверлить. Начать решил с просверлить. Полноценный сверлильный станок рассматривался, но стОит он не мало и весит много. Мне же хотелось относительной мобильности — взял и перенёс если надо. При этом люфтов быть вообще не должно никаких. Дрель под это дело купил по случаю несколько лет назад, старая но рабочая ИЭ-1035. Пока делал стойку для неё поработал ей с рук — понравилось, мощная. Но тяжёлая… В общем для основания взял швеллер 160 из чермета, подрезал по длине и свозил токарям фрезернуть чтобы поверхность была ровная.

Направляющую решил делать из штока амортизатора — частое решение, но есть свои минусы — длина хода сверла ограничена длиной этого самого штока. Зато без люфтов. Но чтобы без люфтов — длина каретки должна быть побольше и втулок я взял аж три штуки — из двух стоек. Шток взял от стойки Калина-2 (он по длине больше), дополнительную втулку от каябы. Диаметр штока конечно одинаковый был у обеих стоек.

Кстати что обидно — обе стойки вышли из строя из-за брака, а не из-за износа. В калиновской сорвало нижнее упорное кольцо приваренное к штоку. В каябовской — нижнее уплотнение сорвало и сложило (в итоге стойка работала только на сжатие). Из отрезков корпусов собрал каретку и сварил одно целое.

Чтобы было ясно вот схемка будущего устройства

К этому моменту мне уже стало очевидно, что я “слегка” выхожу за рамки “лёгкой и надёжной” стойки для дрели. Становится понятно, что будет или лёгкая или надёжная. Как говорил Борис-бритва: вес — это надёжность. Также стало ясно что за пару вечеров под пиво в гараже сделать это не получится. Но сверлить ровно — хочется, поэтому я продолжил наращивать вес. Вал привода в сборе с шестерней взял от кпп ИЖевской. Рейку согнул (точнее разогнул) из венца маховика жигулёвского. Уголки и профильные трубы — в ассортименте. Отдельно поджал подшипниками всю каретку от проворачивания вокруг оси штока

Читайте также:  Размер минимального опирания плиты перекрытия на кирпичную стену

Потом был радостный момент — первое сверление, новым острым сверлом на 8мм (сломал я это сверло двумя днями позже при доведении установки). К этому моменту установка выглядела вот так:

А также выяснилось, что под нагрузкой что-то прогибается. Я не сразу понял что именно, начал искать — думал труба 50Х50, но оказалось — тот самый калиновский шток прогибается по центру. Честно скажу — желание заканчивать проект немного сразу поубавилось, настроение упало. Резал, пилил, варил — и всё напрасно? Но спокойно перекурив, решил ради интереса проверить под какой же все-таки нагрузкой он прогибается? Выяснил я интересные для меня вещи. Во-первых: при моей массе в 100 кг (поесть люблю, желательно на ночь) в стену дрелью я давлю около 35 кг, в пол давлю 55 кг. И 55 кг в пол обычно хватает чтобы просверлить всё необходимое. Так вот — станочек мой давит на сверло больше 100 кг. 100 кг на сверло! Если при таком давлении сверлится плохо, то проблема уже явно в заточке сверла. Во-вторых, немного поэкспериментировав (с третьего раза без ошибки напечатал) выяснил, что прогибатся шток начинает после 70 кг. И хочу сказать что такое усилие на сверле достигается без особых усилий на штурвале, а теперь, когда я уже часто сверлю, могу сказать что такие усилия вообще нафиг не нужны, а это значит что и прогибов по факту никаких при работе нет.
Отдельно скажу про возвратную пружину. Сначала вообще не хотел её делать, но оказалось без неё работать не комфортно. Пружину взял от багажника десятки, укоротил её немного. Работает она внутри трубы, приводной трос и ролики — от стеклоподъёмника жигулей

Для удобства сделал ограничитель хода в виде струбцинки — подвёл сверло к заготовке, зафиксировал и сверлишь, чтобы рабочий ход всегда был около четверти оборота.

Ну конечно сделал штурвал, для ступицы использовал часть корзины сцепления от того-же ИЖа — она по шлицам к валу подходит. Шары с резьбой не нашёл в магазинах, использовал рукоятки кпп от Оки, на разборе на меня косо посмотрели, но продали (100 руб за 3 шт)

По итогу получилась вот такая красотища:

Что могу сказать — про дрель я почти забыл, сверлю только на стойке. Очень удобный и нужный для работы инструмент. Мобильность некоторая есть, но тяжеловат конечно, зато сверлит точно. Увод сверла по моим замерам — около 0,2 мм на 50 мм хода сверла, что для бытовых нужд считаю приемлемым. Работать без сверлильных тисков — полный отстой! К тому же опасно, маленькие заготовки вырывает из рук и даже из плоскогубцев, поэтому изготовление тисков в списке главных задач.
Ну и конечно кому интересно увидеть подробнейшую версию создания показанного инструмента — в видео ниже

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

«Инструмента много не бывает» – все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак – сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

Оснастка и приспособления для сверлильных станков

Содержание:

  1. 1. Приспособления для установки заготовки
  2. 2. Как закрепляют режущие инструменты?
  3. 3. Какие режущие инструменты используют на сверлильных станках?
  4. 4. Какое значение имеет качество оснастки?
  5. 5. Не забудьте про измерительные инструменты!

Мало купить хороший станок. Если у вас не будет режущего инструмента и устройств для установки заготовки, вы не сможете даже опробовать его в работе. Вам придется бежать в магазин и срочно что-то докупать, а так хочется быстрее что-то сделать. Чтобы исключить досадный простой в работе, приобретите все необходимое заранее. О том, что вам потребуется, мы расскажем в этой статье.

Возможно, у вас уже есть дрель, и вы считаете, что сверла от нее подойдут и для станка. Не все так просто, как кажется. Если оснастка не отвечает определенным требованиям, то хорошего качества вы не получите. Мы расскажем вам, какие режущие инструменты лучше использовать, как закрепить заготовку и как вы сможете убедиться в том, что работа выполнена точно.

Приспособления для установки заготовки

Сначала позаботимся о том, чтобы деталь была надежно зафиксирована на рабочем столе станка. Если этого не сделать, во время сверления она может сместиться и в результате будет испорчена. Не думайте, что удержите ее рукой. Это не обеспечит точности и даже может привести к травме.

Мелкие заготовки закрепляют в тисках. Наибольшее распространение получили машинные винтовые тиски. Они состоят из основания, подвижной и неподвижной губки и винта. Тиски крепятся на рабочем столе и крепко удерживают заготовку.

Некоторые производители, например Энкор, включают их в комплект поставки станка. Если же в наборе их нет, закажите приспособление отдельно. Это не потребует значительных расходов, винтовые тиски стоят недорого. Они должны быть в каждой домашней мастерской. С ними вы без проблем сможете работать с небольшими изделиями из металла и древесины.

Универсальные тиски для сверлильных станков похожи на обычные винтовые, но стоят на порядок дороже. Разница в цене объясняется их преимуществом. У них есть дополнительная отшлифованная поверхность для базирования и пазы для крепления на рабочем столе, что позволяет устанавливать их не только горизонтально, но и вертикально. Можно, не разжимая деталь, повернуть ее для обработки другой плоскости, что сэкономит время.

Тиски с поворотным столом значительно упрощают сверление большого количества отверстий в деталях сложного контура. Компания Jet выпускает трехосевые, двухосевые, самоцентрирующиеся, тиски с поворотной губкой. С их помощью деталь можно разворачивать под нужным углом и в разных плоскостях относительно шпинделя станка. Для производственных мастерских, где изделия выпускают мелкими сериями, выгодно приобретать такие приспособления, так как они способны существенно повысить производительность.

Читайте также:  Оригинальный интерьер детской для мальчика

Если габариты заготовки много больше 10 см в ширину и длину, в тиски она может не уместиться. Если крупные детали из древесины устанавливают на станок с помощью направляющих и упоров, закрепляют их струбцинами, то для сверления металла обязательно нужны прихваты.

Зажимные приспособления для Т-образных пазов потребуются также для крепления вспомогательных столов, например, коробчатого, который позволяет устанавливать детали в разных плоскостях. На крестовидном столе их можно перемещать в продольном и поперечном направлении, с ним на сверлильной машине выполняют простейшие фрезерные операции.

Для работы на сверлильных станках применяют и призмы. Они нужны для установки заготовок в форме труб и шаров. Некоторые модели винтовых тисков имеют на губках углубления, в которых хорошо зажимать цилиндрические детали. Если вы занимаетесь деревообработкой, то сможете изготовить простейшую призму самостоятельно.

Как закрепляют режущие инструменты?

Сверла, у которых хвостовик выполнен в виде конуса Морзе, можно вставлять непосредственно в шпиндель. Если размеры хвостовика и конус шпинделя не совпадают, потребуются переходные втулки.

Со сверлильной машиной можно использовать цилиндрические сверла, которые доступны по цене. Для этого нужна оправка, один ее конец помещают в шпиндель, на другой крепят патрон. Для станков выпускают ключевые и быстрозажимные патроны. Последние стоят значительно дороже, но при необходимости сверлить отверстия разных диаметров они на порядок производительнее, чем обычные, которые нужно каждый раз завинчивать и развинчивать.

Какие режущие инструменты используют на сверлильных станках?

Так же, как и в случае с дрелью, для машины чаще всего покупают спиральные сверла. Их изготавливают из быстрорежущей или твердосплавной стали. Последний вид материала применяют, например, для сверления изделий из закаленной стали. В большинстве случаев с работой по металлу отлично справляются спиральные сверла из быстрорежущей стали. Начинающему станочнику можно сразу приобрести набор, в который входит оснастка разных диаметров.

Для сверления древесины рекомендуется применять специальную оснастку по дереву. Она имеет остроконечную заточку при диаметрах до 12 мм, для получения отверстий большего размера оптимально подходят сверла Форстнера. Если же сверлить спиральными сверлами по металлу, в материале будут образовываться сколы.

Станок позволяет кроме сверления выполнять развертывание отверстий, их зенковку и нарезание резьбы. Для этих задач приобретают соответствующую оснастку: развертки, зенкеры и метчики, которые называют машинными.

Какое значение имеет качество оснастки?

Режущие инструменты лучше покупать в крупных магазинах, где предлагают исключительно фирменную оснастку. Конечно, практически все, что есть в продаже, изготовлено в Китае – многие ведущие компании размещают там свое производство. Они тщательно контролируют качество продукции, которая выпускается под их маркой. Между сверлом, вышедшем под именем Энкор или Optimum, и тем, на котором вообще нет никаких опознавательных знаков, разница огромная.

Безымянная оснастка может быть изготовлена из плохой стали, с неправильной геометрией. Она не позволит выполнить работу качественно. С ней часто наблюдается биение шпинделя. Режущий инструмент сомнительного происхождения может сломаться, повредить заготовку и даже травмировать пользователя. Поэтому покупать нужно фирменную оснастку – она прослужит долго. Вам нужно будет только следить, чтобы сверла были острыми, и затачивать их по мере необходимости.

Не забудьте про измерительные инструменты!

Итак, у вас будет станок, необходимые приспособления и качественная оснастка. Как вы сможете убедиться в том, что отверстия просверлены точно? Нужны измерительные инструменты. На производстве используют калибры, чтобы проверять диаметры отверстий. В домашней мастерской достаточно иметь металлическую линейку, например, такую как STAYER ПРОФИ 3427-100, и штангенциркуль. Если их у вас нет, вы можете приобрести их в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру».

В заключение выделим необходимый минимум приспособлений и оснастки, без которых вы не сможете приступить к работе на сверлильной машине. Понадобятся тиски, домашнему мастеру можно приобрести самые простые – винтовые. Если будете выполнять отверстия в металле, потребуются прихваты и соответствующий набор спиральных сверл. Для деревообработки – оснастка с заостренным концом. Стоит она недорого, поэтому можете сразу набрать большой комплект. Если будете использовать режущие инструменты с цилиндрическим хвостовиком, подберите сверлильный патрон и оправку. Для замеров нужна линейка и штангенциркуль.

Самодельный сверлильный станок и другие приспособления из дрели

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

  1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
  2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
  3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
  4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
  5. Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол. Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
  6. На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
  7. Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
  8. Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
  9. Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
  10. Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
  11. Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
  12. Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

Другие варианты станков из дрели

Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

Фрезер

Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат.

Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.

Токарное приспособление

Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже.

Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт.

Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже.

Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин, прикрепленных к верстаку.

Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку.

В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус.

В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины.

Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков, как показано на следующем рисунке.

Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата).

При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов.

Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины.

Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм.

Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом.

Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат.

Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке.

Так выглядит станина, если снять столик.

Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см.

Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем.

Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка, прибитая гвоздиками.

На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала.

Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине.

В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой.

Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол.

После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление.

Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно.

Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик.

При установке абразивного круга – получается точилка.

Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву.

Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок.

Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции.

Читайте также:  Роспись по стеклу витражными красками - пошаговый мастер класс с фото и видео

Самодельные сверлильные станки из электродрели — подробная инструкция

Предназначение сверлильных станков — высокая точность сверления отверстий, вследствие которых получаются идеальные окружности разного диаметра и глубины, как сквозные, так и глухие. Замена сверла на фрезу позволяет использовать его в качестве фрезерного станка с малой мощностью.

Работа сверлильного станка

Что такое сверлильный станок

Сверлильный станок — приспособление, относящееся к сверлильной группе металлорежущих устройств. Применяя другие насадки, помимо круглых отверстий, на нем можно выполнять:

  • полу чистовую механическую обработку деталей резанием;
  • цилиндрические и конические отверстия;
  • рассверливание имеющихся отверстий;
  • вырезание дисков;
  • нарезание внутренней резьбы;
  • вырезание до требуемых размеров.

Сверлильные станки подразделяются на: работающие в вертикальных и горизонтальных плоскостях, одношпиндельные и многошпиндельные, координатно-расточные. Каждый тип имеет свои буквенные обозначения, по которым можно определить их группу и предназначение. Присадочные мини-агрегаты имеют более скромный принцип действия, достаточный для работы в условиях дома.

Вариант вертикального станка

Область применения самодельных сверлильных станков

Область применения сверлильных станков, изготовленных своими руками, намного уже промышленных аналогов.

Для справки! Сверлильный станок своими руками из дрели в основном используется для сверления горизонтальных, радиально-смещенных отверстий, для растачивания уже готовых деталей.

Если для сверления отверстия в тонком материале достаточно простой дрели, то для толстого бруса понадобится станок. Ручным инструментом можно испортить полуфабрикат.

Ручные аналоги не могут заменить выпускаемые промышленностью приспособления, тем не менее, для любителей мастерить они станут хорошим подспорьем в выполнении несложных работ (сверление, проделывание мебельных пазов) по дереву, пластику, ПВХ, металлу, фанере.

Подготовка к работе

Самодельный станок для дрели включает в себя каркас со станиной, механизм вертикального перемещения сверла, электрический привод. Сверла фиксируются патроном электродрели. Перед тем, как приступить к работе по изготовлению сверлильного устройства готовится эскиз самодельного станка, подбираются необходимые инструменты, крепежи.

В зависимости от выбранного материала могут понадобиться дисковые или циркулярные пилы, угловая шлифовальная машинка, сварочный инвертор, инструменты для столярных работ.

При разработке чертежа особое внимание уделяется размеру посадочного места электродрели и вылету сверла.

Для справки! Самой простой в изготовлении является конструкция из дерева. Она, конечно, не такая прочная, как из металла, но для производства пластин с печатными проводниками вполне подойдет.

Конструкция самодельного сверлильного приспособления, изготовленного из дерева

К основным конструктивным компонентам сверлильного станка относят:

  • узел вращающегося инструмента с установленным на нем шпинделем с закрепленным патроном для сверла;
  • электрический мотор;
  • ременную передачу;
  • стойку с прикрепленным вращающимся узлом;
  • тяжелую опорную станину из металлического литья, к которой крепится стойка.

Для изготовления сверлильного устройства понадобятся уголки, профиль, лист металла или чугуна, патрон, стальной тросик, электрический двигатель, панель управления, крепежные болты с набором гаек. Для соединения металлических частей между собой — сварочный аппарат.

Конструкцию можно просто поставить на столешницу стола или закрепить при помощи болтов. На станке сверлят не только круглые отверстия, вспомогательное движение шпинделя помогает делать на нем и другие операции.

Схематическое изображение станка

Инструкция по созданию станка

Первым делом в домашних условиях приступают к изготовлению столешницы. Для прочного основания лучше использовать металл размером 300*700 миллиметров и профильные трубы 250*350 миллиметров, соединенные между собой сваркой. Сверху труб приваривают металлическую столешницу.

Для стойки станка удобно использовать уголки с ребром жесткости в 25 миллиметров. 2 уголка, сваренные между собой, образуют нужный квадрат. Швы уголков зачищают и приваривают к основанию под углом в 90 градусов.

Для поступательных движений подъемного механизма понадобится тридцати сантиметровый металлический профиль, который одевается на стойку. Его плавному ходу, скольжению по стойке не должны препятствовать сварочные швы.

Подъемный механизм должен плотно прилегать к стойке станка. Для избежания зазора используют подшипники скольжения, закрепленные на распорной планке. На подъемный механизм сваркой закрепляется болт, в уголке вырезается отверстие, в которое продевается крепежный стержень. Завершает конструкцию мощная пружина, выступающая амортизатором.

Теперь можно приступить к закреплению двигателя. Для его крепления необходимо сделать дополнительную платформу из профиля 60 миллиметров. Отрезав 30 миллиметров профиля, в нем прорезают в верхней и нижней части отверстия под трос, затем приваривают к подвижному механизму, закрепленному на стойке. Для накрутки троса, у основания стойки закрепляется ручка. Для ее изготовления можно использовать металлический прут с диаметром 15 миллиметров.

Регулировка высоты подъема и погружения сверла в рабочий материал осуществляется механизмом тормозного устройства от велосипеда. Для продевания тормозного тросика и его намотки в стойке просверливают сквозное отверстие, в которое продевается болт с двумя накрученными на него гайками. В пространство между ними вставляется трос.

Еще одна гайка фиксирует болт на стойке. Для верхнего натяжного фиксатора используют натяжную лапку размером 20*100 миллиметров с прорезью. Натяжение троса, проходящего внутри пружины, производят закручиванием верхней гайки.

Конструкция механизма подъема

Для крепления двигателя вырезают пластину, которая точно совпадает с подготовленным крепежным местом. Профильную трубу и пластину сваривают между собой под углом в 90 градусов. Дрель на пластину крепится болтами.

Между валом двигателя и патроном устанавливается переходная муфта, крепится патрон. К электрической части подключается переключатель направляющий вращение двигателя, кнопка запуска и остановки сверлильного станка.

По завершении этапов сборки все сварочные швы подлежат зачистке, узлы конструкции — смазке, металлические и деревянные детали — обезжириванию, грунтовке и окраске. Чтобы краска не попала на трос и резьбу, их обматывают малярным скотчем.

Варианты самодельных сверлильных станков

Вариантов самоделок много. Для их изготовления используют отслужившие свой век автомобильные рулевые рейки, подсоединенные к асинхронному двигателю от стиральной машины ремнем передачи, и даже старые микроскопы. Но самым эффективным являются самодельный станок, изготовленный из дрели.

Его можно изготовить из домкрата, служащего стойкой, приваренной к массивной пластине из стали, нескольких полос металла, швеллера. Вместо дрели допускается использовать шуруповерт. Приспособление простое в сборке и не требует больших денежных вложений. Для лучшей устойчивости его прикручивают к столешнице стола.

Станок с двигателем от стиральной машины

Изготовленный в домашних условиях сверлильный станок не будет уступать многим своим фабричным аналогам, а стоимость его будет намного ниже тех, что продаются в магазине.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Как сделать тиски для сверлильного станка своими руками?

Для полноценной, комфортной и безопасной работы за сверлильным станком мастеру или начинающему работнику такое дополнительное приспособление из металла, как тиски, просто необходимо. Они позволяют удобно и надежно крепить простую, сложную деталь, безопасно выполнять требуемый перечень технологических операций в нужной последовательности, строго соблюдать предусмотренные размеры.

Особенности инструмента

При точном сверлении и последующей обработке детали очень важно использовать такой инструмент, чтобы добиться высокого качества продукции. Делать технологические отверстия, доводить металлические, деревянные бруски в руках неудобно и опасно. Поэтому если мужчина занимается слесарным, столярным делом или творческой работой по металлу, тиски необходимы.

Многие сверловщики, работающие в оборудованном гараже или сарае, используют металлические устройства, приобретенные в магазине, то есть изготовленные по утвержденным стандартам. Между тем такое приспособление, наряду с очевидным преимуществом, отсутствием необходимости что-либо собирать самостоятельно, обладает большим количеством недостатков.

Стандартные тиски, продаваемые в торговых точках:

  • стоят дорого;
  • очень тяжелые;
  • громоздкие;
  • не всегда удобные.

Также нередко попадаются экземпляры низкого качества. Вопрос особенно актуален для современных реалий, когда каждый производитель пытается максимально сэкономить на выпуске готовой продукции. В силу перечисленных и иных причин опытный мастер с течением времени приходит к логичному умозаключению, что изготовление слесарных тисков для сверлильного станка – осознанная необходимость.

Другая причина сделать устройство без посторонней помощи – покупка недорогого станка для сверлильных работ или приобретение подержанного механизма, где в комплекте отсутствует необходимое приспособление. Заказывать тиски отдельно, допустим, в интернет-магазине ведет к дополнительным расходам, поэтому выгодней и надежней проявить смекалку и изготовить изделие самостоятельно.

Инструментальные тиски для сверлильного станка, изготовленные своими руками, должны соответствовать требованиям: сверловщика, столяра, слесаря или домашнего мастера, который продолжительное время будет работать с инструментом, выполнять технологические операции – обтачивать, склеивать доски, пластины, закрепляя в губках тисов. В списке главных функций тисов должна значиться возможность надежного крепежа к металлическому верстаку. Иначе эксплуатация несложного изделия потеряет всякий смысл.

Тиски, изготовленные собственноручно можно легко приспособить для выполнения разных работ, не только сверлильных. По существу, это универсальный инструмент, с помощью которого доступно выполнять технологические операции – сверлить, обтачивать, удалять заусенцы с острых граней, растачивать отверстия, стачивать кромки, делать пазы в деталях, склеивать разные поверхности.

Устройство тисков достаточно простое:

  • нижняя неподвижная подставка;
  • станина с неподвижной планкой для зажима;
  • металлический винт с крупной или мелкой резьбой;
  • подвижный элемент с губкой.

В изделии предусмотрены фиксаторы (обычно три ручки) для надежного крепления регулируемых частей. Также присутствуют отверстия, чтобы смазывать поворотные, раздвижные элементы и крепежи, с помощью которых тиски устанавливаются к слесарному, столярному верстаку. Если планируется зажимать в устройствах большие детали, необходимо задуматься об изготовлении массивных тисков с большим запасом хода подвижной губки. Когда планируется выполнение банальных работ, можно обратить внимание на чертежи, где показаны разработки небольших изделий для домашнего использования. При ориентировании на точные сверловки с зажимом хрупких, мягких деталей следует присмотреться к ходовому винту с малым шагом резьбы и предусмотреть оснащение губок упругими накладками.

Необходимые материалы

Слесарные тиски, в зависимости от модели, изготавливаются из чугуна или металла. Столярные – из продукции деревообработки, то есть, характерных брусков определенных размеров. Если брать в пример самодельные приспособления для столярной мастерской, сначала нужно разметить требуемое количество деталей и вырезать бруски согласно чертежу.

Для станины подойдет массив из дерева. Приготовить три бруска. В первом и втором просверлить два вертикальных отверстия, чтобы намертво закрепить бруски к станине. Взять болты необходимой длины и проделать описанное выше действие. В первом бруске просверлить горизонтальное отверстие под ходовой винт.

Вставить его в подготовленное отверстие и прикрепить к подвижной губке (третий брусок). На другом конце ходового винта сделать предварительно петлю, приварить металлический стержень или придумать ручку для вращения. Готовую конструкцию закрепить на верстаке.

Это самые простые тиски. Если у мастера под рукой все необходимое, что требуется, он достигнет цели за один день. Если планируется изготовить станочные тиски, потребуется времени значительно больше, а также придется искать металлические детали, профильную трубу и покупать набор профессиональных инструментов.

Последовательность работы

Тиски под разные специфики работы и сверлильные можно сделать, призвав на помощь смекалку, трудолюбие и небольшой опыт. Мастер должен подготовить полый изнутри, металлический прямоугольный короб с высокими краями, две пластины и зажим для губок, рычаг, винт, болты, гайки. Когда чертеж готов и изучен, а все необходимое подготовлено, можно осуществлять процесс сборки:

  • просверлить с торцовой стороны продольное отверстие для резьбового винта;
  • выполнить 6 отверстий под крепежи тисов к верстаку;
  • к раме приварить неподвижную губку из металла;
  • винт вкрутить в продольное отверстие;
  • прикрепить к винту с другой стороны подвижную губку;
  • со свободной стороны винта сделать отверстие под рукоять.
  • в качестве ручки можно попробовать толстый болт или металлический стержень характерной длины.

Тиски без поворотного механизма изготовить значительно проще и легче. Они вполне годятся для использования в несложных работах, не требующих особой точности. Даже неопытному мастеру сделать станочные тиски своими руками по силам. Но в сложном вопросе необходимо тщательно продумать чертежи, вымерять размеры и только потом готовить для использования материалы:

  • стальной швеллер (профиль);
  • металлический лист;
  • уголок;
  • шпилька;
  • болты, шайбы, гайки.

Инструмент для выполнения работ:

  • сверла разного диаметра;
  • угломер;
  • шлифовальная машинка;
  • сверлильный инструмент;
  • аппарат для сварки металлоизделий.

Также потребуется начертить схемы для упрощения дальнейшего процесса. Гайку следует приварить к швеллеру, а торцовые плоскости спрятать под металлическими листами. Сделать характерное отверстие в планке. Оно нужно для плавного хода винтовой шпильки. Шлифовальной машинкой вырезать пластину и пару уголков. Углы приложить к профилю одной и другой стороны, а сверху положить металлические куски. Добиться, чтобы получилась конструкция, напоминающая букву П. Сконструированное изделие является основой.

Взять металлический лист. Просверлить с каждой стороны по 4 отверстия и сделать 6 технологических отверстий в обозначенной выше конструкции. Выполнить сварку гайки к станине, а по бокам по стопору. Вырезать из стали губки для тисков. Одну приварить к подвижной, а вторую к неподвижной части.

Прежде чем чертить чертеж, собирать материалы, подготавливать инструменты и приступать к изготовлению тисков, необходимо тщательно продумать непростой вопрос, для каких целей и задач они будут предназначены. Не в каждом случае нужно делать большие, тяжелые тиски. Чтобы просверлить отверстие, зачистить наждачной бумагой острые края или спилить кромку, подойдут небольшие, но функциональные изделия, изготовленные своими руками.

Как сделить тиски своими руками, смотрите в видео.

Ссылка на основную публикацию