Правила крепления проводов и кабелей при прокладывании электропроводки

Правила крепления проводов и кабелей при прокладывании электропроводки

В современном жилище используется большое количество бытовых приборов разной мощности, которые работают на электроэнергии. По этой причине домашняя электропроводка имеет множество разветвлений. Все отдельные участки нужно правильно и надежно зафиксировать, чтобы электросеть работала качественно. При монтаже проводящих кабелей и проводов пользуются правилами и рекомендациями, установленными ПУЭ.

  1. Основные правила прокладывания проводов и кабелей
  2. Подготовительные работы
  3. Критерии выбора способа прокладки
  4. Фиксация кабелей при разных видах проводки
  5. Открытая электропроводка
  6. Скрытая электропроводка
  7. Особенности использования элементов точечного крепления

Основные правила прокладывания проводов и кабелей

Безопасность и надежность всей электросети в квартире напрямую зависит от правил прокладки электропроводки. Для создания качественной электросети нужно соблюдать следующие требования:

  • Для помещения, особенно в новостройке, обязательно создается проект снабжения электричеством. На плане отмечается схема разводки, необходимые материалы, места установки щитка, распределительных коробок, розеток, выключателей.
  • Расчет сечения проводников, выбор материала кабелей. Лучше выбирать медный проводник. Оптимальный бюджетный вариант – изделия марки ВВГ.
  • Применение автоматов для отключения электропитания в случае аварийной ситуации. На каждую группу устройств ставится свой автоматический выключатель. На мощные электроустановки – на 25 А, на розетки – 20 А, на освещение достаточно номинала 16 А.
  • Ряд бытовых приборов требует прокладки проводов по отдельным линиям. Это электроплиты, мощные потребители электричества, освещение, розетки.

Электропроводка в гофре

  • Рекомендуется соблюдать нормы СНиП по размещению розеток и выключателей.
  • Провода прокладываются вертикально или горизонтально в закрытых каналах. Пересечений быть не должно.
  • Проводники должны плотно укладываться в канавку для удобства последующего ремонта. Одинарные провода нужно крепить по всей длине на расстоянии 90 см. Пучки кабелей фиксируются через каждые 50 см. Горизонтальные линии следует устанавливать на расстоянии 15-20 см от пола и потолка и на 10 см от углов и проемов.
  • Скрытые линии должны быть проложены в гофрах или трубах.
  • Должны соблюдаться порядок монтажа правила соединения проводников. Особое внимание следует уделить контакту разнородных проводов (медный и алюминиевый).
  • Во время монтажа обязательно нужно обесточить помещение. Все работы выполняются с соблюдением техники безопасности.

    Подготовительные работы

    Заранее следует подготовить все материалы. Нужно отмерить и нарезать необходимое количество шнуров, тросов, труб, розеток, распределительных коробок, крепежных деталей. Подбирается подходящий инструмент – в качестве основного выступает перфоратор. Потребуются нарезные коронки для сверления, шуруповерт, монтажный инструмент.

    Когда все подготовлено, выбирается способ прокладки и начинается монтаж электропроводки. Как правильно закрепить кабель, зависит от метода прокладки.

    Критерии выбора способа прокладки

    Каким образом проложить электропроводку в доме, определяется разными факторами:

    • условия окружающей среды;
    • место размещения;
    • схема электросети, размеры и сечения проводов.

    К условиям окружающей среды относятся температурный режим и влажность. Эти показатели могут повлиять на целостность изделия. Если будет повреждена изоляция вследствие неправильного подбора проводника под климатические условия, повышается риск поражения человека электрическим током или возгорания. Каждый кабель имеет свои условия эксплуатации, которые обязательно должны выполняться. На руках должны быть резиновые перчатки, весь инструмент должен иметь заизолированные рукоятки.

    От выбора места прокладки зависит способ монтажа, безопасность и удобство использования. Немаловажным пунктом является возможность проверки электропроводки на работоспособность.

    Фиксация кабелей при разных видах проводки

    На способ монтажа проводов влияют тип проводки, категория квартиры, материал здания. Выделяют два способа прокладки – открытый и скрытый. Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные черты, и для каждого используются свои крепежи для проводов к стене.

    Открытая электропроводка

    Открытая проводка обычно выбирается в случае невозможности сделать скрытую. Укладка проводов производится в специальные кабель-каналы и коробы. Крепление проводов осуществляется с помощью клипс на стены и потолок. К недостаткам можно отнести визуальную составляющую – провода видны и могут не вписаться в интерьер, что нарушит эстетичность комнаты. Основные преимущества – легкость монтажа, высокая скорость реализации, доступ к проводам.

    Чаще всего открытая электропроводка используется а следующих случаях:

    • Создание электросети во вспомогательных помещениях. К ним относятся гаражи, чердаки, подвалы.
    • Отсутствие в помещении кабельных каналов.
    • Оформление дизайна жилого помещения в стиле ретро или другом, в который вписывается открытая проводка.

    Вне зависимости от области использования провода можно закреплять разными способами.

    Наружную проводку прокладывают в кабель-каналах

    Декоративные коробы, как еще называют кабель-каналы, создаются из пожаробезопасного полимера. Они нашли широкое распространение в офисах, деревянных домах и на дачах.

    Изделия представляют собой длинные коробы с крышкой, которая крепится к основанию боковыми защелками. Имеют разное сечение – треугольное, прямоугольное. Также встречаются каналы сегментного типа, рассчитанные на установку на незащищенном напольном креплении.

    Внутри канала могут быть перегородки, позволяющие сформировать отдельные секции под жгуты.

    Виды соединений кабель-каналов

    Прокладка проводки требует использования различных дополнительных элементов, позволяющих прикрепить канал:

    • углы;
    • концевые заглушки;
    • переходные детали;
    • стыковые накладки;
    • основания для монтажа выключателей, розеток, сенсоров.

    Кабель-канал имеет хорошие эстетические свойства, легко монтируется и надежно фиксируется. Он защищает проводники от внешнего воздействия, в том числе механического, на протяжении всего срока эксплуатации. Основным креплением является шуруп, который ввинчивается в заранее установленную пластиковую коробку. Крепеж провода к стене осуществляется на расстоянии 50 см.

    Одним из самых распространенных видов держателей являются пластиковые и металлические скобы. Они представляют собой небольшую деталь, у которой есть выемка под круглый кабель и отверстие для крепежа. На пластиковых изделиях фиксатор уже установлен в корпус. Бывают разных размеров.

    Металлические приборы могут устанавливаться на зажим и прижим. Последние могут быть одно- и двухлапковыми.

    Функциональным аналогом скоб является дюбель-хомут. Отличие заключается в способе крепления. Для монтажа хомута сначала делается отверстие, затем его надевают на кабель и вставляют в проделанную дыру. В случае монтажа дюбеля для проводки на стене также выполняется функция пластикового воздушного подвеса.

    Пластиковые клипсы также считаются популярными крепежными компонентами. Они удерживают кабель за счет сжимающего действия пружин. Основной фиксирующей частью является шуруп, но доступны и изделия для клеевого монтажа. По размеру подходят для установки одного проводника. Также могут применяться для фиксации трубок и каналов. Бывают разных диаметров.

    Изоляторы для наружной проводки

    Изоляторами называют небольшие бочонки с круговым пазом, который смещается от центра, и отверстием в середине для болта. Благодаря сглаженности кромок корпуса изоляция дополнительно защищается от повреждений. Внешне выглядят эстетично. Ранее изготавливались исключительно из керамики и были белого цвета, но сейчас цветовая гамма расширилась из-за популярности оформления помещений в стиле ретро.

    Самое распространенное применение – фиксация витого кабеля. Рекомендуемое расстояние составляет 50 см, но оно может увеличиваться до 80. Подбор зависит от степени провисания проводника.

    Универсальным крепежным элементом является хомут-стяжка. Он часто используется в составе других крепежных деталей. Представляет собой пластиковый ремешок с центральным замком. На ремне есть рифленая часть, которая позволяет надежно зафиксировать конец стяжки в замке и не дает ему выскользнуть.

    Такие крепежные компоненты нередко используются при раскладке проводов и труб на кабельных лотках. Основное преимущество – легкость использования.

    Скрытая электропроводка

    В случае скрытой прокладки кабели не видны глазу. Они устанавливаются в стене в специальные штробы. Такой вид прокладки активно применяется при наличии подвесных и натяжных потолков. Благодаря установке в стену эстетические требования к фиксаторам не предъявляются. Выполняется во всех комнатах квартиры (кухня, спальни, гостиная).

    Площадка с монтажным отверстием — самый простой крепеж. Представляет собой пластиковую деталь с одной или двумя проушинами на лицевой стороне. После монтажа каркасной площадки проводник можно крепить стяжками.

    В продаже можно найти площадки с интегрированным пластиковым хомутом. Они используются реже. Сама площадка может крепиться на клей или шуруп.

    Дюбель-хомут представляет собой комбинацию дюбеля с монтажной площадкой. Такое устройство предполагает использование отдельной стяжки, но встречаются изделия с интегральным компонентом. Чтобы улучшить прочность фиксации, вместо насечки может делаться оребрение стержня круглыми участками. Крепление становится надежным за счет того, что дюбель забивается в отверстие с диаметром меньшим, чем диаметр оребрения.

    Для крепления проводников в штробах используются быстросохнущие составы. Самыми популярными являются гипс и алебастр. Для фиксации необходимо замазывать смесью участки на кабеле через каждые 50 см.

    К преимуществам можно отнести низкую стоимость, высокую скорость монтажа и отсутствие необходимости покупки дополнительных деталей. Основной минус – малая емкость канала, позволяет удерживать не более двух проводов. Не подходит для укладки в штробы гофротруб.

    Зажим для труб

    Зажимы по своей конструкции похожи на клипсы. Основное отличие – крепление с помощью жесткого интегрального хомута. Бывает групповое исполнение зажимов, позволяющее фиксировать одновременно несколько проводов или пластиковых труб.

    Такие устройства стоят дороже классических клипс за счет повышенной сложности конструкции. Позволяют фиксировать кабель с разным диаметром, что и является основным преимуществом. Также могут выполнять функцию свободной поддержки проводника.

    Реже в монтаже используются липучки из-за своей неэффективности.

    Особенности использования элементов точечного крепления

    Если производится наружная проводка от столба, лучше применять черные пластиковые изделия. Они изготавливаются из газовой сажи, которая является стабилизатором и защищает проводник от негативного влияния ультрафиолетовых лучей. Пластмасса будет сохранять свой вид и не будет разлагаться.

    Грубой ошибкой является фиксация нового кабеля к уже проложенному. Это связано с тем, что крепежные элементы рассчитаны на определенный вес и нагрузку, а дополнительный проводник увеличит эти показатели и приведет к нарушению соединения. Особенно часто такая ошибка проявляется при добавлении линий электропроводки в панельном доме.

    Если ставятся однолапковые металлические скобы, нужно следить за тем, чтобы элементы фиксации ставились с одной стороны.

    Монтаж электропроводки

    Содержание:

    1. Общие положения.
    2. Монтаж открытой электропроводки.
    3. Монтаж скрытой электропроводки.

    В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

    Общие положения

    Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

    Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

    Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

    Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

    Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

    Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

    Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

    Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

    Монтаж открытой электропроводки

    ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

    Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

    Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

    Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

    ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

    Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

    Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

    монтаж открытой электропроводки шаг — 2

    ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

    Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

    Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

    Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

    Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

    Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

    Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

    Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

    Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

    Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

    После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

    Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

    монтаж открытой электропроводки шаг — 3

    В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

    Так же скобы могут быть универсальные:

    ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

    ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

    Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

    Монтаж скрытой электропроводки

    ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

    Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

    ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

    В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

    ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

    После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

    Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

    Видео выполнения штроб:

    ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

    Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

    Видео укладки кабеля в штробу:

    ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

    Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

    Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

    • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
    • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
    • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
    • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
    • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

    Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

    Видео монтажа подрозетников:

    ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

    Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

    Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

    Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

    Прокладка электропроводки в квартире: обзор основных схем и порядок выполнения работ

    Почти вся техника в современной квартире работает от электричества. Расположение выключателей света и розеток для электроприборов, правильная прокладка электропроводки в квартире – залог не только комфорта в повседневной жизни, но и гарантия безопасности от возникновения замыканий и пожаров.

    Любой ремонт в квартире необходимо начинать с планирования расположения основных электроприборов, создания схем и последующей прокладки проводов. В этой статье будут разобраны различные варианты схем электропроводки, плюсы и минусы того или иного решения, пошаговая инструкция грамотной прокладки электропроводки.

    Создание схемы электропроводки

    В новых многоквартирных домах общедомовая электрическая сеть проводится только до квартиры. Всю планировку электросети внутри квартиры уже выполняет хозяин, в зависимости от разработанного плана расположения мебели и электроприборов. Это удобно, ведь владельцам квартир с готовой сетью для ее изменения придется частично или полностью демонтировать старую.

    Составить схему электропроводки в квартире и выполнить ее монтаж возможно самостоятельно, либо же доверив это дело специалистам. Второй вариант требует достаточно затратного вложения средств, однако стоит помнить о том, что работа с электричеством – опасна для жизни.

    Если нет определенных навыков, то монтаж лучше доверить специалистам- электрикам, при этом схему электропроводки можно составить самостоятельно.

    Любой монтаж начинается с разработки схемы будущей электропроводки.

    Но перед этим необходимо:

    • детально продумать размещение всей электротехники и электроприборов в квартире;
    • подобрать оптимальные места для расположения выключателей и розеток;
    • в зависимости от расположения окон и естественного освещения выбрать точки размещения люстр и других осветительных приборов;
    • рассчитать необходимый метраж проводимой электролинии и количество электроточек в масштабе всей квартиры.

    Процесс планирования не должен проходить быстро, это очень важный этап и к нему нужно отнестись со всей серьезностью. Ведь в случае просчетов на этом этапе в дальнейшем нужно будет устанавливать мебель не так как удобно, а так как это будет соответствовать расположению розеток. Или же использовать удлинители, которые будут своими проводами захламлять квартиру и мешать свободному проходу.

    После решения вопроса с расположением мебели и электроприборов можно приступать к созданию электросхемы. Чертеж должен быть максимально детализирован и составлен с соблюдением масштаба. Для этого можно взять план-схему квартиры, на которой обозначены все основные параметры комнат или же с помощью линейки и карандаша самостоятельно перенести на лист бумаги план квартиры. При этом на схеме, помимо предполагаемого расположения предметов, нужно обозначить дверные и оконные проемы.

    Когда план самой квартиры составлен, приступаем к следующему этапу – расположение электроточек и линий проводки. Стоит отметить, что электроточками считаются все выходные элементы из общей сети, то есть розетки, выключатели, источники света работающие непосредственно от сети, распределительные коробки.

    С точки зрения повседневной эксплуатации и удобства при возникновении неисправностей, оптимальным вариантом считается распределение электроточек по отдельным линиям электропроводки. Тип такого распределения называется «шлейф», о нем будет рассказано ниже в статье.

    На схемы с предельной точностью должны быть нанесены:

    1. Щит, от которого в квартиру проведена основная жила линии электропроводки.
    2. Пути прокладываемых кабелей. Основное правило, которым надо руководствоваться при прокладке кабеля – строгое горизонтальное и вертикальное его расположение. Также удаление от перекрытий и проемов должно быть не менее 20 см.
    3. Распределительные коробки — считаются точкой основного соединения кабелей внутри квартиры. При грамотном распределении электросети внутри квартиры они должны быть расположены на каждом ответвлении линии сети. Таким образом, распределительные коробки должны быть в каждой из жилых комнат, коридоре, кухне.
    4. Розетки — их может быть любое количество. Законодательством не ограничено число розеток, которые могут находиться в квартире. Однако при расчете их расположения стоит учитывать нахождение относительно дверей, окон, батарей и труб, газопроводов. Так, они могут быть расположены в любом удобном месте, но не менее 20 см от проемов дверей и окон и 40 см от газопроводов, батарей и теплопроводов.
    5. Выключатели. Их расположение так же никак не регламентировано законодателем и полностью зависит от желания проектировщика. Удобнее всего располагать их не выше уровня головы (в среднем 150-170 см от пола), либо в районе кисти при опущенной вниз руке (50-70 см от пола). Расположение относительно дверного проема не имеет значения и может быть как справа, так и слева, в зависимости от того, левша или правша хозяин и как ему удобней включать и выключать свет.
    6. Источники света, которые могут располагаться в любом удобном месте, как на потолке, таки на стенах. Их количество также не ограничено и зависит от освещенности комнат и желания проектировщика в большей степени осветить тот или иной угол квартиры.

    Грамотно выполненная схема расположения электроточек и линий проводки позволит в дальнейшем свободно ориентироваться при прокладке квартирной электропроводки.

    Советы по правильному объединению электроточек

    Для создания эффективной разводки в квартире, необходимо распределить различные направления и объединить группы электроточек на этих направлениях.

    Так, для прокладки электропроводки от электрического щита стоит выделить следующие линии:

    • освещения на жилые комнаты, кухню и коридор;
    • электроснабжения на жилые комнаты;
    • отдельного электроснабжения на кухню;
    • освещения и электроснабжения для ванной и туалета;
    • отдельную силовую линию для электроплиты и приборов потребляющих большую мощность.

    На каждую группу необходимо будет установить специальное устройство защитного отключения, которое своевременно отключит конкретную линию, что убережет проводку и питающуюся от нее технику от повреждения.

    Стоит отметить, что подключение электрического щитка к линиям электропередач в квартире следует обязательно доверить электрикам управляющих компаний, поскольку эти работы должны выполняться исключительно специалистами в соответствии с требованием законодательных документов.

    Инструкция по прокладке электропроводов

    Перед составлением схемы и началом монтажных работ нужно ознакомиться с рядом документов, регламентирующих расположение электропроводки в квартире с точки зрения пожаробезопасности и безопасности для жизни человека в процессе эксплуатации.

    Шаг #1 — изучение требований к схемам

    Основные требования и запреты при прокладке проводки в квартире:

    • запрещено подключать заземление розеток к нулевым проводам или к системам водоснабжения и отопления – подключение заземления необходимо осуществлять только на шину заземления;
    • обязательное соблюдение вертикального и горизонтального расположения маршрутов линий электросети;
    • избегать пересечения линий проводов относительно друг друга, траектория прокладки должна быть выполнена максимально удобно с бытовой точки зрения, чтобы в дальнейшем случайно не пробить провода при проведении небольших ремонтных работ или установки какого-либо оборудования на стены;
    • расстояние между параллельно идущими проводами должно быть не менее 5 мм;
    • проведение проводов к розеткам осуществлять снизу, а к выключателям – сверху;
    • обязательная установка автомата номиналом 63А для квартир, в которых установлены электроплиты. Подробнее о выборе автоматов в этой статье.

    Законодательно не регламентирована высота нахождения маршрутов электрокабелей относительно потолка или пола. Однако с бытовой точки зрения их лучше располагать ближе к полу или потолку, чтобы освободить большую часть поверхности стен для дальнейшего их использования.

    Шаг #2 — выполнение разводки проводов

    Существует несколько основных вариантов создания рабочей разводки электропроводки в квартирах.

    Они используются в зависимости от типа квартир:

    • разводка типа «звезда»;
    • разводка типа «шлейф»;
    • разводка с помощью распределительных коробок.

    Рассмотрим особенности каждого из этих вариантов.

    Вариант #1 — разводка типа «звезда»

    «Звезда» удобна для прокладки электропроводки в квартирах студиях или однокомнатных квартирах. Ее особенность заключается в том, что к каждой электроточке проводится отдельная кабельная линия, замыкающаяся на центральный электрощит.

    Минус такой разводки – большие затраты на длину используемого электрокабеля и установка электрощита большого размера. Плюсом считается возможность контролировать работу каждого элемента домашней электросети.

    Вариант #2 — разводка типа «шлейф»

    «Шлейф» похож по принципу на предшествующую схему, но при этом на одну линию электропровода могут замыкаться несколько выходящих электроточек. Такой формат разводки будет более экономным и может использоваться в квартирах с любым количеством комнат.

    Также такой тип разводки дает возможность быстрее находить неисправности в случае отказа работы одной из электроточек, так как они разбиты и заведены каждая на свою линию. Но, стоит понимать, что нагрузка на автомат будет увеличиваться в зависимости от количества заведенных на одну линию электроточек.

    Вариант #3 — распределительные коробки

    Использование распредкоробок – наиболее современный метод прокладки электропроводки в квартире. Принцип заключается в проведении от основного электрощита мощных жил электропроводки к каждой из комнат, где в распредкоробке происходит перераспределение линий электропроводки по точкам.

    Для создания оптимальной электросети внутри квартиры стоит использовать одновременно все типы разводок. Так, например, выводы для электротехники большой мощности и электроплиты лучше выполнить в варианте «звезда», электроприборы в коридоре обеспечить подачей сети через разводку типа “шлейф”, а свет, выключатели и розетки в жилых комнатах можно выполнить используя распределительные коробки.

    Шаг #3 — разметка квартиры

    После создания схемы последует несколько этапов для проведения электропроводки внутри квартиры. На каждом из них есть особенности, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

    Вторым этапом после составления схемы считается «разметка». Это очень важный этап, суть которого заключается в точном переносе разработанной схемы электропроводки непосредственно на свои места в квартире. То есть нужно будет на поверхности стен нанести метки, которые в соответствии со схемой в дальнейшем будут местами электроточек и линий электропроводки.

    Выполнять разметку нужно следующим образом:

    • обозначить места, где будут располагаться розетки и выключатели, источники света;
    • выделить места, где будут выводиться кабеля под телевизоры и wi-fy роутер;
    • обозначить места расположения распределительных коробок;
    • определить и обозначить места линии прокладки кабелей от распределительных коробок к каждой из электроточек (по ним в дальнейшем при монтаже будет производиться штробление стен);
    • определить расположение маршрутов кабельных трасс от главного квартирного электрощита к каждой распределительной коробке.

    Проведение разметки позволяет «на месте» определить правильность расчетов на схеме и окончательно закрепить решение о таком расположении электропроводки в квартире.

    Шаг #4 — прокладка электрокабелей

    Выполнить прокладку электрокабеля проводки можно несколькими способами:

    • скрытым;
    • открытым.

    Поговорим о каждом варианте детальнее.

    Способ #1 — скрытая проводка

    Первый способ считается более трудоемким, однако он позволит скрыть все кабеля внутри стен, что выглядит более эстетично, и не будет бросаться в глаза наличием коробов или открытых кабелей. Для его исполнения предстоит штробить стены, проделывая в них канавки для кабелей.

    Укладка и дальнейшее нанесение штукатурки скроют линии электропроводки от глаз. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует обязательно соблюдать осторожность, так как повреждение кабеля может привести к потере электричества на участке сети.

    Более приемлемым вариантом при такой укладке кабелей можно считать монтаж электропроводки под напольное покрытие. При этом обязательно каждый провод заключить в гофрированную трубку, что придает ему дополнительную защиту от повреждений.

    Важно запомнить, что перед тем, как окончательно заделывать стены и пол, необходимо тестером проверить исправность работы всех выведенных электроточек.

    Способ #2 — открытый вариант

    Открытый монтаж подойдет для квартир и помещений, где технически запрещено или невозможно провести провод внутри стен или пола.

    Это простая прокладка, которая зачастую осуществляется по верхней части квартиры на стыке стены и потолка. Кабеля заключаются в специальные короба или кабель-каналы.

    Главным преимуществом открытой прокладки считается легкий доступ к кабельным сетям.

    Подробнее о монтаже проводки от щитка мы рассказывали в следующем материале.

    Выводы и полезное видео по теме

    Создание различных схем электропроводки, а также особенности можно посмотреть в этом видео:

    Самостоятельное выполнение схемы и монтаж электропроводки в квартире – задача решаемая, но требующая внимательного изучения основ электрики. Также желательно изучить условные обозначения и правила прокладки силовых кабелей. А сами работы по проведению в квартире электричества лучше доверить профессионалам.

    Создание схемы прокладки электропроводки в квартире – процесс творческий, который должен производиться с особой внимательностью и точностью. Готовая схема должна быть достаточно наглядной и понятной, чтобы любой строитель мог понять и в дальнейшем реализовать показанное на схеме.

    При составлении схемы стоит использовать общепринятые обозначения электроточек и цветовое выделение силовых линий и проводов освещения и заземления. Также обязательное нанесение всех расстояний и размеров, которые помогут лучше ориентироваться при нанесении разметки непосредственно в квартире.

    У вас остались вопросы по теме этой статьи? Или вы хотите поделиться личным опытом составления схемы, монтажа электропроводки? Задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта или оставить рекомендации можно в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой публикацией.

    Требования ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводки в квартире

    Делая самостоятельный монтаж или ремонт электропроводки в квартире, не стоит придумывать что-то свое. Существуют общепринятые правила монтажа электропроводки, несоблюдение которых грозит плохими последствиями. Существует два типа правил, охватывающих устройство электроустановок и строительные нормы. Сокращенно они называются ПУЭ и СНиП. Все основные пункты этих правил должен знать каждый электрик.

    Основные пункты требований и правил

    В последнее время из-за экономии средств многие приступают к монтажу электропроводки самостоятельно. Все пункты СНиП и ПУЭ знать простому человеку не нужно, а вот основные нормы и требования помогут правильно и безопасно произвести монтаж.

    Выбор проводов по сечению

    Согласно статистике, большая часть пожаров возникает из-за плохого состояния электропроводки. Но существует еще один такой фактор, как перегрузка. Прежде чем с этим разобраться, давайте рассмотрим еще одно понятие – электроустановка. Если обратиться к словарю или тем же правилам, можно выяснить, что под этим понятием скрывается обозначение группы электрооборудования, работающего в одном месте и взаимосвязанного между собой. Все это оборудование создает определенную нагрузку на электропроводку. Если нагрузка превышает ту силу тока, которую сможет выдержать сечение провода, создается та самая перегрузка. От нее греется, а потом загорается проводка.

    Электроустановка квартиры состоит из всех бытовых приборов, работающих от электричества. Сюда обязательно входит узел ввода, представленный распределительным щитом. Внутри щитка обязательно установлены автоматы, защищающие электропроводку. Они отключают подачу напряжения, если сила тока длительное время превышает номинальное значение. Но когда сечение самого провода меньше нормы, он не выдержит той номинальной силы тока, при которой успеет сработать автомат. Результатом становится возгорание проводки.

    Существуют требования, которые гласят, что внутри помещения современных квартир электропроводка должна быть выполнена из медного кабеля, покрытого негорючей изоляцией. Алюминиевые провода остались в далеком прошлом, так как они не выдерживают всю нагрузку современных бытовых электроприборов.

    По нормам используют следующие виды кабеля:

    • для подключения ввода квартиры к распределительному щитку используется ВВГ-2 сечением 6 мм 2 или ВВГ-5 сечением 6 мм 2 ;
    • для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм 2 ;
    • все ответвления к выключателям и приборам освещения прокладывают проводом ВВГ-3 сечением 1,5 мм 2 .

    Все эти требования оговорены в правилах СНиП и ПУЭ. Принцип расчетов основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом.

    Характеристики кабеля ВВГ

    Требования к количеству жил провода

    Возвращаясь к тем же правилам ПУЭ, в 7 редакции можно найти требования, гласящие, что вся электропроводка жилого помещения должна быть выполнена трехжильным медным кабелем. Третья жила нужна для заземления.

    Существует два вида системы заземления, отличающихся точкой разделения ноля:

    • система TN-S с разделением рабочего ноля (N);
    • система TN-C-S с разделением защитного ноля (PE).

    Как бы там ни было, с электрощита в помещение должен выходить кабель с тремя жилами, то есть фаза(L), ноль (N) и, конечно же, заземление (PE).

    Заземляющий провод защищает человека от поражения электрическим током, а также все бытовые электроприборы от перегорания. Монтируя электропроводку, заземляющей жиле надо уделить особое внимание. Если произойдет ее разрыв на плохом клеммном соединении, во время пробоя фазы на корпус любого электроприбора опасное напряжение пойдет на все бытовые приборы, подключенные к розеткам.

    Чтобы не случилось непредвиденного обрыва, нельзя соединять жилы скрутками. Для этих целей существуют специальные клеммники, различающиеся разным механизмом зажима провода. В крайнем случае, можно выполнить пайку. Все соединения должны находиться в распределительных коробках, подрозетниках и щитках, чтобы к ним был свободный доступ.

    Когда в помещении присутствует старая алюминиевая проводка, ее лучше заменить новой медной. Если этого сделать невозможно, соединять медные жилы с алюминиевыми допускается только специальными клеммниками.

    Требования к размещению розеток, выключателей и электропроводки

    Размещать хаотично по комнате розетки и выключатели нельзя. Здесь существуют свои требования СНиП 23-05-95, гласящие:

    • Выключатели монтируют на расстоянии максимум 100 мм от дверного проема со стороны расположения дверной ручки. К высоте установки в квартире особых требований нет, главное, чтобы удобно было пользоваться. Существуют требования для детских заведений, где удаленность выключателя от пола должна составлять 1,8 м.
    • По нормам СНиП на 6 м 2 помещения допускается установка одной розетки. Но по тем же правилам запрещено подключение стационарно установленной мощной бытовой техники через переноски. В таких случаях допускается установка такого количества розеток, которое необходимо для подключения бытовых электроприборов. Часто такие ситуации встречаются на кухне, где одной розетки мало.
    • Розетки для ванной комнаты должны иметь соответствующий класс защиты от влаги. Их размещают не ближе 600 мм от объектов, образующих брызги, и подключают через УЗО. Розетки разрешено размещать там, где ими удобно пользоваться. Единственное требование заключается в минимальном расстоянии 100 мм от пола, окон и дверей, а также 200 мм от потолка.

    Что касается проводки, точнее, ответвлениям к розеткам и выключателям, то кабель должен быть удален от газопровода на 500 мм, а от других коммуникаций – на 40 мм.

    Существующие виды проводки

    Требования СНиП гласят, что все кабеля проводки должны быть проложены строго горизонтальными или вертикальными линиями. Существует несколько видов правильного монтажа электропроводки:

    • самой безопасной и эстетичной считается скрытая проводка. Ее прокладывают под полом, в пустотах плит перекрытия, на стенах под штукатуркой. Если элемент конструкции дома сделан из горючего материала, то кабель защищают металлическим рукавом;
    • самой простой считается наружная проводка. Ее прокладывают в специальных каналах, закрепленных к стене. Плюс такой системы в удобстве доступа к кабелю для выполнения ремонта, но смотрится в жилом помещении такая проводка не эстетично.

    Существует еще третий тип электропроводки – комбинированный. Он включает совокупность двух предыдущих видов. Например, основную линию прячут под полом или на потолке, а спуски к розеткам и выключателям делают открытыми. Комбинированный метод применяется крайне редко, и то в основном для подсобных помещений.

    Чаще всего применяют скрытый метод монтажа, но здесь желательно предусмотреть возможность замены кабеля при его выходе из строя.

    Оптимально прокладывать провода в гофрированном рукаве, чтобы их можно было оттуда вынуть и заменить, не разрушая штукатурку. Гофру прокладывают в тех же канавках, нарезанных болгаркой или штроборезом. Кстати, правила СНиП запрещают при нарезке канавок на ж/б конструкциях перерезать металлическую арматуру. Также недопустимо использование стыков панельных блоков вместо канавок.

    Защитные автоматы

    Все линии электропроводки в доме должны защищаться автоматами. Их устанавливают в распределительном щите по такому принципу:

    • к автоматам, рассчитанным на 16 А, подключают все линии освещения;
    • на линию розеток ставят 20 А автомат;
    • розетки для подключения мощных бытовых электроприборов выводят отдельной линией к распределительному щиту с подключением через автомат 25 А.

    Кроме защитных автоматов, на всю электропроводку ставится УЗО, срабатывающий при утечке тока 100 мА. Каждая линия дополнительно отдельно подключается к УЗО, рассчитанный на показатель утечки 10–30 мА.

    Схемы разводки линий

    Весь потребляемый в квартире ток разными электроприборами суммируется в распределительном щите, где учитывается электросчетчиком. На вводный кабель припадает основная нагрузка, поэтому его монтируют большим сечением. К каждому потребителю подводятся провода меньшего сечения, так как нагрузка на них меньше.

    Основываясь на этих требованиях, существует 3 схемы разводки:

    1. Схема шлейфом еще называется подключением шинами. Она предполагает укладку традиционной общей линии из толстого кабеля, от которого идут через распределительные коробки ответвления с тонкими проводами на потребителя.
    2. Более надежным и удобным считается радикальное подключение. Оно основано на подводе отдельных линий от щитка к каждому потребителю. Минусом являются большие расходы из-за использования большого количества кабеля.
    3. Третья схема называется комбинированной. Она состоит из первых двух.

    В последнее время во многих квартирах электрики монтируют именно комбинированную схему.

    Монтаж скрытой электропроводки

    Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

    Закладка кабеля в стены

    Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки. Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет. Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

    Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов. В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки. Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

    Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

    Укладка кабеля под пол

    Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать. Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно. Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

    Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам. В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки. Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

    Потолочная укладка кабеля

    Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

    Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

    Монтаж открытой электропроводки

    Суть открытого монтажа заключается в прокладке кабеля в специальных коробах. Делается это только по стенам и потолку. Работа начинается с той же разметки комнаты. К нарисованным линиям с помощью дюбелей и саморезов шагом 500 мм крепят короба. Напротив разветвлений монтируют наружные распределительные коробки. Розетки и выключатели используются тоже только наружные. Подключение всей разводки происходит точно так, как и для скрытой проводки, только здесь не нужно замазывать канавки гипсом. Короба с кабелем внутри закрываются декоративными крышками.

    Способы установки розеток и выключателей

    В зависимости от типа проводки используются розетки и выключатели наружного или встраиваемого образца. Наружные модели просто прикручиваются к стене саморезами или приклеиваются клеем. Под встраиваемые модели коронкой в стене вырезают углубление, внутри которого гипсом закрепляют подрозетник. Розетку или выключатель в подрозетнике фиксируют прижимным механизмом.

    Соблюдая правила монтажа электропроводки, практически все работы можно выполнить дома самостоятельно. Но если существуют какие-то сомнения, лучше проконсультироваться со специалистами.

    Требования к прокладке электрических кабелей

    Подписка на рассылку

    • ВКонтакте
    • Facebook
    • ok
    • Twitter
    • YouTube
    • Instagram
    • Яндекс.Дзен
    • TikTok

    Требования к прокладке электрических кабелей определены в соответствующих нормативно-технических документах, содержащих полный перечень процедур и мер, выполнение и принятие которых необходимо для обеспечения пожарной и электробезопасности объектов-потребителей электроэнергии. В данной статье мы рассмотрим основные моменты (общие правила) строительства кабельных линий электропередач внутреннего (в помещениях) и наружного расположения. Также опишем некоторые меры, предпринимаемые для возможности эксплуатации кабелей в различных средах (условиях) — воздух (ВЛЭП), грунт, вода.

    Правила прокладки электрических кабелей внутри зданий

    Существует два основных способа прокладки кабелей электрической сети внутри зданий — открытый и скрытый. Первый способ предполагает расположение электропроводки по поверхности стен и/или потолков внутри здания, а также в лотках, кабельростах и пр. Нормативы прокладки электрического кабеля открытого типа предполагают использование различного рода монтажных элементов или комплектующих, таких как струны, плинтусы, кронштейны, тросы, коробы, металлические/пластиковые рукава, трубы и прочая арматура. Открытая проводка, в свою очередь, может являться стационарной или подвижной (нестационарной).

    Основные нормативы прокладки электрических кабелей в жилой зоне и промышленных объектах (открытая электропроводка):

    • Кабельные линии, рассчитанные на напряжение от 42 В должны прокладываться на высоте в 2–2,5 м над уровнем пола. Высота не нормируется, если прокладка кабеля осуществляется в коробах, рукавах и др. конструкциях со степенью защиты от IP20.
    • Если кабель пересекает трубопровод, его прокладывают на расстоянии от 50 мм (в свету) или 100 мм (трубопроводы для транспортировки легковоспламеняемых газов или жидкостей). При этом если расстояние менее 250 мм, кабели должны иметь дополнительную защиту от механических повреждений. Также электропроводку полагается защищать от высоких температур, если она проходит рядом с системой отопления или горячего водоснабжения.
    • В местах перехода кабеля через стены и перекрытия (из одного помещения в другое, вывод кабеля наружу или ввод в помещение извне) требуется выполнять вставку из труб.
    • Короба, рукава или иные конструктивные элементы монтируются таким образом, чтобы в них не могла скапливаться влага. Если в помещениях имеют место выделения паров, газов или пыли, оказывающих на оболочку кабеля отрицательное влияние, то используемые короба, трубы и пр. элементы для прокладки должны быть герметичными, а места их стыка — уплотнены.

    Согласно нормативным документам по прокладке электрического кабеля «скрытой» именуется электропроводка, проложенная непосредственно внутри конструктивных элементов здания — стены, потолки, перекрытия, полы. В данном случае кабель также может быть уложен в трубы, рукава, коробы или др. монтажные элементы, проложенные через пустоты в перекрытиях или в бороздах, создаваемых во время или в любой момент после строительства здания.

    Нормативы прокладки электрического кабеля таким способом монтажа требуют соблюдения тех же правил, что предъявляются к открытой проводке. Имеются и дополнительные требования. Во-первых, при прокладке в коробах или прочих монтажных элементах должны предъявляться те же требования, что и при открытой прокладке. Во-вторых, прокладку скрытой проводки запрещается производить в вентиляционных шахтах и каналах (допускается при условии прокладки кабелей в стальных трубах).

    Правила прокладки электрических кабелей снаружи зданий (наружная прокладка)

    К «наружной» относится проводка, проводимая в земле, воде или по воздуху. Рассмотрим основные требования к прокладке электрических кабелей в каждой из сред по отдельности.

    Основные требования и нормативы прокладки электрического кабеля в земле:

    • Электропроводка прокладывается в траншее глубиной от 70 см. Кабельные линии на напряжение от 35 кВ в обязательном порядке должны быть защищены от механических повреждений путем их покрытия ж/б плитами толщиной от 50 мм. При напряжении до 35 кВ могут быть использованы обыкновенные кирпичи, проложенные вдоль трассы. При использовании бронированных кабелей устройство защиты необязательно.
    • Минимальная ширина траншеи — 25 см. Если планируется укладка нескольких кабелей, расстояние между ними должно составлять 10 см (до 1 кВ), 25см (20–35 кВ) и более (зависит от конкретной ситуации). Это должно приниматься во внимание при расчете ширины траншеи.
    • Перед укладкой кабелей на дно траншеи насыпается песчано-гравийная подушка толщиной около 10 см.
    • Если кабели не имеют металлическую броню, обязательно использование защитных сооружений для предотвращения механических повреждений — например, металлических/пластиковых труб. Защита также может потребоваться и для бронированных кабелей (зависит от типа грунта, погодных условий в регионе и прочих критериев).
    • Далее кабель вновь засыпается песком толщиной порядка 15 см. Поверх внешней подушки укладывается сигнальная лента или плиты закрытия кабеля (ПКЗ), служащие для информирования о наличии электропроводки под ними.
    • Поверх сигнальной ленты или ПЗК засыпается грунт с запасом (через некоторое время он осядет).

    Воздушные линии

    Требования и нормативы к прокладке кабелей по воздушным линиям электропередач зависят от конкретной ситуации. Во внимание берутся множество факторов: типы кабелей и опор, электрическое напряжение, наличие параллельных/пересекающихся линий, погодные условия в регионе и т. д. Основные же моменты строительства воздушных ЛЭП можно привести следующим образом:
    • Конструктивные особенности, несущая способность и прочие физические характеристики опор ВЛ, которые будут использоваться для прокладки электропроводки, определяются на стадии проектирования воздушных ЛЭП и зависят от множества факторов — свойств грунта, погодных условий в регионе, типа используемых кабелей и др. критериев. Соответствие характеристик опор ВЛ этим критериям — одно из основных требований при их проектировании и последующем строительстве.
    • Опоры ВЛ не должны возводиться в местах, где их наличие может стать помехой для движения автотранспорта и пешеходов. В противном случае линии электропередач обносятся заградительными сооружениями (отбойные трубы и иные конструкции).
    • При возведении опор ВЛ в лесных массивах вырубка насаждений необязательна. Здесь следует соблюдать одно условие: расстояние между насаждениями и самой нижней точкой провеса кабелей должно составлять 0,5 м.
    • Нормативные документы по прокладке электрического кабеля также предусматривают заземление опор ВЛ и траверс.

    Подводные линии

    • Кабельные трассы, пересекающие и/или проходящие вдоль водоемов, могут прокладываться на дне и берегах как с устойчивым, так и подверженным размытию грунтом. В первом случае глубина прокладки составляет 1 м, во втором — в зависимости от особенностей грунта.
    • Кабель должен проходить по дну или вдоль берега водоема таким образом, чтобы он не оказался провисшим на неровных участках. Такие участки должны обходиться стороной либо засыпаться щебнем, галькой или иными материалами. Если на пути трассы встречаются препятствия в виде отмелей, каменных гряд и т. п., кабель прокладывается в заранее подготовленной траншее.
    • У водоемов, где проложены кабели, должны устанавливаться информационные щиты, оповещающие о наличии электропроводки под водой.
    • Пересечение кабелей при подводной прокладке недопустимо.

    Большой выбор электрических кабелей представлен на сайте компании “Кабель.РФ ® “. Ознакомившись с описанием продукции, вы можете сделать выбор самостоятельно или обратиться к специалисту компании, который грамотно проконсультирует вас по вопросам цены и качества.

    ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

    Способы прокладки кабеля регулируются нормами ПУЭ (ч.3. р.2) и подбираются исходя из типа электропроводки, категории помещений или условий эксплуатации и материалов строительных конструкций.

    Условно выделяется два основных способа прокладки проводки: открытый и скрытый, применяемые как внутри, так и снаружи помещений. Нужный вариант выбирается на этапе проектирования электросети, учет требований монтажа при этом обязателен.

    ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТКРЫТОГО СПОСОБА

    К открытой проводке относят все линии, проложенные по поверхности строительных элементов, включая стены, потолки, опоры и фермы.

    При этом для прокладки кабеля используется один из следующих способов:

    • непосредственное крепление по поверхностям (допускается только при прокладке поверх конструкций из несгораемых материалов);
    • свободный подвес или использование струн, роликов и тросов;
    • защиту электропроводки трубами, коробами и гибкими металлическими рукавами, в свою очередь фиксируемыми к стенам и потолкам;
    • прокладку в лотках, специализированных наличниках или плинтусах.

    В отличие от скрытой такая проводка может быть, как стационарной, так передвижной или переносной. В жилых помещениях чаще всего реализуется первый вариант, с прокладкой кабеля в коробах из ПВХ или полиэтилена, в свою очередь бывающими настенными, потолочными или плинтусными.

    Подобрать соответствующий интерьеру профиль и цвет короба не составит труда, для его крепежа используется любой доступный способ (скобы, термоклей, шурупы или дюбеля).

    Требования прокладки кабеля стандартные: все повороты делаются исключительно под прямым углом, линия размещается строго вертикально или горизонтально. Провода по возможности прокладываются без взаимных пересечений или с обеспечением как минимум 3 мм изоляции между соприкасающимися элементами.

    Минимальный зазор между кабелем и отопительными коммуникациями поддерживается в пределах 3 см, расстояние до пола или потолка – 15, проемов – 10. К рекомендуемым, но необязательным условиям относят подвод провода к розеткам снизу, а к выключателям – сверху.

    При прокладке кабеля по поверхности конструкций открытым способом розетки и выключатели также выделяются и выступают (в отличие от вмурованных в стены при скрытом монтаже). Расчет максимальной токовой нагрузки и разводка в любом случае планируются заранее.

    К преимуществам открытого способа относят простоту прокладки новых линий или ремонта старых и возможность визуальной оценки их состояния. При выборе этого варианта риски повреждения электролинии при проведении любых ремонтных работ сведены к минимуму, с отводом или удлинением не возникает проблем.

    С другой стороны, открытая проводка не всегда выглядит привлекательно, на подбор сочетающихся с интерьеров аксессуаров тратятся силы и время. Недостатком отрытого способа считается рост трат на дополнительные элементы в целом, введение доп. крепежей или привлекательно выглядящих коробов отрицательно сказывается на смете.

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СКРЫТОГО СПОСОБА

    К скрытой проводке относят все электролинии, прокладываемые внутри фундаментов, стен, перекрытий и других конструктивных элементов зданий и сооружений.

    При выборе этого варианта электрокабель укладывается одним их следующих способов:

    • с закладкой в трубах и коробах с последующей отделкой декоративными материалами или скрытием в пустотах конструкций;
    • с заложением в предварительно подготовленных штробах с последующим оштукатуриванием или закрытием зафиксированного на поверхности кабеля как минимум 7 мм слоем штукатурки;
    • замоноличиванием в стяжке или внутри строительных конструкций при из заливке или возведении.

    Методы прокладки и закрытия кабеля в настенных каналах зависят от материалов опор и стен, особо жесткие требования выдвигаются к домам из дерева и его производных. От закладки электропроводки в штробах (актуальной при прокладке электролинии в домах из бетона и кирпича) в этом случае отказываются в пользу обшивки из невозгораемых материалов.

    При выборе штробирования акцент делается на правильной подготовке каналов, а именно: заложении 2-3 мм запаса по глубине и ширине, контроля за горизонтальностью и вертикальностью.

    Схема прокладки электролинии продумывается заранее и реализуется без отклонений, итоговый план скрытой разводки сохраняется для последующих ремонтов. Непосредственно перед закрытием штроба с электрокабелем обязательно очищается от строительной пыли.

    Заливаемые бетоном проводники защищаются гофрой или жесткими трубами, от закладки ответвителей в монолитных конструкциях по возможности отказываются.

    При достаточной толщине бетона способ фиксации защитных кожухов в горизонтальных стяжках не имеет значения, в вертикальных элементах использование дополнительных крепежей обязательно.

    Кабель, скрываемый в полых и каркасных перегородках обязательно изолируется и привязывается к узлам обрешетки. Послабления допускаются только в случае прокладки проводки в продольных пустотах заводских ж/б перекрытий.

    Отклонение от прямых углов при скрытой прокладке недопустимо, чем тщательнее и подробнее будет продуман план разводки, тем лучше. Требования к качеству изоляции кабеля и аксессуаров также высокие, использовать дешевые материалы при этом способе не рекомендуется.

    Целостность электропроводки проводки проверяется как минимум дважды – перед началом монтажа и после скрытия в штробах или каналах.

    К преимуществам скрытого способа прокладки кабеля относят минимальное выделение розеток и выключателей на стенах и полную маскировку линии питания. Поверхность стен и потолков остается свободной, отделочным работам ничего не мешает.

    Минусы скрытой прокладки связаны с отсутствием возможности визуального контроля состояния кабеля, найти электролинию в помещении без плана ее разводки сложно. Работы, затрагивающие целостность строительных конструкций, представляют серьезную угрозу для электрокабеля, ремонт старых линий или их расширение усложняется.

    ПРАВИЛА НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

    К наружной относят электропроводку, проложенную по внешним стенам строений, под навесами и между зданиями на опорах.

    Наружный кабель прокладывается как открытым, так и скрытым способом с учетом следующих требований:

    1. Расположения наружного кабеля в недоступном для прикосновения людей месте или его ограждения;
    2. Выдержки рекомендуемого ПУЭ расстояния от открытых мест прокладки проводки до земли и строительных конструкций (от 0,5 до 2,75 м);
    3. Запрета на наружную прокладку кабеля поверх крыш жилых и общественных зданий за исключением мест ввода и ответвлений к ним.

    Последние прокладываются сквозь стены с использованием специальных изоляционных труб. Требования прокладки наружного кабеля в трубах, коробах и гибких рукавах ничем не отличаются от правил защиты открытой проводки, вне зданий стальные защитные кожухи не используются.

    В любом случае на участках ввода избегают накапливания или случайного попадания внутрь защитных труб влаги.

    Хорошую защиту от УФ обеспечивают гофры из ПНД или металлические электротехнические короба, при использовании гофры из ПВХ этот показатель уточняется отдельно. Особого внимания требует кабель, прокладываемый по наружным стенам из дерева, вне зависимости от вида изоляции его закрывают невозгораемыми материалами.

    Штробление фасадных стен и скрытие кабеля внутри каналов с последующим оштукатуриванием считается оптимальным способом в плане безопасности и эстетичности. Но на практике он реализуется редко из-за трудоемкости и финансовых затрат, в большинстве случаев наружная проводка прокладывается открыто.

    К обязательным требованиям монтажа кабеля относят его фиксацию, шаг крепления зависит от диаметра гофры (при наличии) и подбирается из таблиц. Полностью открытые провода закрепляются с шагом не более 500 мм на вертикальных участках, 350 – горизонтальных и 100 – на участках изгиба.

    © 2014-2021 г.г. Все права защищены.
    Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

    Электропроводка в квартире: правила прокладки проводов

    Прокладка электропроводки или ее ревизия в процессе ремонта – дело ответственное, поскольку, во-первых, правильно выполненные работы являются залогом безопасности, во-вторых, они предшествуют многим последующим этапам работы. Выполняя монтаж электрических сетей в доме или квартире, необходимо учитывать множество вопросов и тонкостей, большинство из которых будет раскрыто ниже.

    Требования

    Основное требование к электропроводке – соблюдение требований по безопасности и соответствие задачам, которые будут на нее возложены. Основные правила монтажа электропроводки заключены в главном документе электриков – ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В частности, в главе 2.1 определены правила, нормы и требования к электропроводке внутри и снаружи помещений.

    Соблюдение требований нормативных документов является обязательным, поскольку данные нормы выведены путем выверенных подсчетов и подтверждены экспериментально.

    Согласно последним требованиям, квартирная электропроводка должна придерживаться стандарта системы электроснабжения TN-C-S или, в крайнем случае, ТТ. Системы подразумевают различный подход к выполнению заземления и подключения нейтрального проводника. Это необходимо для предотвращения удара током при непреднамеренном прикосновении к корпусу прибора, в котором произошло замыкание на корпус в результате неисправности. Кроме заземлений, на уровень безопасности дополнительно влияет установка защитной аппаратуры, которая автоматически прерывает подачу электроэнергии при возникновении токов утечки.

    В ПУЭ оговорены допустимые величины токов для проводов различных поперечных сечений, медных или алюминиевых, а также способы прокладки, креплений, соединений и ответвлений.

    Выбор проводов

    Для квартирной электропроводки применяются провода и кабели с одно,- или многопроволочными жилами, выполненные из меди или алюминия с учетом того, что максимальная токовая нагрузка через них не будет превышать максимально допустимую, определяемую способом прокладки, материалом и сечением жил.

    Хоть правилами и разрешается использование в качестве электрической проводки алюминиевых проводов, делать это не рекомендуется по таким соображениям:

    • Алюминий имеет меньшие допустимые токи и более высокое омическое сопротивление. Из-за этого провода нужны большего сечения, чем медные;
    • Такие провода менее прочны в механическом отношении. В местах перегибов или при неправильной зачистке изоляции алюминиевая жила очень легко переламывается;
    • При монтаже электрических устройств, розеток, выключателей провод из алюминия в клеммах имеет свойство с течением времени «течь», то есть изменять свою форму. Это приводит к расслаблению контакта и повышению переходного сопротивления. Из-за этого клеммы устройств начинают перегреваться, что приводит к еще большей деформации алюминиевых жил и, в конечном итоге, к перегоранию в месте контакта;
    • Невозможна пайка алюминиевых проводов;
    • Самые большие проблемы возникают при необходимости соединения медных и алюминиевых проводников.

    Единственный плюс алюминиевых проводов – меньшая стоимость. Электропроводка, проведенная в домах старой постройки, по большей части, алюминиевая и требует полной замены.

    Чтобы провести цепи освещения, достаточно двухжильного провода, но для подключения розеток требуется использовать специальный трехжильный кабель, одна из жил которого имеет двухцветную окраску – желтую с зеленой полосой. Эта жила используется для подключения к клеммам заземления в современных розетках. Современные осветительные приборы зачастую также снабжаются клеммами для подключения провода заземления.

    К сведению. Не пренебрегайте безопасностью! Заземляйте все устройства, в которых это предусмотрено.

    Важно! Никогда не используйте желто-зеленую жилу для подачи питания на устройства, независимо от того, что будет идти по ней: фаза или ноль!

    Среди множества марок кабелей для электропроводки большой популярностью пользуется кабель типа ВВГнг. Данный тип кабеля выполняется поливинилхлоридной общей изоляцией и каждой жилы в отдельности. Жилы могут быть одно,- и многопроволочными. Символы «нг» говорят о пониженной горючести кабеля. Еще лучше вариант – кабель ВВГнгls с пониженным дымовыделением, правда, он несколько дороже, но если есть возможность, то лучше приобрести именно его.

    Разделение цепей

    Давно прошли времена, когда на счетчике устанавливалась одна пара предохранителей. При повреждении в одном из помещений требовалось обесточивать полностью весь дом или квартиру. В настоящее время правила прокладки электропроводки используют принцип разделения цепей.

    Важно! Разделение цепей должно предусматривать не только зональное разделение по комнатам или их группам, но и по нагрузке. Например, какой смысл объединять в одну цепь электрооборудование кухни с электроприборами суммарной мощностью в несколько киловатт и лампы освещения максимум в пару сот ватт?

    Как правильно разделить цепи? Следует придерживаться следующих правил прокладки проводов электропроводки в квартире, согласно которым в отдельные цепи включаются:

    • Освещение;
    • Электророзетки;
    • Мощные потребители.

    Основания для этих рекомендаций следующие:

    • Удобство ремонта. Неисправность в одной из цепей не приводит к необходимости обесточивания остальных;
    • Использование мощных дорогих кабелей на сильноточных участках и дешевых тонкожильных в цепях с малым энергопотреблением (освещение);
    • Удобство установки устройств защитного отключения;
    • Упрощение разводки путем сокращения количества распределительных коробок;
    • Повышенная надежность из-за исключения промежуточных разрывов и соединений питающих проводов.

    Особо следует отметить ванную комнату и кухню. В современной кухне сосредоточены самые мощные потребители. Мощность кухонного электрооборудования исчисляется киловаттами. Это:

    • Электроплита;
    • Духовка;
    • Микроволновая печь;
    • Электрочайник;
    • Тостер;
    • Посудомоечная машина;
    • Вытяжка.

    Приведенный перечень говорит о том, что цепь питания розеток кухни должна быть выполнена отдельно и проводами максимального сечения, всевозможные варианты удешевления и экономии здесь совершенно неприемлемы.

    Не намного меньше мощных потребителей сосредоточено в ванной комнате. Большим потреблением отличаются бойлеры и стиральные машины. Выполнение электропроводки в ванной должно быть по максимуму ориентировано на обеспечение безопасности, поскольку повышенная влажность всегда повышает риск электроудара при малейшей неисправности. Индивидуальная цепь ванной должна в обязательном порядке предусматривать установку защитной аппаратуры на вводном щите.

    Чрезмерное увлечение разделением цепей влечет за собой:

    • Повышенные расходы на приобретение кабеля;
    • Трудности в прокладке проводки по мере приближения к распределительному щитку (увеличивается количество одновременно прокладываемых проводов).

    Наиболее распространенная практика предполагает наличие следующих обязательных цепей:

    • Ванная комната;
    • Кухня;
    • Освещение в целом по квартире;
    • Электророзетки.

    Защитная аппаратура

    Для предотвращения последствий повреждений электроустройства и проводки цепи питания комплектуются защитной аппаратурой нескольких типов:

    • Автоматические выключатели;
    • Устройства защитного отключения – УЗО.

    Перечисленные устройства преследуют различные цели и не могут заменять друг друга, а только дополнять.

    Автоматические выключатели предназначены для аварийного размыкания цепей в случае короткого замыкания или непредусмотренного увеличения нагрузки. Автоматы должны по току соответствовать номинальной нагрузке, предусматривающей включение устройств, установленных в защищаемой цепи.

    Устройства защитного отключения реагируют на токи утечки, которые вызывают срабатывание автоматов защиты, но могут привести к образованию на корпусе устройств потенциала, опасного для жизни.

    Начало работы

    Перед тем, как монтировать проводку в квартире, необходимо составить схематический план электропроводки с расположением всех точек: розеток, выключателей, разветвительных коробок, осветительных приборов.

    Для составления схемы электропроводки в квартире нужен масштабный план помещений, поскольку в таком случае легче просчитать необходимую длину электрического кабеля. Вычерчивая схему, нужно придерживаться общепринятых стандартов обозначения устройств, чтобы чертеж был понятен для любого исполнителя работ.

    Размещение розеток и выключателей может иметь несколько стандартов. Согласно одному из них, розетки размещают на высоте 0.3-1 м от уровня полов, а выключатели на высоте 0.8-1.5 м. Эти величины не критичны и выбираются по удобству пользования. Одним из факторов выбора местоположения является расстановка мебели.

    В любом стандарте необходимо придерживаться требований ПУЭ, согласно которым горизонтально проложенные провода в стенах должны отступать от потолка на расстоянии 150-200 мм, а отступы от дверных и оконных проемов должны быть не менее 100 мм.

    Отдельно оговаривается расположение розеток и выключателей в ванных комнатах. Расстояние от коммутационной аппаратуры до токопроводящих элементов (труб канализации и водопровода) должно составлять не менее 600 мм и не менее чем на 130 см от уровня пола.

    Прокладка проводки

    При прокладке проводов в помещении необходимо придерживаться правил, которые также учитываются еще на этапе составления схемы. По стенам, полам и перекрытиям провода прокладываются строго вертикально (отводы к розеткам и выключателям) и горизонтально. Никаких кратчайших путей делать нельзя, поскольку трасса кабеля забудется через самое короткое время, а затем возникнет ситуация, когда при сверлении отверстий, например, чтобы подвесить полку или картину, будет повреждена проводка в стене.

    Как проложить электропроводку в квартире? Прокладку кабеля между распределительным щитом и распредкоробками производят различными путями:

    • По потолку;
    • По полу;
    • По стенам на расстоянии 15-20 см от пола или потолка.

    Все зависит от конструкции перекрытий и от стадии ремонта. К примеру, если на полу планируется выполнение стяжки, то в ней удобно проложить проводку.

    Обратите внимание! В потолочном пространстве кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию.

    Способы прокладки также отличаются разнообразием:

    • В штробах, если нет других вариантов, и толщина штукатурки позволяет скрыть кабель;
    • В стеновом и потолочном пространстве;
    • В специальных кабельных желобах.

    Последний вариант наиболее удобен, поскольку свободное размещение кабеля позволяет легко заменить любой участок на более мощный или в случае повреждения.

    Важно! При любом способе, кроме прокладки в штробах, кабель необходимо прокладывать исключительно в защитной гофротрубе.

    При укладке кабеля в трубе в стеновом и потолочном пространстве следует избегать резких перегибов для обеспечения возможности замены участка кабеля.

    В продаже имеется большой ассортимент элементов дизайна помещений, предназначенных для укладки кабеля. Это плинтусы и дверная обналичка со специальными каналами. Проводку, проложенную в канале плинтуса, легко заменить в случае необходимости.

    Важно! Правила монтажа электропроводки запрещают совместную прокладку в одном желобе, трубе или штробе силовой проводки и низковольтных проводов (антенных, телефонных кабелей или витой пары интернета).

    Соединение проводов

    Соединения проводов в распределительных колодках выполняются при помощи:

    • Скруток;
    • Болтовых соединений;
    • Пайкой;
    • Специальными наконечниками;
    • Пружинными клеммами.

    Наиболее надежной считается пайка, но ее выполнение затруднено тем, что для работы электропаяльником требуется электричество, которого может еще не быть на этапе ремонта. В таком случае используются газовые паяльники.

    Также широко распространена простая скрутка проводов. Это вполне надежный вариант при условии тщательного изолирования места соединения (это также относится и к паяным соединениям).

    Важно! Ни при каких условиях нельзя выполнять скруткой соединение алюминиевых и медных проводов. При таком соединении образуется гальваническая пара, в результате чего поверхность проводников покрывается слоем окислов, что приводит к пропаданию контакта в соединении.

    Сейчас большую популярность приобрели клеммы типа WAGO. Такие клеммы имеют специальные пружинные элементы, которые надежно фиксируют провода и обеспечивают надежный электрический контакт. По быстроте и легкости работы это самый удобный вариант. Клеммы рассчитаны на работу с определенными токами, что необходимо учитывать при их приобретении. Мощные клеммы отличаются большим размером.

    Важно! Большой спрос и высокая стоимость клемм WAGO привели к тому, что рынок насыщен контрафактной продукцией, которая внешне практически не отличается от оригинальной, но имеет низкие электрические параметры и надежность. Именно с этим связано некоторое количество отрицательных отзывов и недоверие со стороны многих электриков.

    Соединение при помощи изолированных наконечников отличается низкой стоимостью материалов и также широко используется.

    Инструменты для работы

    Многие по старинке для зачистки проводов используют нож, бокорезы или пассатижи с режущими кромками. Настоятельно не рекомендуется так поступать. Во-первых, из-за недостатка опыта или неосторожности можно подрезать жилу, в результате чего она переломится. В лучшем случае сразу, а в худшем – через некоторое время. В любом случае работу придется переделывать. В крайнем случае, можно использовать нож, но изоляцию счищать, не подрезая ее, а по принципу заточки карандаша, держа инструмент параллельно жиле.

    Сейчас в продаже можно встретить достаточно большое разнообразие специализированного инструмента для зачистки проводов. Инструмент имеет название стриппер. При помощи него можно легко, без опасности повреждения жил снять изоляцию на строго определенном участке провода. Универсальный инструмент позволяет работать с наружной оболочкой кабеля и с отдельными жилами самого разного сечения.

    При работе с многожильными проводами необходим еще один инструмент – кримпер. Его назначение – обжимка специальных наконечников на разделанные концы жил. Без наконечников необходима пайка концов, поскольку многопроволочные провода в клеммных зажимах расслаиваются на отдельные жилы, и плотный контакт становится невозможным.

    Обратите внимание! Совсем не обязательно покупать дорогостоящий профессиональный инструмент. Для разовых домашних работ бытового назначения вполне достаточно приобрести недорогое приспособление. Главное, чтобы оно не имело дефектов и выполняло свои функции. Многие электрики длительное время используют недорогой инструмент, который при аккуратном обращении работает не хуже профессионального.

    Итак, что необходимо:

    • Инструмент для зачистки;
    • Обжимной инструмент;
    • Пассатижи;
    • Отвертка для крепления розеток и выключателей;
    • Строительный уровень или отвес для разметки мест прокладки проводов на стенах;
    • Инструмент для выполнения отверстий в стенах для установки подрозетников и монтажных коробок;
    • Инструмент для штробления стен.

    Монтаж электропроводки в квартире является одним из важнейших этапов работ. Чтобы не возникало вопросов, как правильно выполнить проводку в квартире, следует обратиться к услугам специалистов, если есть хоть малейшие сомнения в собственных силах.

    Видео

    Читайте также:  Проектирование системы вентиляции и кондиционирования помещения
    Ссылка на основную публикацию