Подключение электроплиты по схеме в квартире и в частном доме

Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками

Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.

Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?

Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей – в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.

Схемы подключения электроплиты

Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.

На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:

  • традиционный способ розетка/вилка;
  • присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
  • прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.

Если на кухне уже есть предустановленная силовая розетка, запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.

Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.

Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.

Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.

При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.

По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.

Требования к защитному автомату и проводке

Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.

На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект УЗО + защитный автомат.

Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют дифавтомат.

При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с правилами выбора автомата.

Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.

Для выбора УЗО принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.

С выбором проводов тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.

Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:

  • 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
  • 5-7,5 кВт – 4 мм²;
  • 7,5-10 кВт – 6 мм².

Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².

Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.

А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.

Пошаговое руководство по подключению

Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.

Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.

Шаг #1 — выбор места установки

Для плиты необходимо выбрать участок для «постоянного пребывания», так как вряд ли вы будете переставлять ее на другое место. Обычно это решается в процессе заказа или покупки кухонного гарнитура.

С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.

Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.

Шаг #2 — расчеты и планирование работ

Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.

В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.

Учтите, что внутренний монтаж проводки – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.

Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.

Шаг #3 — установка защитного автомата

Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.

Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.

Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала зачистите питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.

Шаг #4 — если нужен гибкий провод

Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите. Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.

Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.

Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.

Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.

При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали. Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.

Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.

Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.

Шаг #5 — подключение проводов по схеме

Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.

Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.

Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.

Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.

После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.

Шаг #6 — тестирование на работоспособность

Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.

Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.

Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:

Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:

Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно. Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.

Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.

Если вам известны интересные и полезные нюансы установки электроплиты – присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Напишите, с какими сложностями вы столкнулись при подключении своей модели, каких ошибок вам удалось избежать.

Электроплиты – устройства высокой мощности в частном доме: проблемы подключения, свойства разных вариантов подсоединений

После того, как заканчивается возведение индивидуального жилого загородного дома, начинается долгий период его обустройства. Есть у процессов внутренней отделки начало, нет у таких улучшений конца! При этом важно правильно составить последовательность выполняемых работ, чтобы не пришлось потом переделывать уже готовые результаты. Любой образованный строитель-отделочник (который «в теме») однозначно определит приоритеты и последовательность, на первом месте которой всегда будут стоять внутридомовые коммуникации и установка стационарных электропотребляющих приборов. Особое внимание следует уделить плите, будь она газовая или электрическая.

Дело в том, что именно этот бытовой прибор потребляет очень много энергии – его мощность потребления высока относительно других приборов. Если традиционные лампочки потребляют максимум 240 Вт, а скоро не будут мощнее 50 Вт, то самая маломощная конфорка кухонной плиты имеет мощность в 500 Вт, а самый распространенный размер – 1 кВт. Впрочем, если плита газовая, то за ее безопасную установку будет отвечать специализированная, как правило, государственная техническая служба. А вот установить электроплиту можно и самостоятельно, важно только корректно смонтировать коммуникации.

Сейчас существуют различные варианты устройства проводки в доме: в доступных кабель-каналах, в штробах (закрытый вариант), под плинтусами и под панелями стен (если они выполнены, например, из гипсокартона). Особенностью устройства электропитания для кухонной плиты является то, что проводка должна держать повышенную нагрузку. А это ко многому обязывает: во-первых, она должна иметь большее сечение; во-вторых, ей лучше быть выполненной из меди; в-третьих, из соображений пожарной безопасности нужно иметь перманентный доступ к проводке по всей ее длине. Впрочем, это лишь один аспект из того, на что нужно обратить пристальное внимание при осуществлении самостоятельного подключения бытовых электроприборов повышенного потребления, таких как плита. Разберемся поподробнее.

Подготовка проводки

В самом начале статьи разговор про проводку зашел неслучайно. Во-первых, от нее зависит безопасность всей системы. Необходимо не только грамотно выбрать провода с нужным сечением жил и материалом, из которых они изготовлены, не только корректно соорудить кабель-каналы, но и правильно соединить цепь, в зависимости от выбранного типа. Во-вторых, при подключении электроплиты 98% всего времени уйдет на организацию и контроль корректного подключения этого устройства к сети. Так что, говоря о подключении плиты, имеем в виду грамотный монтаж электроцепи.

Итак, схемы электрических цепей разделяются на 2 основных типа:

Петлеобразная проводка

При такой организации кабель возвращается обратно к силовому щитку. Получается, что все электроприборы, которые будут запитываться от этого кабеля будут соединены между собой последовательно. Однако все мы знаем, что в быту практикуется параллельное соединение потребителей. Именно это позволяет выдерживать уровень напряжения в любой точке проводки, равный 220 Вольтам. Практически все электрические устройства приспособлены для работы как раз с таким напряжением и любое отклонение рождает нерасчетный режим работы (на который не распространяется гарантия при ремонте). Для чего же может пригодиться последовательное соединение? Причин может быть несколько:

  • Физическое ограничение по потребляемой мощности. Рассматривается ситуация индивидуального жилого дома. Такие строят, преимущественно, за городом, а там порой, ситуация «со светом» – не фонтан. Либо на дом административно накладывается какой-то лимит, либо устанавливается ограничитель отбора мощности, либо в сети просто нет лишних киловаттов. Иными словами, если наблюдается ситуация дефицита энергии, то некоторые приборы, которые потенциально могут работать при пониженном напряжении, имеет смысл соединить последовательно.
  • Необходимость понижения рабочего напряжения в каждом потребителе. Иногда бывает экономически выгодно использовать менее мощные электроприборы (по самым разным причинам). Последовательное соединение позволяет понизить их напряжение, снизив и интенсивность потребления энергии.

Петлеобразная цепь дает ощутимый выигрыш в безопасности. Она лимитирована по мощности, а главное, сила тока, протекающая в ней, всегда будет постоянна. Поэтому последствия короткого замыкания куда как менее губительны.

Электрическая плитка, подключенная таким образом, будет терять мощность (т.е. интенсивность нагрева), если к той же цепи будут подсоединяться другие потребители. Вообще, к петлеобразным (кольцевым) цепям обычно подключают электроплиты, мощностью не более 3 кВт. Вилка штепселя (как и вся цепь) при этом должна выдерживать силу тока в 13 Ампер. Для ситуации дефицита энергии в такую цепь рекомендуется подключать только нагревательные приборы.

Лучевая проводка

Это привычный нам всем двухжильный провод, жилы которого подключаются к разным контактам розеток. Он обеспечивает параллельное подключение всех приборов-потребителей. Это дает стабильность и расчетную работу всех задействованных электроустройств. Схема способна предоставить вам столько мощности, сколько приборов-потребителей будет подключено в сеть (в пределах пропускной способности жил проводов, разумеется).

В организации цепей обоих упомянутых видов следует использовать электрический кабель обязательно с заземлением. Также следует иметь в виду, что для запитки плиты лучевой проводкой следует использовать кабель только с медными жилами (впрочем, это везде желательно), сечением, не менее 6,0 мм2. Кабель должен выдерживать ток, силой минимум в 40 Ампер.

Подключение к однофазной линии

Вообще, электроплиты подключаются к одно-, двух- или трехфазным линиям. Все зависит от максимальной мощности, которая потребляется совокупностью всех конфорок электроприбора. Самым простым является однофазное подключение. В этом случае в кабеле будет 3 проводные жилы:

  • Фазовый провод;
  • Нулевой провод;
  • Провод заземления.

Фазовый провод подключается к одной из трех фаз в щитке; нулевой – к клемме нуля, как и заземление – к соответствующему контакту в щитовой. Заземление представляет собой, фактически, предохранитель, который на некоторое время сможет взять на себя нагрузку, если дефектный замыкатель в цепи (т.е. неисправный электроприбор) даст электрическую нагрузку на корпус и вообще, сторонние электропроводящие предметы (например, тело человека). Погружаться глубже в физику заземления нет особого смысла, т.к. все, что нам нужно знать про это, – что данная жила ответственна за вашу безопасность.

Последовательность действий при правильном порядке подключения электроплиты к однофазной линии должен быть таким:

  • Всегда нужно начинать с обесточивания цепи в щитке. Помимо щелчка автомата, ответственного за запитку питающего плиту контура, настоятельно рекомендуется обесточить весь щиток. Общий рубильник, как правило, устанавливается в цепи перед счетчиком. После выключения следует проверить наличие напряжения на клеммах фаз с помощью сигнальной отвертки.
  • Следует подготовить фазные клеммы к подключению питающей жилы кабеля плиты. В комплекте с плитой (в обязательном порядке) идут специальные перемычки, которые объединяют все 3 фазы в щитке в одну. Перемычка представляет собой медный кабель с тремя клеммами на каждую фазу и одной, к которой будет присоединяться кабель плиты. Сечение проводника перемычки не может быть меньше 6,0 мм2. Современные варианты перемычек представляют собой подобие жесткого мостика, покрытого сверху изоляцией для защиты от случайного контакта с человеческими руками.
  • Далее подключаем упомянутые выше 3 жилы провода плиты к соответствующим клеммам в щитке. Концы проводов жил кабеля не должны быть облуженными (т.е. спаянными воедино). Винты клемм заворачиваются в два приема: сначала несильно, затем до упора (пока винт способен вращаться).

Именно по данному кабелю будут проходить токи высокой мощности с фиксированным напряжением в 220 Вольт. Это значит, что повышенная мощность будет отражаться на увеличенной силе тока, которая и вызывает нагревание кабеля. Припой, которым обычно производится облуживание, не является термостойким материалом, поэтому он неизбежно будет размягчаться и отекать, принимая более выгодную форму с меньшим давлением винта на клемме. Иными словами, в месте контакта начнут появляться зазоры, которые станут со временем давать искру. В итоге это может привести к вспышке и пожару в щитке.

  • Трехконтактная розетка для плиты монтируется на стене, выше уровня плиты и возможного стола рядом. Рекомендуется в качестве минимального уровня, ниже которого нельзя ее устанавливать, брать уровень расположения выходного отверстия крана в мойке. Сама раковина должна находить далее 1,5 метров от розетки. При всем при этом радиус расположения розетки относительно плиты ограничивается длиной провода (идущего в комплекте с электроустройством).
  • Установив розетку, следует дать пробное питание, включив рубильник и автомат в щитке. Если не произошло никаких аварийных явлений, значит скорей всего, розетка подключена верно и можно переходить к следующему действию, для чего опять следует отключить автомат контура и рубильник общего питания.
  • Далее соединяем вилку плиты с розеткой.
  • Затем, желательно в резиновых перчатках тестером убеждаемся, что на ее корпусе нет «массы» (т.е. заземление отрабатывает свою функцию, и прикасание к плите не ударит вас током). Проверку следует проводить для всех режимов работы плиты, по каждой конфорке.

Ни в коем случае нельзя заземлять электроприборы методом подсоединения их к металлическим коммуникациям здания, таких как водопровод или трубы отопления. Кроме того, следует обязательно убедиться, что корпус здания также заземлен (вполне возможно, что для этого придется обращаться к профильным специалистам).

  • Если все благополучно, и замыкание в короткую отсутствует, то можно снова подать питание в щитке уже для проверки работы прибора.
  • Проверять работоспособность нужно так же, как тестером на заземление: каждую конфорку и во всех режимах. Если присутствует духовой шкаф, то на нем стоит акцентировать внимание, т.к. он потребляет больше всего энергии.
  • Если все соответствует вашим представлениям об исправном функционировании, то плиту можно уверенно «сдавать в эксплуатацию».
Читайте также:  Отопление в гараже: как сделать своими руками дешево и быстро, как правильно топить - экономный способ на тосоле

Подключение к трехфазной линии

Здесь все то же самое, однако, за исключением нескольких составляющих:

  • Понадобится пятижильный кабель (вместо трехжильного):
  • 3 жилы по одной на каждую фазу;
  • 1 жила – на ноль;
  • 1 жила – на заземление.

Жилы крепятся к каждой фазе отдельно. Никакие перемычки здесь нам более не нужны. Следует быть внимательными при подключении кабеля в щитке и подсоединении этого же кабеля к розетке на другом его конце. Жизненно необходимо соблюдать цветовую маркировку жил, чтобы случайно не подключить к гнезду фазы в розетке кабель, соответствующий нулю или заземлению в щитке. (Рекомендуется записывать).

  • Будет нужна трехфазная силовая розетка и вилка ССИ-125, рассчитанная на номинальный ток в 32 Ампера. Рабочее напряжение такой розетки – 380 Вольт. Поэтому следует быть с ней особенно внимательным при монтаже и запуске. Степень защиты – IP Она крепится на четырех шурупах-саморезах.

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

  • 2 фазы;
  • ноль;
  • заземление.

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Перед тем, как осуществлять монтаж розетки нужно разобраться, какие гнезда в розетке каким штекерам вилки ССИ соответствуют. Для этого нужно обратиться к инструкции по эксплуатации плиты. Не имеет последствий перемена местами фаз. Но вот подключение фазы на ноль или землю способно вызвать взрыв (с учетом подаваемой на плиту мощности). Напряжение на двух фазах будет равно 380 Вольтам. Поэтому работы по подключению плиты к двухфазной линии лучше проводить под контролем профессионалов (или же вовсе поручить им ее целиком).

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 – на 125 Ампер.

УЗО, как ключевой аспект безопасности

С чего начинается электробезопасность в доме? С установки устройств защитного отключения (УЗО) в щитовой. Они из себя представляют обычные выключатели-автоматы, которые все давно привыкли видеть в щитках. Однако с течением времени они уже успели эволюционировать и обзавестись ценными функциями, а именно – контроль параметров проходящих через них токов, и разрыв цепи, в случае создания аварийной ситуации.

Правила установки электрооборудования (ПЭУ) (п.7.1.79) на удивление не обязывают устанавливать УЗО для стационарных электроприборов, к которым относится и электроплита. Однако, для чего ж еще созданы УЗО, кроме как не для обеспечения безопасности, а электрический ток, вольтажом в 380 Вольт будет пострашнее мощности для комнатных контуров (как в прямом, так и в переносном смысле). Настоятельно рекомендуется устанавливать в цепь питания электроплиты УЗО (последовательно, как обычно). Ведь безопасность электропроводки в доме превыше всего.

Так же вы можете посмотреть видео на тему подключения электроплиты:

Подключение электроплиты своими руками: схемы подсоединения в квартире

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Подключение электроплиты своими руками

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Подключение электроплиты своими руками

Требования к электропроводке

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм 2 , если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм 2 . При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

  • для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм 2 либо от 6 мм 2 в зависимости от длины шнура;
  • в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
  • выполняется монтаж устройства защитного отключения;
  • плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Цены на популярные электрические кухонные плиты

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Однофазное подключение

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Однофазное подключение

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм 2 . Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Розетка

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

  • за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
  • вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
  • из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
  • от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
  • кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты. Как правильно сделать заземление

Как сделать заземление

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

МатериалПрофиль сеченияДиаметр, ммПлощадь поперечного сечения, ммТолщина стенки, мм
Сталь чернаяКруглый для вертикальных заземлителей16
Сталь чернаяКруглый для горизонтальных заземлителей10
Сталь чернаяПрямоугольный1004
Сталь чернаяУгловой1004
Сталь чернаяТрубный323,5
Сталь оцинкованнаяКруглый для вертикальных заземлителей12
Сталь оцинкованнаяКруглый для горизонтальных заземлителей10
Сталь оцинкованнаяПрямоугольный753
Сталь оцинкованнаяТрубный252
МедьКруглый12
МедьПрямоугольный502
МедьТрубный202
МедьКанат многопроволочный1,850

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Проверка работы электроплиты

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как подключить электроплиту самостоятельно: схемы, комплектующие и сам процесс

Все хорошо знают о том, какую опасность могут представлять собой традиционные газовые плиты, поэтому приглашение специалиста для их установки считается обязательным. Несколько иначе дело обстоит с альтернативными вариантами — с электрическими приборами, которые нередко становятся единственным выходом, если газ в свой дом провести не получается, а использование баллонов или приобретение и установка газгольдеров не прельщает. Многие хозяева уверены, что все, что нужно в этом случае, — просто включить электроприбор в розетку. Отчасти они правы, однако такие мощные агрегаты требуют соблюдения целого ряда требований. Поэтому их будущим (или настоящим) владельцам необходимо сначала узнать, как подключить электроплиту самостоятельно, не совершив ошибок, какие особенности имеет такая операция, как правильно, а как не очень.

Требования к электропроводке

Первое правило, которое знают все, но не все соблюдают, — проведение любой подобной работы при отключенном электропитании. В комплект моделей электрических плит чаще не входят ни провода, ни розетки. Причина кроется совсем не в жадности производителей оборудования. Согласно требованиям техники безопасности, для таких мощных приборов монтаж розеток попросту не предусматривается.

Для подключения плиты, как правило, используют безрозеточный метод, подразумевающий применение других элементов — клеммных колодок. Однако они не приговор. Подключение электроплиты к сети с помощью розеток все же возможно. В этом случае главное требование — надежность устройств, их способность выдержать силу тока 32 А. Есть еще несколько обязательных условий. Необходимо:

  • использовать провода определенного сечения;
  • дополнить отдельную линию защитными приборами;
  • а также обеспечить плите заземление.

При любом способе подключения провод должен иметь длину, достаточную для того, чтобы хозяева имели возможность отодвинуть прибор от стены.

Схемы, способы подключения

Бытовые электрические плиты — оборудование мощное, поэтому для работы им необходима сила тока в 40-50 ампер. По этой причине агрегаты требуют выделенной линии электропитания. Запитываться она обязана напрямую — от домового либо квартирного щитка. Наличие защитного автомата и УЗО в схеме обязательно. Электроплиту можно подключить с помощью розетки и специальной, силовой вилки, либо через клеммную колодку (коробку), установленную на стене. Возможно прямое клеммное соединение.

Чаще всего останавливаются на самом удобном, привычном варианте — для подключения прибора используют розетку и вилку. Из-за высокой мощности оборудования есть обязательное требование: устройство должно быть силовым (от 7 кВт), поскольку простая розетка не способна выдерживать серьезные нагрузки. Главное достоинство этого способа — его практичность. Если возникла необходимость включить или отключить прибор, то это можно сделать быстро, не выходя из кухни.

Прямое клеммное соединение — второй ответ на вопрос, как подключить электроплиту самостоятельно. Данный вариант подключения считают максимально надежным и безопасным. Однако без минуса здесь не обошлось, но считать его серьезным все же нельзя: чтобы отключить прибор от сети, хозяевам придется отправляться к электрощитку. Использование дополнительной клеммной коробки — самый сложный вариант, так как в этом случае точек соединения больше, а значит, растет и шанс перепутать провода. Недостаток тот же, что и у прямого подключения: это невозможность быстрого отсоединения плиты от сети.

Любое электрическое оборудование требует обязательного заземления, но мощные приборы — особенно. Без него эксплуатацию приборов нельзя считать безопасной. Кроме того, если заземления не предусмотрено, то владельцам бытовой техники могут (имеют право) отказать в гарантийном ремонте. Однофазное подключение используется в квартирах многоэтажных домов. Для частных владений, где мощных потребителей больше по понятным причинам, нередко выбирают трехфазные (реже двухфазные) системы электроснабжения.

Защитные автоматы и электропроводка

Перед тем как подключить электроплиту самостоятельно, необходимо провести осмотр электрощита, чтобы выяснить, способны ли провода выдержать повышенную нагрузку. Нужно обратить внимание и на другие обязательные (защитные) приборы. Если один из них отсутствует, то его необходимо купить и установить. Лучше эту покупку совершать в то же время, когда приобретается электроплита.

Приборы

Защитный автомат и отдельный УЗО в электрощите — первый возможный вариант-дуэт. Второй — дифавтомат, в котором совмещены оба устройства. Главный критерий для защитного автомата — номинал, который выбирают, ориентируясь на максимальное потребление тока электроплитой. Как правило, оно находится в пределах 40-50 А, но точное значение можно узнать, только изучив паспорт оборудования.

Номиналы для автоматов — 40, 50 и 63 А. Больший показатель — оптимальное решение. В этом случае риск ложного отключения прибора значительно снижается. Например, если максимальное потребление прибора оставляет 40-43 А, то лучше выбрать автомат, рассчитанный на 50 ампер. Но есть и другая сторона: очень редко случается, когда работают все конфорки и духовка, поэтому высокая мощность автомата может не потребоваться. Поэтому выбор между экономией и абсолютной безопасностью остается прерогативой будущих владельцев электроплиты.

При подборе УЗО требования другие: номинал обязан быть выше, чем у автомата. Например, если второй рассчитан на 50 А, то параметры устройства защитного отключения должны быть следующими — сила тока 63 А, тока утечки — 30 мА.

Проводка

В этом случае каких-то жестких, невыполнимых требований тоже нет. Исключение составляют алюминиевые проводники, которые лучше вообще не рассматривать в роли домашней электропроводки. В старых домах, где использовались такие небезопасные изделия, перед установкой электроприбора лучше проводку полностью поменять. Единственный вариант замены — медные изделия. Их сечение должно соответствовать силе тока и мощности прибора:

  • сечение 2,5 мм 2 будет нормой для плит мощностью 3-5 кВт;
  • для агрегатов 5-7,5 кВт — 4 мм 2 ;
  • для 7,5-10 кВт — 6 мм 2 .

Трехфазные системы электроснабжения требуют пятижильных проводов сечением 2,5 мм 2 . Если говорить об оптимальном варианте, который рассматривают еще до приобретения электроплиты, то сечение проводки зависит от расстояния между плитой и щитком. Если оно составляет минимум 12 метров, то подойдет провод ВВГнг, имеющий сечение 4 мм 2 . Когда дистанция больше, то лучше покупать ВВГнг 6 мм 2 . В этом случае проблем при эксплуатации прибора любой мощности проблем уже гарантированно не возникнет. Для подключения к розетке оптимален гибкий, прочный кабель КГ.

Как подключить электроплиту самостоятельно?

Вопросов возникает много. Трудна ли работа? Как подключить электроплиту самостоятельно? Что нужно купить? Сразу надо сказать, что такая операция для более распространенной однофазной сети (220 В) предполагает наличие трехжильного кабеля, вилки номиналом как минимум 32 А, а также трехконтактной силовой розетки.

Для трехфазной сети (380 В) покупают соответствующий автомат и УЗО, провода должны иметь пять жил, а розетка и вилка — 5 контактов. Подключение всех моделей проходит по одной, стандартной схеме. Единственные отличия — расположение клемм, конструкции крышек для клеммных колодок, которые располагаются на задней стенке приборов, способ фиксации их и кабеля.

Идеальные условия, когда все готово для проведения операции, встречаются крайне редко. Обычно хозяевам старых квартир сначала приходится заниматься заменой небезопасной проводки. Самостоятельная работа по дополнению (формированию) электрощитов многоквартирных зданий запрещена. Такие операции имеют право выполнять только электрики — представители компании, обслуживающей дом. Нередко возникает другая проблема — розетки, установленные в очень неудобных местах. Поэтому лучше рассмотреть все возможные этапы операции.

Подключение электроплит hansa, electrolux, bosch, zanussi и других

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

  1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
  2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
  3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
  4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
  5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
  6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
  7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
  8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
  9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
  10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
  11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой плиты

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Видео: видео-инструкция по подключению электроплиты
https://www.youtube.com/watch?v=EQkmo6NzIGY


Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

  • поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
  • подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
  • оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
  • подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
  • к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Однофазная схема подключения электрической плиты

Как самостоятельно подключить электроплиту дома

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Обязательно использование защитных средств, причем значение силы тока того же устройства защитного отключения (УЗО) должно быть на номинал ниже, чем автомата.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Ссылка на основную публикацию