Наконец-то правильный арматурогиб. Делаем своими руками

Ручной станок для гибки арматуры своими руками.

Практически ни одно строительство не обходится без бетонных работ, а где бетон, там и арматура. Возвести фундамент, залить перекрытие, смонтировать армопояс в газобетонном доме. Все эти работы подразумевают использование арматуры, при помощи которой армируются железобетонные конструкции.

У начинающих застройщиков возникает вопрос: как правильно выполнить гнутье арматуры так, чтобы она не потеряла своих прочностных характеристик.

Неправильный самодельный арматурогиб

Если пруток диаметром 6-8 мм можно согнуть «об коленку», то арматуру большего диаметра руками согнуть затруднительно. И главное – качество такого изделия будет ниже всякой критики.

Также нельзя прибегать к таким «народным методам» гибки арматуры своими руками как:

1. Надпиливание «болгаркой» места сгиба арматуры;
2. Прогрев места сгиба открытым пламенем, в костре или паяльной лампой.

Эти способы, из-за механической и термической обработки металла, приводят к снижению его прочностных характеристик в месте сгиба. Это впоследствии может привести к разрушению арматуры под действием нагрузок.

Поэтому (если нет иных указаний по проекту), нужно гнуть «на холодную», не допускается изгиб стержня под острым углом.

Для сгибания арматуры используются такие приспособления, как станки с механическим или ручным приводом. Из-за высокой стоимости станки с механическим приводом не нашли широкого распространения среди самостройщиков.

Цена на фирменные арматурогибы с ручным приводом также кусается.

Поэтому пользователи FORUMHOUSE предпочитают покупным изделиям приспособления – самоделки. Как показывает практика, такая приспособа для гнутья арматуры своими руками вполне по силам каждому. Для ее изготовления в ход идут обрезки водопроводных труб, швеллеры, уголки, болты, обрезки металлопроката и прочий «ненужный хлам», который найдётся в закромах любого домашнего мастера. Себестоимость таких изделий колеблется от 50 до 500 рублей, в то время как стоимость арматурогиба, купленного в магазине, может составлять 3-5 и 10 тыс. руб. Выгода очевидна. Засучиваем рукава и приступаем к работе.

Как сделать арматурогиб своими руками

Самый простой и доступный способ самостоятельного гнутья прутьев диаметра не более 6-8 мм (изготовления рамок, хомутов и т.п.) – это вбить три ее толстых отрезка в бревно. Причём, два куска вбиваются по одной линии, а третий вколачивается между ними, с отступом от осевой линии на толщину арматуры, которую предполагается согнуть.

Ещё один метод – прикрепить/приварить к углу бытовки/столбу два уголка с нижним упором, а арматуру гнуть между ними.

Либо такой вариант приспособления: приварить к заборному столбу болты.

Несмотря на простоту данных самодельных приспособ, работать на них не совсем удобно, и они лучше всего подходят для изготовления П-образных изделий, хомутов и рамок.

Поэтому дальнейшим развитием устройства становится изготовление полноценного самодельного арматурогиба, работающего в горизонтальной плоскости.

Принцип работы такого арматурогиба следующий: прут закрепляется между упорным элементом (уголком) и центральным неподвижным металлическим штифтом. Далее устанавливаем поворотный узел, который оснащён гибочным штырём и длинным рычагом (трубой).

При повороте гибочного узла для арматуры, за счёт усилия, возникающего на рычаге, арматурный пруток сгибается вокруг центрального металлического штифта на необходимый угол.

Арматурогиб ручной своими руками изготавливается за пару часов. Любой застройщик, кто хоть раз поработал на подобном устройстве, уже не вернётся к гибке арматуры своими руками, зажав её в тисках.

Вот один из вариантов изготовления такого арматурогиба по «рецепту» форумчанина с ником Константин Я.:

Станина – это 12 или 14-й швеллер длиной 1 метр. Швеллер привариваем к двум опорам (металлическим трубам), вбитым в землю. Для упора арматуры привариваем к верхней полке швеллера два уголка. Рычаг – это две трубы, сваренные под углом 90 градусов. Через вертикальную трубу проходит ось, на горизонтальную трубу надеваем удлинитель длиной 1.2 метра. Это увеличивает усилие на рычаге. Сверху рычага привариваем уголок, благодаря чему цепляется конец арматуры при её гибке. Уголок должен находиться на одном уровне с верхней полкой швеллера.

Ось форумчанин сделал из металлического стержня диаметром 30 мм. Нижняя часть обточена под квадрат. Это не позволит оси провернуться или выпасть, т.к. нижнее отверстие в швеллере также вырезано под квадрат. Верхний конец оси выступает над верхней полкой швеллера. Вокруг него и производится загибание арматуры (посмотрим на этот простой чертеж):

Для изготовления арматурогиба на всё про всё, вместе со сварными работами, я потратил 3 часа. Согнул на нём уже 3 тонны арматуры. Спокойно, в одиночку, гну арматуру диаметром 14 мм. Приспособлением для гибки арматуры полностью доволен, т.к. до его изготовления сломал хорошие мощные тиски – сгибал на них пруты диаметром 12 мм, надев на них трубу.

У меня «агрегат» несколько проще. Станина – это швеллер №10-12. Для изготовления «ног» взял арматуру диаметром в 20 мм. Уголки – размером 50х4. «Двенадцатую» арматуру гнул без проблем.

Арматурогиб из уголка своими руками

Рассматривая самоделки форумчан, можно сказать, что арматурогиб на основе уголков получил самое широкое распространение.

Подобное устройство для гибки прутка подкупает простотой своего изготовления, доступностью материалов и дешевизной. Предлагаем вам чертеж арматурогиба:

Устройство по этой схеме можно сделать даже без сварочного аппарата, обойдясь соединениями на болтах и гайках. Но наличие сварочного аппарата значительно расширяет возможности изготовления арматурогиба.

Во время стройки у меня возник вопрос, чем же гнуть арматуру. Изучив форум, выбрал самый простой вариант – из двух соединённых болтом уголков. Т.к. мне нужно было гнуть пруты не более 8 мм в диаметре, то усиливать конструкцию не стал. Приварил к одному уголку кусок трубы диаметром 20 мм. Уголки соединил болтом М10. Накрутил на него гаек, после чего закрепил конструкцию на импровизированной станине – куске толстой фанеры. На изготовление потратил 1.5 часа. Ровно столько же времени ушло далее на изготовление рамок размером 150х750 мм количеством в 90 шт.

Несмотря на популярность этой конструкции арматурогиба, форумчане идут дальше по пути модернизации и улучшения механизма. Особый интерес представляет устройство для сгибания арматуры своими руками, сделанное max68.2011.

В качестве основы используется швеллер №10, т.к. его удобно закреплять на куске бруса. Также потребуются подшипники, уголки 25х25 мм длиной 50 мм, которые привариваются сбоку швеллера. Сбоку просверливаются 2 отверстия, нарезается резьба М10х1.5 (для тонкой арматуры).

Оси арматурогиба – это болты М16х2. Один болт приваривается к швеллеру. Второй болт привариваем к серьге (поворотному узлу), в качестве которого использована рессора от Газели. Ручка рычага – труба диаметром 34 мм и длиной 300 мм. Для увеличения усилия на рычаге на короткую трубу можно надеть удлинитель – длинную трубу большего (надевается снаружи) или меньшего (вставляется внутрь) диаметра.

Стоит заострить внимание на моменте, для чего арматурогибу нужен набор втулок разного диаметра длиной по 4 см.

Согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», при изгибании арматуры минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. Отсюда – минимальный диаметр оправки при сгибании арматуры, зависит от диаметра стержня. Для наглядности все величины сведены в следующую таблицу:

Со временем арматурогиб max68.2011 претерпел изменения. Теперь он по внешнему виду ничем не отличается от промышленных изделий.

Также многих форумчан интерсует вопрос: как рассчитать длину прута арматуры при изготовлении рамок. Ведь простое сложение величин если рамка должна получиться 50х20 + 2 ушка по 40 мм, то чисто теоретически, длина прута должна быть равна 50+50+20+20+4+4=148 см. Но, с учётом радиусов загибов, эта цифра неверна. Вот какой может быть выход из этой ситуации:

По своей практике могу сказать, что дополнительно «накидываю» на каждый загиб от 5 мм. Это зависит от диаметра арматуры. Нужно изготовить рамку 50х20х4 (ушки) из арматуры «десятки», складываем: 4.5+50.5+20.5+50.5+20.5+4.5. Итого получается длина прутка =151 см.

В завершение расскажем про ещё один «секрет» форумчан, применяемый при гибке арматуры. Нужно закрепить арматурогиб на длинном деревянном столе и заранее разметить его, вкрутив саморезы и отметив маркером величины, которые соответствует монтажному размеру поворота прута в гибочном узле. Таким образом, можно избавить себя от необходимости каждый раз пользоваться рулеткой, отмеряя необходимую длину прута.

Прочитав темы Чем гнуть арматуру и Арматурогиб своими руками за 1.5 часа, вы познакомитесь с различными вариантами самостоятельного изготовления этого устройства (чертежи, фото, инструкции прилагаются). Также предлагаем узнать ответ на вопрос: как правильно армировать фундамент в углах. Также FORUMHOUSE рекомендует узнать все секреты сварочных работ и прочитать статью об особенностях холодной ковки. А это видео поможет вам понять, как правильно проводить арматурные работы.

Как сделать арматурогиб своими руками?

1. Устройство и назначение гибочного станка
2. Подготовка материалов и инструментов
3. Инструкция по изготовлению
4. Полезные советы

Гибка арматуры – вид работ, без которого не обходится ни одно строительство. Альтернатива сгибанию – распил и сварка арматурных прутьев. Но такой способ слишком долог и энергозатратен. С тех пор как выпустили первую партию арматурных прутов, создавались и станки для их сгибания.

Устройство и назначение гибочного станка

Станок для сгибания арматуры в простейшем случае включает в себя кожух и рабочий механизм. Первый служит основой, на которой крепится и вращается второй. Без надёжной основы вам не удастся качественно согнуть арматуру – она должна быть надёжно зафиксирована. Движение арматурного прута (кроме той его части, что выгибается в нужную сторону) должно быть полностью исключено.

Существует не менее десятка разных чертежей простейшего самодельного ручного гибочного станка – они отличаются размерами рабочих частей устройства.

Но все эти арматурогибы объединяет общий принцип: арматуру нельзя сгибать резко и под острым углом – насколько толстым или тонким ни был бы сам прут. Основное правило сгибания арматуры – радиус согнутого участка должен быть не менее 10 и не более 15 диаметров самого прута. Занижение этого показателя грозит надломом арматуры, что резко ухудшит эксплуатационные параметры собираемого из прутов каркаса. При завышении конструкция, наоборот, не будет обладать достаточной упругостью.

Подготовка материалов и инструментов

Перед изготовлением гибочного станка ознакомьтесь с имеющимися чертежами или сделайте свой. В качестве исходных данных важны толщина арматурного прута и их количество. Запас прочности устройства, превышающего усилия для сгибания имеющихся арматурных прутов, выбирается большим как минимум в три раза, если дело поставлено на поток, и вы гнёте арматуру большому числу заказчиков, либо планируется грандиозная стройка.

Если чертёж выбран, то потребуются следующие инструменты и приспособления.

1. Болгарка с набором отрезных и шлифовальных дисков. Без неё распиливать массивный профиль и арматурные пруты затруднительно.
2. Электрическая дрель и подходящие свёрла из быстрорежущей стали.
3. Сварочная установка и электроды.
4. Молоток, кувалда, мощные пассатижи, зубило (напильник), кернер и несколько иных инструментов, без которых не обходится ни один слесарь.
5. Тиски для верстака. Поскольку конструкция мощная, она должна быть зафиксирована.

В качестве материалов потребуются:

• профиль уголковый (25*25 мм) длиной 60 см;
• стальной прут (диаметр на 12-25 мм);
• болты 2*5 см, гайки под них (на 20 мм по внутреннему диаметру), шайбы под них (можно гроверные).

Если прутогиб изготавливается на основе другого устройства, например, домкрата, то такое устройство обязательно должно быть.

Устройство, которое вы изготовите, весит не один килограмм. Усиленный вес и массивность всей конструкции обеспечат требуемую для сгибания арматуры прочность.

Инструкция по изготовлению

У вас может получиться универсальный арматурогиб, работающий и как трубогиб. Такое устройство окажется вдвойне полезным, чем простой станок, на котором даже медную полдюймовую трубу для «трассы» кондиционера не согнуть.

Из домкрата

Подготовьте домкрат. Потребуется простой автомобильный – он способен поднять груз до двух тонн. Сделайте следующее.

1. Нарежьте одинаковые куски длиной 5 см из стального профиля.
2. Выберите кусок арматуры с диаметром не менее 12 мм. Нарежьте его на куски нужной длины с помощью болгарки или гидравлических ножниц.
3. Поместите концы арматурных прутков внутрь уголкового профиля и приварите их к нему. Соедините части профиля друг с другом. При этом профиль шириной 35 мм допускается соединить по всей его плоскости, а 25-миллиметровые части соединяются лишь торцовыми сторонами.
4. Сварите полученные приспособления друг с другом. Получится приспособление, непосредственно сгибающее арматуру, оно играет роль своеобразного клина.
5. Зафиксируйте получившуюся рабочую часть на домкрате, предварительно выставив его по горизонтали и вертикали. Не полностью выровненная конструкция работала бы неэффективно.
6. Изготовьте несущую Т-образную конструкцию. Её высота должна быть 40 см, ширина – 30.
7. Вырежьте из уголка отдельные куски, напоминающие трубы. Приварите их к раме. С их помощью зафиксируйте домкрат.
8. С боков несущей рамы, в 4-5 см от рабочего (гнущего) угла приварите два отрезка уголкового профиля. К этим отрезкам приварите петли.

Вставьте домкрат в предназначенное для него место, положите арматуру на сгибатель и приведите домкрат в действие. В результате арматура, уперевшись в петли, согнётся на 90 градусов, обретя требуемый радиус сгибания.

Из уголка

Самая простая конструкция арматурогиба из уголков изготавливается следующим способом.

1. Отрежьте куски уголка 20*20 или 30*30 длиной 35 см и до 1 м. Толщина и размер углопрофиля зависит от наибольшего диаметра прутьев, что предстоит гнуть.
2. К станине – основе из П-образного профиля длиной до 1 м приварите штырь. Для него подойдёт кусок более толстой арматуры.
3. Отрежьте кусок трубы подходящего диаметра, чтобы он свободно надевался на приваренный штырь. Приварите к нему больший кусок уголка – предварительно удостоверьтесь, что уголок и труба перпендикулярны друг другу. Просверлите в уголке зазор в месте, где приварена труба – под её внутренний диаметр.
4. Наденьте уголок с трубой на штырь и отметьте, где приваривается меньший отрезок уголка. Снимите уголок с трубой и приварите к станине второй кусок такого же углопрофиля.
5. Приварите ещё один кусок арматуры к концу подвижной конструкции, за который будете браться при работе. Наденьте на него неметаллическую рукоятку – например, кусок пластиковой трубы подходящего диаметра.
6. Приварите к станине ножки из толстой арматуры.
7. Смажьте трущиеся поверхности – ось и трубу солидолом, литолом или машинным маслом – это продлит срок службы арматурогиба. Соберите конструкцию.

Арматурогиб готов к работе. Установите его, например, на большой кирпич или камень, чтобы он не сдвинулся с места при работе. Вставьте арматурный прут и пробуйте согнуть его. Устройство должно качественно гнуть арматуру.

Из подшипника

Подшипниковый арматурогиб изготавливается из подшипников (можно взять изношенные) и кусков профиля 3*2 см и трубы с внутренним диаметром в 0,5 дюйма. Для сборки такой конструкции сделайте следующее.

1. Профильную трубу 4*4 см разрежьте – нужен кусок длиной 30-35 см.
2. В куске профиля, взятом для рукоятки собираемой конструкции, просверлите пару отверстий диаметром 12 мм. Вставьте в них болты на 12 мм.
3. С обратной стороны установите гайки. Приварите их к профилю.
4. С одного из концов профиля 3*2 см пропилите небольшой надрез под втулку для подшипников. Приварите её. Она должна быть ровной, как ступица велосипедного колеса.
5. В куске профиля 4*4 см вырежьте пропилы для фиксации втулки. В качестве закрепляющей детали применяют амортизаторный шток.
6. Приварите к профильной конструкции рычаг. Его основа – труба на 05 дюйма.
7. Отрежьте кусок уголка 32*32 мм – длиной не менее 25 см. Приварите его к квадратному профилю с припуском в 1,5 см. Вставьте подпорку из полосы стали.
8. Используйте пару кусков пластины и кусок шпильки для изготовления подвижного ограничителя.
9. Приварите рычаг к несущей конструкции. Установите подшипники и соберите устройство.

Арматурный сгибатель готов к работе. Вставьте прут диаметром до 12 мм и попробуйте его согнуть. Не вставляйте сразу самый толстый прут, который у вас есть.

Из ступицы

Ступичный прутогиб похож на подшипниковый. В качестве готовой конструкции можно использовать колёсную ступицу и базу старого автомобиля, от которого ничего, кроме несущей конструкции ходовой и кузова, не осталось. Используется ступица (с подшипниками или без) и от мотоцикла, мотороллера, скутера. Для тонких прутьев диаметром 3-5 мм (они часто выпускаются без ребристой поверхности) используют даже велосипедную ступицу.

Подойдут любые подшипники – даже с разбитым сепаратором. Шарики используются целыми. Поверхность ступицы должна быть идеально гладкой, с круглым на 100% сечением, что легко проверить при помощи микрометра. Стёртые (особенно сточенные с одной стороны) шарики заставляют конструкцию «гулять» из стороны в сторону. Роль примитивного сепаратора здесь играет короткий отрезок трубы соответствующего диаметра.

И шарики, и кусок трубы, удерживающий их, рассчитывается под диаметр сгибаемой арматуры: основное правило «12,5 диаметров прута» никто не отменял. Но лучший эффект и долговечность дадут всё же новые подшипники с броневым сепаратором. В уголковом прутогибе нередко в качестве опорного (радиального) штыря применяют половину ступицы.

Полезные советы

Не пытайтесь гнуть арматуру голыми руками, наступив на неё. Даже для тонких штырей потребуется хотя бы тиски, установленные на верстаке, и молоток. Отказ от приспособлений и арматурного станка чреват высокой травмоопасностью – бывали случаи, когда такие «смельчаки» тяжело ранились, после чего их увозила «скорая помощь». Не гните арматуру рывковыми движениями.

Процесс должен быть плавным: сталь, какой бы она ни была пластичной, испытывает растяжение с наружной стороны угла сгиба и сжатие с внутренней. Рывки, слишком быстрое сгибание прутьев нарушают технологию холодного сгибания. Прут нагревается, получая в месте сгиба дополнительные микротрещины. От рывка материал может ослабнуть и даже сломаться.

Не подпиливайте арматуру в месте сгиба. Надлом в этом случае гарантирован. Горячее сгибание также значительно ослабляет сталь.

Изгиб должен быть плавным, а не многоугольным и «морщинистым», как у отопительных и водопроводных труб, разогреваемых в месте сгиба при помощи газосварки или паяльной лампы. Не пытайтесь нагреть сгибаемый прут любым способом – в мангале, костре, на газовой горелке, прислонив к раскалённому ТЭНу электроплитки и т. д. Даже поливание кипятком не допускается – прут должен быть той же температуры, что и воздух вокруг.

Если согнуть прут вы не имеете возможности – распилите и сварите обе части концами, под прямым или иным углом. Простое связывание таких кусков в местах постоянной ударно-растягивающей нагрузки (фундамент, межэтажные перекрытия, забор) недопустимо – конструкция за несколько лет расслоится, и строение будет признано аварийным, опасным для проживания (или работы) в нём людей. Не используйте арматурогибочный станок, не рассчитанный на прутья требуемой толщины. Станок в лучшем случае погнётся – в худшем опорно-подвижная часть сломается, а вы получите травму либо упадёте при излишнем усилии, приложенном к станку.

Если станок для арматуры собирается на болтовых соединениях – удостоверьтесь, что болты, гайки, шайбы выполнены из высококачественной стали, как и сами уголки, пруты, профиль. Нередко строймагазины и гипермаркеты продают крепёж из дешёвых сплавов, в которых сталь разведена алюминием и другими присадками, ухудшающими её свойства. Часто попадаются низкокачественные болты, гайки, шайбы, шпильки. Проверяйте их тщательнее. Лучше немного переплатить, но приобрести хорошие болты из легированной стали или нержавейки, чем использовать те, что делаются из «пластилиновой» стали, легко деформирующейся при сколько-нибудь ощутимом усилии.

Такую некачественную сталь применяют, например, при изготовлении шестигранных ключей, отвёрток.

Избегайте крепёжных изделий из «ширпотреба» – они годятся, к примеру, для фиксации кровельного железа и пластиковых листов, однажды привинченных к балкам и покоящимся на них. Но такие болты не подходят там, где требуется постоянная ударная нагрузка.

Не используйте для изготовления арматурогиба тонкостенный профиль, применяемый для монтажа гипсокартонных перекрытий и сайдинговых панелей. Им даже не согнуть 3-миллиметровый прут – деформируется сам уголок, а не сгибаемая арматура. Даже несколько таких уголков, вложенных один в другой, сделают конструкцию весьма проблемной, гибка таким сомнительным устройством недопустима. Используйте профиль нормальной толщины – из той же стали, что и сами прутья. Идеально, если для станины устройства найдётся кусок рельса. Но это большая редкость.

Качественно изготовленный арматурогиб быстро окупит себя. Первейшее его назначение – изготовление каркаса под фундамент частного дома и пристроек, ограды в качестве забора. А если вы ещё и опытный сварщик, то станете гнуть арматуру на заказ, равно как и варить из неё двери, решётки, заборные секции, то такое устройство даст подзаработать.

О том, как сделать арматурогиб своими руками, смотрите далее.

Станок для гибки арматуры своими руками: чертежи

Требования к гибке арматурных стержней

Для гибки арматуры большого сечения используют мощные станки заводского производства, для стержней небольшого сечения можно применять ручные устройства, изготовленные своими руками. Такие самодельные приспособления вполне подходят для изгибания монтажных петель, крючков, лапок. Устройства-самоделки используются для изгибания прутов диаметров не более 14 мм при необходимости гибки небольших партий арматуры. Чаще всего популярны среди частных застройщиков.

Для сохранения рабочих характеристик прутов при их изгибании соблюдают следующие условия:

• Угол сгиба не должен быть меньше 90°.
• Радиус скругления в месте сгиба – не менее 10-15 диаметров.
• Применяемое оборудование должно соответствовать диаметру обрабатываемых стержней и классу прочности арматурной стали, иначе на внутренней стороне полученного угла могут образоваться складки, а на наружной – трещины. Также важными моментами являются: правильная настройка приспособления и надежная фиксация стержня.

Не рекомендуется практиковать народные методы с применением высокотемпературного воздействия, включающие следующие этапы:

• надрез болгаркой места сгиба арматурного стержня;
• подогрев места сгиба паяльной лампой или другим источником открытого огня;
• гибка на требуемый угол.

При использовании такого метода в месте изгиба снижаются механические характеристики из-за надрезов и воздействия высоких температур. При воздействии нагрузок на такой стержень он может разрушиться. Если в проекте нет разрешения на применение подобного способа гибки, использовать его не рекомендуется.

Ручной арматурогиб своими руками. Чертёж, описание

Для того, чтобы изготовить простейший арматурогиб потребуется:

• стальное основание, в качестве которого можно использовать часть стального листа толщиной не менее 6 мм;
• стальной уголок размерами от 40×40×2 и длиной не менее 4…5 длин наибольшего горизонтального размера арматурного прутка – поворотный рычаг (чем длиннее рычаг, тем меньше усилие гиба);
• подшипниковый узел качения, в котором будет поворачиваться приводной рычаг;
• переустанавливаемые упоры – стальные уголки, закрепляемые в приводном рычаге;
• направляющие – втулки из инструментальной стали типа У8, свободно вращающиеся на своей оси. Для качественного направления заготовки по основанию их должно быть две, но для простейших работ хватит и одной. Втулку лучше закалить на HRC 50…55;
• деревянная рукоятка, насаживаемая на рычаг.

Монтаж такого арматурогиба несложен, и не требует использования сварочного оборудования. Основание надёжно закрепляется на верстаке, после чего подбирается нужный размер уголка – заготовка для поворотного рычага. В нём фрезеруются или просверливаются пазы для установки упоров, места которых соотносятся с размерами требующейся арматуры (впрочем, можно предусмотреть и сквозной паз). В нужном месте основания крепятся подшипник и направляющие втулки.

При помощи такого устройства можно выполнять горизонтальные и вертикальные гибы на произвольные углы. Для повышения точности можно снабдить ручной арматурогиб размерной шкалой.

Принцип действия станков для гибки арматуры

Принцип работы гибочных станков самостоятельного и заводского производства примерно одинаков:

• металлоизделие размещается между центральным и упорным пальцем;
• посредством гибочного пальца прут изгибают под заданным в проекте углом;
• гибка может осуществляться в правую или левую сторону.

В устройствах с мехприводом имеется вращающийся диск, на котором фиксируют центральный и изгибающий пальцы. В зазор между ними укладывают пруток. Стержень одним концом упирается в ролик, который стационарно крепится на корпусе. При вращении диска гибочный палец воздействует на арматурный стержень, который изгибается на требуемый угол вокруг центрального валика.

Как сделать станки для гибки арматуры простейшей конструкции?

Простейшее приспособление – кусок швеллера с прорезями. На таком примитивном устройстве можно изгибать стержни диаметром до 8 мм с достаточно большим радиусом угла гибки. Процедура гибки требует приложения серьезных физических усилий.

Для самостоятельного изготовления более сложного гибочного устройства понадобятся: стальной уголок 40х40 мм, деревянный брусок, крепежные элементы. Собрать такой самодельный станок для гибки арматуры несложно, но подходит он только для гибки прута малого сечения, в основном для изготовления монтажных петель и других изделий из арматуры с гладкой поверхностью.

Этапы проведения работ:

• уголок разрезается на 2 части;
• в одной из частей изготавливаются отверстия под саморезы, затем этот отрезок крепится к деревянному бруску;
• вторая часть – подвижная, крепится на брусок болтом, выполняет функции рычага.

Использование этой конструкции не обеспечивает высокую производительность и требует приложения значительных физических усилий.

Подобная конструкция может быть выполнена не на брусе, а на швеллере или профильной трубе. Максимальный диаметр обрабатываемых арматурных стержней – 14 мм.

Виды оборудования

Выпускаются два типа:

• Механические приспособления.
• Приборы с электрическим приводом.

Ручной гибочный станок и приводной аппарат предназначены для придания арматуре необходимой конфигурации для последующего использования в железобетонных работах.

Схема действия обоих видов устройств едина: деталь жестко фиксируется между центральным и упорным валом. Последний не дает заготовке провернуться или сдвинуться. Деформация на нужный угол производится при помощи третьего, гибочного ролика. Закругление осуществляется в любую сторону – по часовой стрелке и против нее.

Если ручной агрегат работает на угол не более 90°, реже – до 110°, то электрический гибочный станок для арматуры дает возможность регулировки в диапазоне от 5° до 180°, при этом потери прочностных показателей металла при предельных значениях изгиба не превышают 10%.

Гибкие материалы: Что такое гибкая битумная черепица

1. Простейшая конструкция. По сути это стандартный трубогиб, применяемый для арматуры небольшого диаметра – до 12 мм, реже до 20.

2. Относительно небольшой вес – в среднем около 15-25 кг.

3. Мобильность. Относится к категории переносного оборудования и устанавливается на любое ровное основание или верстак.

4. Приемлемая цена. Новое устройство выйдет купить по цене от 5000 рублей, стоимость б/у изделий примерно в 1,5-3 раза дешевле (в зависимости от степени износа).

5. Возможность сборки самодельного станка.

Схема ручного оборудования простейшая – рычаг и несколько валов, при небольшой сноровке несложно сделать его самостоятельно. Для этого к металлическому основанию (станина, плита) нужно приварить штырь круглого сечения или уголок, который возьмет на себя роль упора. Затем изготавливается поворотная стальная платформа, которая оснащается рычагом, центральным и гибочным валом.

Агрегат, сваренный на плиту, можно отнести к переносным вариантам. Для него обязательно надо предусмотреть методы крепления. Например, это могут быть отверстия под болты для последующего прикручивания к основанию.

1. Высокая производительность. На операцию требуется не более 10 секунд.

2. Работа с прокатом любого диаметра. Выпускаются станки для легкой арматуры сечением до 20 мм, тяжелой – 22-40, сверхтяжелой – 40-80.

3. Мощность электропривода – до 5 кВт.

4. Наличие системы автоматического управления. Участие оператора минимальное и предполагает несколько ступеней защиты. Некоторые модели снабжаются смешанным управляющим блоком, поэтому агрегат может работать как в ручном, так и в авторежиме.

5. Стационарность. Гибочный станок устанавливается на ровной, сухой, жестко фиксированной платформе, строго центрируется. Частые перемещения не приветствуются.

6. Приличный вес – достигает 400 кг.

7. Высокая цена – начинается от 85000 рублей и выше. Б/у устройства можно брать в аренду с посуточной (от 1000 рублей) или помесячной оплатой (от 25000) с обязательным внесением залоговой стоимости.

Оборудование для гибки арматуры делится на:- стационарные станки;- мобильные станки.Стационарные станки имеют гораздо большую производительность и мощность в сравнении с мобильным оборудованием. На стационарных моделях можно обрабатывать арматуру большого диаметра, которую на ручном станке не представляется возможным обработать. Мобильные виды отличаются небольшими размерами и весом, но меньшей производительностью. Являются оптимальным решением для частного строительства.

Схема станка для гибки арматуры из двух стальных труб

С помощью этого устройства можно изгибать арматурные изделия даже большого сечения. Чем больше сечение стержней, которые требуется согнуть, тем длиннее должны быть трубы. Диаметр труб – 1/2-3/4″.

Этапы гибки:

• один край арматуры вставляют в первый отрезок трубы, а второй – надевают на свободный край стержня;
• один из отрезков трубы фиксируют в тисках, вкапывают в землю, для полной надежности бетонируют;
• второй отрезок трубы загибают вверх на требуемый угол.

Более надежными и высокопроизводительными являются электромеханические станки заводского производства. Гибочный механизм приводится в действие с помощью электропривода. Максимальные диаметры арматурных стержней, на которые рассчитано устройство, указываются в маркировке. Для ускорения процесса можно приобрести станок, выполняющий две операции: рубку в размер и гибку.

Самодельный ручной станок

Приведем примеры того, как можно своими руками собрать самодельный станок для гибки арматуры. Начнем с самой простой модели, схема которого будет понятной даже новичку.

1. Данное устройство позволяет осуществлять операции изгиба стальных прутков диаметром до 12-14 мм.
2. Для сборки станка вам потребуются металлические уголки размером 40 на 40 миллиметров, крепежные элементы и деревянный брусок.
3. Представленная схема станка проста в сборке, ее можно сделать буквально за чем. При сгибании вам удастся своими руками менять конфигурацию заготовки.
4. Разрежьте уголок на две части. Одну из них прочно зафиксируйте на деревянном бруске. Данный элемент позволит фиксировать арматуру перед деформацией.
5. Вторую часть уголка служит для изгиба и будет подвижной. Ее на бруске фиксируют болтом. Это своего рода рычаг вашего станка.
6. Недостаток представленной конструкции в том, что про операции рубки и резки здесь говорить не приходится. Плюс вам придется прикладывать значительное усилие, чтобы деформировать толстую арматуру. А вот мелким прутьям легко менять их конфигурацию. Если требуется сделать изгиб более толстой арматуры, увеличьте размеры рычага. Так придется прикладывать меньше усилий.

Второй вариант также имеет ручной привод, но его возможности и производительность значительно выше. Данный агрегат предназначен для тех, кому придется не редко сгибать арматуру.

• Конструкция носит название станок Замкова;
• Проблематика сборки своими руками заключается в том, что часть элементов конструкции самостоятельно изготовить сложно. Рекомендуется обратиться к токарям, чтобы те выточили основные элементы станка;
• Для сгибания арматуры вам потребуется собрать прочную станину — опорный стол;
• В столешницу стола монтируется корпус станка;
• Стальной прут устанавливается между двух роликов;
• Третий ролик выполняет функцию гибки;
• Для изготовления опорной плиты возьмите лист стали, толщина которого будет минимум 4 миллиметра.

Некоторые хотят сделать своими руками более универсальное устройство дискового типа. Теоретически к нему можно добавить функции гибки, резки. Но на практике собирать подобный станок для гибки арматуры с целью использования в домашних условиях нерационально. Плюс ко всему, действительно функциональным станок для сгибания, резки и рубки прутьев арматуры получится только в том случае, если оснастить оборудование электрическим приводом.

Гнем арматуру с помощью самодельного станка и без

Мы остановились на простом варианте станка для гибки арматуры который можно сделать своими руками. Еще вы узнаете простые способы гибки арматуры вручную.

Если вы начали возводить новый дом, то, для укрепления бетонного фундамента вам понадобится сделать армированный каркас. Арматурный прут выпускается, как любой металлопрокат, исключительно в прямом виде. А ведь для того, чтобы изготовить каркас из арматуры, ее надо определенным образом погнуть. Причем выполнять эту операцию придется непосредственно на месте строительства. Рациональный выход есть лишь один — это сделать станок для гибки арматуры своими руками.

Потраченное время и средства на самодельный станок для гибки арматуры окупиться еще на стадии строительства фундамента вашего дома. Его можно будет также использовать и в дальнейшем. Например, для изготовления закладных деталей, таких, как оконные или дверные перемычки. Но и после этого он не раз сможет вам пригодиться для сборки различных стальных конструкций.

Принцип сгибания арматуры

Сгибание арматурного прута представляет собой процесс контролируемого изменения направления центральной оси. При этом в месте деформации одни слои металла будут растягиваться, а другие — сжиматься.

Одним из основных определяющих факторов при сгибании является величина усилия, прикладываемая к месту деформации. Она напрямую зависит от вида стали и диаметра сечения арматуры. Таким образом, можно сразу определиться, чем лучше и толще арматурный пруток, тем больше сил понадобиться прикладывать для его сгибания.

Эти определения должны послужить нам основой для дальнейших расчетов при изготовлении приспособления для сгибания арматуры своими руками.

Как согнуть арматуру без специального устройства

Здесь стоит знать , что пытаясь сгибать, особенно легированную арматуру, своими руками нужно осознанно рассчитывать свои действия, в противном случае — это может привести к получению серьезных травм. Легированный металлопрокат при попытке его деформировать будет всячески пытаться отпружинить и способен при этом нанести непоправимый вред вашему здоровью. Так что будьте осторожны и внимательны.

Выделим три наиболее простых способа, как согнуть арматуру с величиной диаметра до 8 мм самостоятельно без применения специальных устройств, а именно:

• С помощью двух отрезков металлической трубы. Так, нам понадобятся трубки диаметром 15 мм с длиной 0,5 и 1 метр, которые одеваем на арматуру. На полуметровый кусок трубы становимся ногами, а метровый, соответственно, начинаем поднимать до необходимого нам угла загиба.

• Если к полутораметровой металлической трубе 32 диаметра или 50 мм стальному уголку приварить при помощи электросварки пятисантиметровый кусок трубы 25-32 мм в диаметре, то получится универсальный гибочный рычаг. Останется только либо встать на арматуру, либо упереть ее обо что-нибудь прочное.
• Не очень длинные кусочки арматуры можно согнуть с помощью больших тисков и кувалды. Только при этом способе не стоит торопиться и надо бить с небольшим усилием, растягивая процесс, в противном случае можно просто сломать арматурный пруток.

Основным недостатком применения таких способов для сгибания арматуры является то, что радиус поворота получается достаточно большой и нередко угол получается несколько кривой и не лежит своими сторонами строго в одной плоскости.

Хотя, при хороших физических данных и небольших диаметрах металлического прутка, эти способы, как правило, на практике являются самыми универсальными арматурогибами в домашних условиях.

Как сделать приспособление для гибки арматуры

Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо выполнить детальные чертежи узлов будущего приспособления. Для этого рекомендуется ознакомиться в интернете с готовыми образцами, выполненными по стандартной схеме или выбрать какую-нибудь другую методику, чем гнуть арматуру.

Простой арматурогиб своими руками проще всего выполнить, основываясь на общем принципе действия такого рода устройств, а именно состоящего из трех основных частей:

• массивного основания,
• поворотного механизма в виде большого рычага,
• прочного упора.

Чтобы изготовить такое приспособление, вполне подойдут подручные материалы и инструменты, имеющиеся в любом нормальном гараже. Итак, приготовим необходимые для этого инструменты, тут нам понадобятся:

• углошлифовальная машина с отрезными кругами и шлифовальным диском,
• электрическая дрель с набором сверл по металлу,
• электросварочный аппарат с электродами,
• стандартный набор ручных слесарных инструментов.

Хоть важным этапом и является подготовка комплектующих деталей и узлов, здесь попытаемся приспособить различные подручные материалы. В крайнем случае, недостающее можно одолжить либо у соседа, либо докупить на строительном рынке.

Последовательность действий

1. Делаем основание. Для этого берем листовой металл толщиной в 3-5 мм размерами 100 на 200 мм, либо можно взять кусок швеллера 10-15 размера длиной 200-300 мм.
   По углам основания просверливаем отверстия для возможности крепления к верстаку или другому массивному предмету. По центру конструкции с помощью электросварки прочно приваривается осевой упор. Это стальной вал высотой в 50 мм и диаметром в 14 мм. Для этой детали можно взять любой подходящий по размерам болт М14, у которого необходимо сточить на наждаке головку, оставив толщину в 3 мм — это даст возможность создать прочное сварное соединение с основанием.
2. Изготавливаем поворотный механизм. Для этого подойдет стальная полоса толщиной в 5 мм, шириной в 50 мм и длиной как минимум в один метр. За неимением полосы необходимой длины можно взять меньшую, но наварить длину рычага за счет стальной трубы 32-50 мм в диаметре. К одному краю полосы привариваем электросваркой отрезок металлической трубы длиной в 50 мм и 15 мм в диаметре, который будет одеваться как валик на осевой упор. Отступаем 50 мм от валика по продольной оси и привариваем поворотный упор, для которого подойдет стальной болт М10 также со сточенной заранее головкой. На поворотный упор также можно изготовить и надеть кольцо, которое будет служить вальцом, что позволит улучшить работу приспособления. Как вариант, можно изготовить рычаг из 50 мм стального уголка, для этого необходимо у места крепления за осевой упор срезать 50 мм вертикально полки, оставшаяся часть полки будет служить поворотным упором.
3. Привариваем к основанию электросваркой неподвижный упор, для которого подойдет отрез 50 мм уголка в 50-100 мм длиной. Место его крепления должно находиться в 100-200 мм от осевого упора со смещением от центральной оси основания не более 20 мм, что как бы определяется толщиной арматуры.
4. Производим сборку готовой конструкции. Прочно прикрепляем основания нашего готового приспособления к слесарному верстаку или другому подобному массивному предмету окружающей обстановки. Одеваем на осевой упор валик поворотного механизма с рычагом.
5. Производим обкатку готового станка для гибки арматуры и проверяем его работу на холостом ходу, используя для этого мягкий металл. Если все работает, то приступаем к изготовлению нужных нам деталей из арматуры.

Если станок для гибки арматуры имеет свой стационарный каркас, то стоит посоветовать выполнить пару дополнительных его улучшений, а именно:

• нанести линейную разметку в обе стороны от осевого упора, что позволит отмерять длину сгибаемой части прутка без применения рулетки;
• нанести вокруг осевого упора радиальную разметку основных углов в 30, 45 и 60 градусов, что также намного сделает удобней работу на таком станке.

Достоинства

• простая конструкция,
• недорогая в изготовлении,
• хорошая надежность.
• мобильность,
• не нужен источник электроэнергии.

Если это устройство покажется сложным в реализации, можете перенять опыт фирмы «КаркасЭлитСтрой», которые предоставили эти чертежи станка для гибки арматуры:

Как сделать гибочный станок для арматуры своими руками

Станок для сгибания арматуры был разработан с целью облегчить труд и сократить время, выделенное на процедуру армирования. Чтобы сделать гибочный станок для арматуры своими руками, необходимо подготовить чертежи, инструкцию по сборке и все дополнительные материалы.

Принцип работы устройства

Станок используется в строительной сфере для армирования бетона при помощи прутьев из прочной стали. Раньше эта процедура проводилась вручную и требовала дополнительных физических усилий, современные станки позволяют сгибать прутья различного сечения под нужным углом максимально быстро. Для функционирования станка требуется задавать нужный режим. С его помощью обрабатывают элементы из углеродистой и арматурной стали, в том числе полосы из металла, прутья с резьбой и сортовой прокат.

Схема работы и характеристики станков идентичны независимо от их вида. Стандартная конструкция имеет три ролика: центровой, упорный и гибочный. Процедура сгибания осуществляется вокруг центрового ролика, в то время пока опорный удерживает изделие на месте. Заготовку размещают на рабочем диске,а после запуска арматура фиксируется роликом гибочного типа. После выбора режима происходит сгибание изделия под нужным углом. Когда операция будет завершена, арматурогиб отпускает обработанную деталь.

Делаем ручной станок для гибки арматуры своими руками

В качестве подручного станка выбирают изделия, работающие в горизонтальной плоскости. Арматуру закрепляют между опорным элементом и неподвижным штифтом из металла. На него ставят поворотный узел с гибочным штырем и удлиненным рычагом. Во время работы прут сгибается вокруг центрального штифта в сторону нужного угла. Этот станок для гибки подойдет для арматуры с диаметром до 14 мм.

Для него понадобится станина — швеллер 12 мм или 14 мм, длиной не менее одного метра. Его приваривают к двум трубам из металла, которые вбивают в землю. Чтобы создать упор, к верхней полке такого швеллера приваривают два уголка. Рычаг изготавливают из труб, приваренных под углом в 90 градусов. Чтобы увеличить усилие на рычаге, надевают удлинитель не меньше 1,2 метра.

К верхней части рычага приваривают уголок, за счет чего конец арматуры во время сгибания будет зафиксирован. Нужно добиться, чтобы уголок располагался на одном уровне с верхней полкой основного швеллера.

Прочность агрегата должна быть в три раза больше усилия для сгибания изделий, особенно если арматура нужна для крупных строительных объектов. Помимо чертежа подготавливают инструменты:

• болгарка и набор дисков отрезного и шлифовального типа;
• электродрель со сверлами из стали для быстрой резки;
• электроды и сварочная установка;
• набор слесаря, включающий молоток, пассатижи, кернер, кувалду и зубило;
• тиски для фиксирования конструкции.

В качестве материала для гибочного станка берут подшипник, квадрат или уголковый профиль 25х25 мм и длиной 60 см, прут из стали диаметром на 12-25 мм, а также болты 2х5 см. Нужно учитывать, что готовый станок будет достаточно массивным и весить несколько килограмм.

Пошаговая инструкция по сборке

Станок из домкрата

При желании можно сконструировать универсальный прибор, способный сгибать не только арматуры, но и трубы. Чтобы сделать станок из домкрата, понадобится подготовить модель, способную поднимать до двух тонн груза.

1. Профиль из стали нарезают на отрезки до 5 см.
2. Затем выбирают арматуру с диаметром не меньше 12 мм.
3. Концы прутьев помещают внутрь профиля и сваривают вместе.
4. Полученные конструкции приваривают друг к другу, в итоге должно получиться приспособление, играющее роль клина для сгибания.
5. Рабочую часть фиксируют на домкрате, выставив его правильно по вертикали и горизонтали.
6. После изготавливают несущую конструкцию Т-образной формы с высотой 40 см и шириной 30 см.
7. Из уголка вырезают полосы по форме труб, приваривают их к раме и фиксируют домкрат при помощи их.
8. К боковым частям несущей рамы приваривают отрезки уголка, затем к ним прикрепляют петли.

Домкрат вставляют на подготовленное место, далее нужно положить на сгибатель кусок заготовки и работать ручкой. По итогу арматура согнется на 90 градусов и обретет нужный радиус сгиба.

Станок из уголка

Конструкция из уголка считается более простой и изготавливается по следующей инструкции:

1. От уголка отрезают куски 20х20 или 30х30 длиной до 1 метра. Размеры и толщина зависят от диаметра прутьев арматуры.
2. К основе из профиля П-образной формы приваривают штырь;
3. Далее отрезают часть трубы с диаметром, позволяющим свободно надевать ее сверху. К нему приваривают часть уголка, убедившись что труба и уголок расположены перпендикулярно.
4. Уголок с трубой надевают на штырь, отмечая, в каком месте был приварен самый маленький отрезок. Затем его снимают и приваривают к станине еще один кусок углового профиля.
5. Еще одну часть арматуры приваривают к концу подвижной конструкции, за которую нужно будет держаться во время работы. На нее надевают рукоятку, она не должна быть сделана из металла.
6. После к станине приваривают ножки из прочной арматуры.
7. Трущиеся поверхности трубы и оси смазывают солидолом либо машинным маслом для облегчения процесса.

Готовый к работе арматурогиб устанавливают на большом кирпиче или камне, чтобы он не соскакивал в процессе работы. После в него вставляют прут арматуры и пробуют его согнуть. Качество устройства проверяют по тому, насколько правильно оно будет гнуть вставленную арматуру.

Ручной станок для гибки арматуры,как сделать своими руками:фото, чертежи.

Ни одна серьезная стройка сегодня не обходится без использования такого важного элемента, как арматура, в значительной мере отвечающего за несущие характеристики конструкций. Именно поэтому гибка арматуры должна выполняться квалифицированно и с соблюдением всех общепринятых требований.

Гибка стальной арматуры – особенности процесса

На любой стройке сегодня можно увидеть различное оборудование, множество инструментов и приспособлений, и практически на каждой из них есть станок для гибки арматуры. Это не случайно: наиболее эффективной технологией укрепления хрупких бетонных конструкций, их защиты от разрушительных для них нагрузок на сжатие, растяжение и изгиб, является армирование, которое и выполняется при помощи металлических прутков – арматуры. Без качественного арматурного каркаса практически невозможно возвести надежные бетонные стены и фундамент.

Казалось бы, намного проще выполнять армирование угловых бетонных конструкций и участков примыкания стен с использованием прямых арматурных прутков. Однако в таком случае бетонная конструкция будет сильно ослаблена, может расслоиться. К тому же это является грубым нарушением строительных норм. В любых угловых бетонных конструкциях необходимо использовать только гнутье, с перехлестом на каждую сторону минимум 80 см. Станок или простейшее приспособление для гибки металлических прутков пригодится и в том случае, если вам необходимо быстро изготовить соединительные элементы различного типа – крюки, лапки и др.

При гибке стальных прутков, используемых для армирования, очень важно знать, как гнуть арматуру для фундамента так, чтобы она не утратили своих прочностных характеристик. Для соблюдения этого требования необходимо выполнять такую операцию только механическим способом, используя специальные станки для резки и гибки арматуры. При этом важно следить за тем, чтобы угол сгиба не получился острым, а радиус закругления в месте сгиба составлял от 10 до 15 диаметров самого прутка. Следует помнить, что стальной арматурный пруток гнется без потери своих прочностных характеристики до угла 90 градусов, затем показатели прочности начинают снижаться.

При гибке стальных арматурных прутков своими руками часто совершаются две ошибки:

• на месте сгиба при помощи болгарки или другого инструмента делается надпил;
• участок арматуры, где будет находиться сгиб, нагревают при помощи газовой горелки или паяльной лампы.

После того, как подобные процедуры выполнены, используется какое-либо примитивное средство для гибки: тяжелый молоток, кувалда, отрезок трубы, тиски и др. Эти способы гнутья приводят к значительному ослаблению арматуры, что может стать причиной разрушения бетонных конструкций. В таких случаях всегда следует помнить о том, что нужно выполнять гибку арматурных прутков без нарушения их целостности и только в том случае, если они находятся в холодном состоянии.

Тут вообще все дорого и серьезно — полная автоматика и множество настроек. Для домашних мастеров это видео приводим лишь в качестве ознакомления. Так как тратить 130-180 тысяч рублей на такой агрегат для непрофессионального использования не имеет никакого смысла.

Станки и приспособления для гнутья арматуры

В процессе развития строительных технологий и методов обработки металлов был создан не один станок для гибки арматуры. Все подобное оборудование работает по одному принципу, различие моделей состоит лишь в определенных конструктивных особенностях и максимальном диаметре сгибаемого прутка.

Любой гибочный станок, в том числе и самодельный станок для гибки арматуры, работает по следующему принципу: пруток фиксируется между двумя роликами (центральным и упорным), а при помощи третьего ролика (гибочного) арматура подвергается гибке под требуемым углом. Что удобно, станок для выполнения гнутья металлической арматуры может выполнять изгиб прутка как в левую, так и в правую сторону. Требуемый радиус изгиба обеспечивает упорный вал, благодаря которому арматура не деформируется по всей длине.

Станки, предназначенные для гибки арматуры, в том числе и изготовленные своими руками, могут быть двух типов:

• ручные;
• с механическим приводом.

Основным рабочим органом станков с механическим приводом является вращающийся диск, на котором закреплены изгибающий и центральный пальцы. Между этими пальцами имеется зазор, в который и помещают пруток, подвергаемый гибке. Уложенная в этот зазор арматура упирается одним концом в ролик, жестко закрепленный на корпусе устройства. При вращении диска изгибающий палец воздействует на арматуру и изгибает ее вокруг центрального вала.

Конкретный станок для гибки арматуры в зависимости от своего назначения может принадлежать к одной из следующих групп:

• легкой (для гибки прутков диаметром от 3 до 20 мм);
• тяжелой (диаметр обрабатываемых прутков – от 20 до 40 мм);
• сверхтяжелой (для арматуры диаметром от 40 до 90 мм).

Оборудование с механическим приводом может использоваться для одновременного сгибания нескольких прутков арматуры. Современная промышленность выпускает станки, которые могут применяться для гибки прутков, диаметр которых находится в пределах от 3 до 90 мм. Для тех случаев, когда необходимо изгибать арматуру под разными углами, лучше всего использовать оборудование с гидравлическим приводом. Такой универсальный станок для гибки арматуры позволяет получать поверхность сгиба без трещин и складок, которые могут привести к образованию внутренних напряжений. Это оборудование также дает возможность доводить угол сгиба до 180 градусов.

На современном рынке можно оптимально подобрать станок для выполнения гибки арматуры различного типа, в том числе и переносного, которое отличается простотой в использовании и доступной стоимостью. Гнутье арматуры можно выполнять как при помощи специального оборудования, так и при помощи трубогиба, который устанавливается на обычных верстаках.

Такие приспособления для гибки можно изготовить и своими руками. При этом они используются для прутков с диаметром не более 14 мм и не предназначены для тех случаев, когда необходима высокая производительность. Чаще всего такие приспособления применяются при выполнении частного строительства.

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной станок для гибки арматуры достаточно прост по своей конструкции, поэтому изготовить его можно своими руками, но для этого желательно найти чертежи такого устройства. Основу такого станка, специально предназначенного для гибки арматуры своими руками, составляет металлическая станина, к которой приваривают штырь круглого сечения или обычный уголок.

Данный образец похож на предыдущий, но уголок тут использован один и намного меньшей длины, а вместо второго уголка используется подвижный штырь

Вторым элементом этого приспособления является поворотная платформа. К ней приваривают рычаг, центральный и гибочный штыри. Расстояние, которое следует выдержать между центральным и гибочным штырями, зависит от максимального диаметра арматуры, используемой для гибки. Для того чтобы такое ручное приспособление для гибки металлической арматуры можно было использовать для прутков диаметром 6–12 мм, ножки его станины необходимо надежно зафиксировать на полу.

Если вам необходим переносной самодельный станок для качественного гнутья арматуры, то все его элементы фиксируют на массивной плите. Такая переносная плита может крепиться на месте работы при помощи болтовых соединений или специальных штырей, приваренных к ее нижней части. Однако самодельный ручной гибочный станок для арматуры может быть использован только для работы с металлическими прутками, диаметр которых не превышает 10 мм.

Еще один вариант конструкции станка: прорезь в центральном элементе, являющемся также осью вращения рычага, позволяет фиксировать арматуру

Как согнуть арматуру без специального устройства

Часто бывают случаи, когда использовать станки для осуществления гибки металлической арматуры, даже самодельные, нет возможности, а согнуть арматуру необходимо. Во всех подобных ситуациях следует помнить, что любая попытка согнуть металлический пруток своими руками может привести к серьезным травмам. Арматура при такой гибке может отпружинить и нанести серьезный вред вашему здоровью.

Вариант на скорую руку. Главное — чтобы было чем сделать прорези в швеллере

При хорошей физической подготовке гибка арматуры своими руками может быть выполнена без использования станка, если ее диаметр не превышает 8 мм. Однако следует быть готовым к тому, что радиус сгиба получится слишком большой, и такая гнутая арматура не будет соответствовать всем требованиям, которые к ней предъявляются.

Значительно улучшить результат позволяет самодельное устройство, состоящее из двух стальных труб, с помощью которых в домашних условиях можно выполнять даже гнутье прутков большого диаметра. Увеличить диаметр сгибаемой арматуры позволяет использование труб большей длины. Схема, по которой работает такой самодельный гибщик арматуры, достаточно проста: один конец арматуры фиксируют в одной трубе, а вторую трубу надевают на свободный конец прутка. Для того чтобы погнуть пруток, необходимо наступить на одну из труб, а вторую вместе с концом арматуры, которая в ней находится, поднять вверх. Одну из труб с арматурой для более надежного закрепления можно зажать в тиски, вкопать в землю иди даже забетонировать.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Станок для гибки арматуры своими руками

Всем доброго времени суток.
Вот решился на строительство дома. И в связи с острой ограниченностью денежных средств то дом будет строится исключительно своими руками. Ну может в некоторых моментах с привлечением дополнительной рабочей силы, которая будет работать за еду ))))).
Сейчас только самый начальный этап строительства. выкопана траншея под фундамент, засыпан и утрамбован песок. Теперь очередь за арматурой. Но перед тем как арматуру связать ее нужно для начала должным образом согнуть. Но чтобы не мучиться с гибкой с использованием подручных средств. Решил потратить пол дня и сделать нормальный станок для гибки.
Для удешевления конструкции собирался он из металлолома который имелся в наличии.
Для начала нашел уголок.

Далее нашел вот такую рукоятку, предположительно от барабана колодца. Но не важно главное здеть толщина металлического прутка около 2 см.

Далее были попытки вырезать болгаркой в уголке круглое отверстие ))))

Хотя с другой стороны смотрится все прилично.

Трубка сидит довольно таки четко.

Так как не было арматуры, для замера зазора использовал болт.

После чего все было обварено с двух сторон.
Так же был приварен кусок прутка к так же найденной металлической пластине, предварительно в ней прожог отверстие, чтобы проварить с обеих сторон.

В итоге вот такое шарнирное соединение у меня получилось.

Далее приварил еще один небольшой кусок уголка, на который будет опираться арматура во время гибки.

Ну и наконец была приварена ручка.

И вот что получилось в итоге.

Станок готовится к работе очень просто. Необходимо прикрутить площадку к надежной опоре саморезами и можно работать.

Ну и конечно испытания. Вот так гнется пруток толщиной 9 мм.

Ну и конечно тест на прочность.

Пруток толщиной 14 мм. Приходилось прилагать не маленькие усилия для того чтобы его согнуть. Но при этом ничего не оторвалось и не погнулось, ну не считая самого прутка)))). А учитывая то что мне нужно гнуть 10-ую арматуру, то думаю запас прочности у данной конструкции есть.
А вот и пример использования сего девайса уже на стройке.

80 хомутов из 6-ой арматуры я сделал минут за 40-50. При этом было такое ощущение что арматура не железная а алюминиевая, так легко она гнулась.

Ну и пример сгиба 10-ой арматуры. Она уже гнется немного тяжелее.
И вот потратив пол дня я в итоге сэкономил кучу времени на стройке.
Ну а на этом все всем удачи.