Особенности утепления фасада деревянного дома

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

    Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

  • Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.
  • Шлаковата

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

    Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

    Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

    В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

    Продолжаем начатую тему. В этой статье:

    • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
    • Как утеплить цоколь и отмостку.
    • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
    • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

    Утепление брусового дома каменной ватой

    Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

    В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

    Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

    Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

    Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

    После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

    Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

    Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

    По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

    Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

    Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

    В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

    Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

    В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

    Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

    На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

    Утепление деревянного дома

    Как утеплить деревянный дом снаружи

    Деревянный дом неплохо удерживает тепло, но также нуждается в утеплении. Причиной такой необходимости является усадка древесины, щели и трещины, появляющиеся в брусе. По мере эксплуатации теплоизоляция ухудшается, что провоцирует рост затрат на обогрев. Решить этот вопрос можно за счёт утепления деревянного дома снаружи.

    Утепление деревянного дома фото

    Особенности утепления деревянных построек

    Древесина гигроскопична, но при нормальном воздухообмене влага без проблем испаряется из дерева. Так что материал оптимизирует микроклимат в деревянном доме. Если воздухообмен нарушается, сконденсированная влага начинает скапливаться внутри бруса. Дерево разбухает, создавая привлекательные условия для грибка, древесина гниет, в комнатах появляется затхлый запах.

    Всё это необходимо учесть при утеплении деревянного дома снаружи. Учитывайте важные правила:

    • Нельзя утеплять серые стены;
    • Утеплитель должен быть паропроницаемый;
    • Закрываем теплоизоляцию гидроизоляционной мембраной с 2 сторон;
    • На стенах не должно быть плесени, а также жучков-древоточцев – за слоем утеплителя они продолжат разрушать древесину, которая в скором времени потеряет все свои свойства.
    • Оставляйте воздушный зазор между утеплителем и финишной отделкой.

    Даже выбирая краску для стен, необходимо отдавать предпочтение паропроницаемым материалам на акриловой основе.

    Прежде чем приступать к наружному утеплению деревянного дома необходимо определиться с материалом утеплителя. Выбирать придется между следующими вариантами:

    1. Минеральная вата;
    2. Пенопласт;
    3. Экструдированный пенополистирол;
    4. Эковата.

    Утепление стен минераловатными плитами

    Прежде чем приступать к утеплению фасада деревянного дома, необходимо закупить утеплитель. Рассчитать количество минваты в м.кв. не составляет сложности – рассчитываем площадь поверхности стен и вычитаем из полученной цифры площадь дверных и оконных проемов, поскольку они не подлежат утеплению.

    Утепление стен минераловатными плитами

    Инструменты и материалы

    Что касается инструмента, то для начала работ понадобится следующее:

    1. Инструмент для резки материала обрешетки. Если предусмотрен деревянный каркас, то можно обойтись электролобзиком с лезвием под дерево. Если же в качестве материала обрешётки выбран металлопрофиль, то стоит выбрать ножницы по металл. Для нарезки металлопрофиля можно использовать и болгарку, но она является не самым лучшим вариантом, поскольку повреждает внешнее антикоррозионное покрытие. В этом случае срок службы будущей конструкции будет снижен.
    2. Для закручивания саморезов для крепления обрешётки можно позаботиться о наличии шуруповёртов с набором насадок. Если модель подразумевает наличие аккумулятора, то стоит найти запасной источник питания, чтобы процесс продолжался непрерывно. Пока один аккумулятор заряжается, второй будет использоваться по назначению.
    3. Для нарезки минваты понадобится обычный или строительный нож.
    4. Чтобы прикрепить ветрозащитную мембранную пленку к обрешётке понадобится строительный степлер со скобами.
    5. Также необходимым элементом является строительный уровень, отвес – они позволят обеспечить правильные габариты обрешётки.
    6. Чтобы процесс нанесения антисептика на деревянные элементы обрешётки был максимально оперативным, можно воспользоваться краскопультом. Но можно обойтись и емкостью с валиком.
    7. Завершает список инструментов карандаш, рулетка, угольник и бумага для записей.

    Нож для минеральной ваты

    Утепление деревянного дома минватой

    Чаще всего минвату вкладывают в деревянную обрешетку. Рассмотрим такой вариант:

    1. Подготовка стен – она подразумевает очистку стен от всех выступающих элементов, будь то ставни, отливы, декор. Подготовленную стену снаружи обрабатываем антисептиком в несколько слоев – каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Важно тщательно обработать углы и торцы бруса, поскольку именно там чаще всего разрастается грибок и разнообразные микроорганизмы.
    2. Обрешетка – для неё используется качественный брус сечением, к примеру, 30х30 мм. Проверьте древесину на предмет грибковых или гнилостных поражений. На первом этапе монтируем верхние и нижние бруски – они крепятся оцинкованными саморезами, что обусловливает защиту от коррозии. После идёт установка горизонтальных элементов обрешётки, между которыми укладывается минвата. Интервал между балками выбирайте такой, чтобы он был меньше высоты плит минваты примерно на полсантиметра. Так утеплитель закрепляется плотно и без зазоров.
    3. Крепится второй этап обрешётки – при утеплении деревянного дома снаружи минватой куски утеплителя укладываются перпендикулярно первому слою, то есть вертикально. Вокруг всех проемов по периметру дополнительно закрепляются бруски.
    4. Распакованную и нарезанную минеральную вату располагаем между элементами обрешётки 1-го слоя, фиксируя дюбелями тарельчатого типа. Аналогичным образом второй слой утеплителя укладывается между элементами второго слоя обрешетки. Располагать листы нужно так, чтобы они перекрывали горизонтальные швы утеплителя 1-го слоя.
    5. Закрепление ветрозащитной мембраны. Пленка должна укладываться внахлёст, ширина нахлеста – 10 см. Сделать это просто, ориентируясь по маркировке на мембране. Пленка крепится к обрешётке с помощью степлера. Стыки фиксируются клеящей лентой. Все проемы также укрываются ветрозащитной мембраной.
    6. Крепим рейки для внешней отделки.
    7. Монтаж внешней отделки, например, доски.
    8. Установка выступающих элементов – возвращайте на место отливы, ставни, откосы, декоративные элементы.
    Читайте также:  Новогодние украшения из бумаги своими руками: 20 лучших идей

    Утепление стен минераловатными плитами (обрешетка)

    Утепление стен эковатой

    Особенность технологии утепления стен эковатой обусловлена консистенцией этого утеплителя. Он представляет собой волокна древесины, которые пропитаны антисептиками. При утеплении внешних стен технология утепления стен эковатой подразумевает влажный способ, когда на нанесенную обрешётку материал напыляется в смеси с водой или клеем. Вручную это выполнить невозможно – процесс реализуется с помощью специальных агрегатов и форсунок, в которых жидкость подается под давлением.

    За 12 часов нанесенный теплоизоляционный материал высыхает, что позволяет проводить отделочные работы. За счёт того, что теплоизоляция наносится важным напылением, а после выравнивается специальным скребком до уровня направляющих, слой получается равномерным. Он не склонен к деформации и разрушению, не стареет от лишней влаги, не привлекает паразитов. Подсохшую эковату можно закрывать отделочными материалами.

    Утепление стен эковатой

    Навесной фасад

    Оптимальным вариантом утепления деревянного дома из бруса является обустройство вентилируемого фасада. Какой бы утеплитель ни выбрал владелец деревянного дома, такая многослойная конструкция для внешней теплоизоляции будет состоять из следующих элементов:

    • Сама деревянная стена;
    • Каркас, удерживающий утеплитель – он выполняется из металлопрофиля или бруса;
    • Теплоизоляция с крепежами;
    • Ветрозащитная мембранная пленка;
    • Обрешетка для финишной отделки;
    • Слой отделочного материала.

    Наличие зазора между внешней отделкой и утепляющим материалом обеспечивает свободное прохождение воздуха. Это означает своевременное избавление от влаги, что минимизирует вероятность появления сырости.

    Мокрый фасад

    Под мокрым фасадом понимают технологию утепления стен деревянного дома за счет слоев утеплителя, шпаклевки, грунтовки и краски. Многослойность этой конструкции и обеспечивает желаемые теплоизоляционные свойства. Монтаж фасада мокрого типа реализуется только при условиях плюсовой температурой, что обусловлено использованием строительных смесей на водном растворе.

    Мокрый фасад

    Перед началом работ необходимо выполнить всю внутреннюю отделку вплоть до нанесения штукатурки. Снаружи здания должны быть выполнены все откосы, отливы, также требуется установить крепления для наружных элементов от кондиционеров до вывесок и видеокамер. Все внутренние помещения закрываются.

    1. Очищение стен от всех загрязнений, вся устаревшая штукатурка должна быть удалена. Чтобы получить хорошие адгезионные характеристики стены промываются водой под напором и выслушиваются.
    2. Поверхность выравнивается, при наличии трещин их необходимо шпаклевать.
    3. При нанесении слоя наружного утеплителя, а это может быть пенопласт или минеральная вата с невысоким уровнем теплопроводимости, для фиксации материала используется клей или грунт, дополнительно используются дюбели.
    4. Слой клея для армирования укрепляется стеклосеткой.
    5. На слой грунта наносится кварцевая грунт краска, в качестве финишной отделки можно использовать декоративную штукатурку, фасадную краску, акриловую декоративную штукатурку.

    Как утеплить деревянный дом снаружи и чем

    • Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
    • Особенности утепления деревянных построек
    • Виды утеплителей для деревянных конструкций
    • Каменная вата
    • Шлаковая вата
    • Минвата
    • Стекловата
    • Эковата
    • Изоплат
    • Пенопласт
    • Технология утепления
    • Список инструментов
    • Подготовка поверхности
    • Укладка пароизоляционного слоя
    • Укладка утеплителя

    Древесина обладает низкой теплопроводностью, но в сильные морозы стены зданий из бревен и бруса промерзают и не спасают от холода. Утепление деревянного дома снаружи проводится с целью создания комфортных условий для проживания в зимнее время года. При этом, у данной категории строений есть ряд особенностей, обусловленных спецификой используемого в строительстве материала. Подходить к вопросу теплоизоляции стен из древесины нужно продуманно и грамотно. Просчеты негативно скажутся на качестве и сроке эксплуатации несущих конструкций и отделочных материалов.

    Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

    Существуют разные подходы к вопросам теплоизоляции строений из досок, бревен и бруса. Выбор зависит от особенностей архитектуры сооружения, климатических условий и финансовых возможностей владельцев недвижимости.

    Утепление деревянного строения снаружи может быть выполнено одним из таких способов:

    1. Однослойным. Используются плиты и панели фабричного производства. Материал устанавливается непосредственно на стены. Поверхность изделий не нуждается в дополнительной отделке.
    2. Двухслойным. Схема утепления включает обрешетку с размещенным в ней изоляционным материалом и внешнюю облицовку. Конструкция может крепиться непосредственно к строению или с промежутком несколько сантиметров.
    3. Трехслойным. Речь идет о технологии вентилируемого фасада, состоящего из каркаса, мембраны, изолятора и отделки.

    Во всех случаях подбираются материалы, обладающие вентиляционными свойствами.

    Особенности утепления деревянных построек

    Планируя утепление брусового дома, нужно учитывать ряд особенностей, которые имеет натуральный материал.

    Древесина обладает следующими свойствами:

    1. Пористость. Углеродные волокна пропускают воздух, впитывают влагу и отдают ее при повышении температуры. Впитывая пар внутри строения, стены выпускают его с внешней стороны. Благодаря этому качеству внутри дома поддерживается комфортный для людей микроклимат. Если утеплить бревенчатый дом герметичным материалом, то в древесине будет скапливаться влага. Это приведет к увеличении ее теплопроводности, а затем к гниению и постепенному разрушению.
    2. Подверженность грибку, плесени и воздействию насекомых. Целлюлоза является отличной питательной средой для патогенных микроорганизмов, муравьев и термитов. Вредители могут в считанные месяцы разрушить стены строения. Для недопущения подобных неприятностей брус и бревна нужно регулярно обрабатывать антисептическими препаратами.

    Правильно подобранные материалы для утепления дома обеспечат качественную вентиляцию помещений и защиту от вредоносной флоры и фауны.

    Виды утеплителей для деревянных конструкций

    В продаже имеется обширный арсенал утеплительных материалов, различающихся по цене, конфигурации, способам установки и эксплуатационным характеристикам.

    Потребитель может выбрать продукцию такого типа:

    • плиты;
    • рулоны;
    • волокна;
    • пена.

    Решая, чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно ориентироваться на следующие свойства материала:

    1. Паропроницаемость. Данный показатель должен быть не меньше, чем у древесины. В противном случае, нарушится отток пара из дома и стены будут сыреть.
    2. Теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше строение будет защищено от перепадов температуры.
    3. Презентабельный внешний вид. Лучше утеплить дом снаружи так, чтобы его облицовка органично вписывалась в окружающий ландшафт.
    4. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Солнечный свет вызывает разрушение внутренней структуры практически всех пористых материалов.
    5. Прочность. Внешняя конструкция должна выдерживать ветровую нагрузку, случайные или преднамеренные удары.
    6. Гидрофобность. Теплоизоляционный слой не должен впитывать влагу. Хорошо, если вода будет сразу скатываться с его поверхности.

    При выбора материала для утепления дома не стоит экономить. Цены строения и расходы на его изоляцию несопоставимы.

    Каменная вата

    Сырьем для изготовления являются горные породы – гранит, базальт, песчаник. Для связывания волокон между собой используются формальдегидные смолы с высокой температурой плавления. Для придания материалу водоотталкивающих свойств в него добавляются гидрофобные присадки. Утеплитель выпускается в форме плит, которые могут отделываться алюминиевой фольгой, стекловолокном и плотной бумагой.

    Каменная вата имеет такие достоинства:

    • низкая теплопроводность;
    • твердость;
    • отличная паропроницаемость;
    • прочность;
    • упругость;
    • экологическая безопасность;
    • химическая и биологическая инертность;
    • простота монтажа.

    Недостатком каменной ваты является ее хрупкость, при разломе или резке образуется облако из мелких волокон.

    • плотность – 80 кг/м³;
    • водопоглощение по объему – 1,5-2%;
    • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м×K;
    • температура плавления – 600ºC;
    • длина – 100-120 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 3-20 см;
    • срок эксплуатации – 100 лет.

    Шлаковая вата

    Сырьем для изготовления служат доменные шлаки, являющиеся отходами металлургической промышленности, что сказывается на цене продукции. Шлаковая вата производится в форме рулонов и плит. Некоторые модели покрываются фольгой, бумагой и стекловолокном. Материал поглощает звуки, его избегают насекомые и грызуны. Гибкие полосы отлично подходят для отделки криволинейных поверхностей.

    Каменная вата имеет такие достоинства:

    • низкая теплопроводность;
    • упругость;
    • паропроницаемость;
    • гибкость;
    • экологическая безопасность;
    • химическая и биологическая инертность;
    • простота монтажа.

    Недостатком шлаковой ваты является ее хрупкость, при деформации образуется облако из мелких и острых волокон. Проводя утепление бревенчатого дома снаружи необходимо пользоваться респиратором, очками и перчатками.

    • плотность – 90 кг/м³;
    • водопоглощение по объему – 4-5%;
    • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,06-0,08 Вт/м×K;
    • температура плавления – 300 ºC;
    • длина – 100-120 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 5-15 см;
    • расчетное время службы – 50 лет.

    Минвата

    Утеплитель изготавливается из очищенной путем вулканизации при высокой температуре глины. Для придания матам эластичности в сырье добавляются пластификаторы. Готовая продукция представляет собой упругие маты, с одной стороны оклеенные бумагой, стеклотканью или фольгой. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг позволяет сэкономить средства без потери качества. Другим способом является отделка минватой под штукатурку, если есть необходимость в создании такого дизайна.

    • хорошая теплоизоляция;
    • прочность;
    • паропроницаемость;
    • упругость;
    • экологическая чистота;
    • устойчивость к плесени;
    • простота установки.

    Недостатком минеральной ваты является хрупкость, при разломе возникает облако из острых волокон. Проводя утепление фасада деревянного дома, нужно пользоваться средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

    • плотность – 110 кг/м³;
    • водопоглощение – 5-8%;
    • паропроницаемость – 0,28-0,37 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,07-0,09 Вт/м×K;
    • температура плавления – 800ºC;
    • длина – 100-120 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 10-20 см;
    • срок годности – 30 лет.

    Стекловата

    Рулоны стекловаты изготавливаются из боя стекла с минеральными присадками. Для связки волокон добавляются полимерные вещества.

    • низкая теплопроводность;
    • прочность;
    • паропроницаемость;
    • упругость;
    • экологическая чистота;
    • устойчивость к плесени;
    • простота монтажа.

    Недостатком стекловаты является ее колкость, при работе выделяется множество мелких осколков. Проводя отделку дома снаружи своими руками, нужно пользоваться плотной одежной, средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

    • плотность – 120 кг/м³;
    • водопоглощение – 10-12%;
    • паропроницаемость – 0,30-0,38 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,09-0,10 Вт/м×K;
    • температура плавления – 450ºC;
    • длина – 100-500 см;
    • ширина – 50-60 см;
    • толщина – 10-20 см;
    • срок службы – 25 лет.

    Эковата

    Целлюлозная вата производится из отходов бумажно-картонной промышленности, что обуславливает ее низкую цену. В сырье добавляются пластификаторы, антипирены и антисептики. По своим характеристикам эковата схожа с массивом древесины. Утеплитель впитывает и выделяет влагу, заглушает шумы и поглощает вибрацию. Материал представляет собой рыхлую массу, состоящую из мягких волокон. Нанесение на поверхность осуществляется пульверизатором при сопутствующем смачивании сырья.

    • незначительная теплопроводность;
    • паропроницаемость;
    • экологическая безопасность;
    • устойчивость к грибку;

    Недостатком экологического утеплителя является низкая плотность и прочность. Поверхность покрытия имеет непривлекательный вид. После отвердения массы необходима установка внешнего экрана.

    • плотность – 50 кг/м³;
    • водопоглощение – 10-12%;
    • паропроницаемость – 0,31-0,35 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/м×K;
    • температура возгорания – 150ºC;
    • срок эксплуатации – 40 лет.

    Изоплат

    Изоплат представляет собой спрессованную смесь из древесных волокон, клея и пластификаторов. Утеплитель производится в виде плит, поверхности и торцы которых обработаны парафином. Показатель паропроницаемости материала выше, чем у древесины, за счет чего обеспечивается эффективная вентиляция строения.

    • низкая теплопроводность;
    • прочность;
    • паропроницаемость;
    • твердость;
    • прочность;
    • экологическая чистота;
    • устойчивость к гниению;
    • легкость установки.

    Недостатком материала является его хрупкость, при монтаже натурального утеплителя нужно соблюдать повышенную осторожность.

    • плотность – 160 кг/м³;
    • водопоглощение – 10-12%;
    • паропроницаемость – 0,32-0,40 мг/мч×Па;
    • теплопроводность – 0,33-0,35 Вт/м×K;
    • температура воспламенения – 200ºC;
    • длина – 100 см;
    • ширина – 100 см;
    • толщина – 2,5 см;
    • срок службы – 25 лет.

    Пенопласт

    Пенопласт представляет собой плиты, полученные путем прессования мелких шариков из полистирола. За счет множества внутренних пустот утеплитель имеет высокие изолирующие качества. Отличительной чертой материала является его водонепроницаемость и отсутствие паропроницаемости. Исходя из этого, утепление деревянного дома пенопластом снаружи рекомендуется проводить по технологии вентилируемого фасада, чтобы обеспечить отход влаги из здания.

    • низкая теплопроводность;
    • твердость;
    • устойчивость к гниению;
    • небольшой удельный вес;
    • простота установки.

    Плиты хрупкие, при монтаже нужно быть с ними осторожным.

    • плотность – 50 кг/м³;
    • водопоглощение – 1%;
    • теплопроводность – 0,32-0,33 Вт/м×K;
    • температура воспламенения – 180ºC;
    • длина – 100-200см;
    • ширина – 100 см;
    • толщина – 5-20 см;
    • срок службы – 20 лет.

    Технология утепления

    Существует несколько способов, как правильно утеплить деревянный дом снаружи. Выбор зависит от характеристик материала и архитектурных особенностей строения. Инструкция по применению изоляционных средств указывается на их упаковках. Необходимо учитывать тот факт, что в течение 2-3 лет после возведения строения из бревен и массивного бруса подвергаются усадке. Начинать их отделку нужно после окончания этого процесса.

    Утепление зданий из дерева проводится по таким технологиям:

    1. Мокрый фасад. На стены наносится пена, которая после застывания отделывается краской, пропускающей воздух.
    2. Вентилируемый фасад. Изготавливается в виде вертикальной теплоизоляционной поверхности, находящейся на расстоянии 5-10 см от внешней стены.
    3. Обшивка. Здание оббивается древесно-волокнистыми плитами, щели между которыми заделываются водостойкой мастикой.

    Список инструментов

    Для проведения теплоизоляционных работ потребуются такие инструменты и материалы:

    • рулетка;
    • уровень;
    • ножовка;
    • канцелярский нож;
    • электрическая дрель;
    • шуруповерт;
    • мембранная пленка;
    • антисептик;
    • степлер;
    • антипирен;
    • шпаклевка по дереву;
    • крепежные приспособления (саморезы, дюбели);
    • малярная кисть;
    • металлическая щетка;
    • акриловая краска;
    • брус или стальной профиль для каркаса;
    • утеплитель.

    Материал рекомендуется брать с запасом в 10% для покрытия ошибок при установке и порчи при хранении.

    Подготовка поверхности

    Последовательность работ по подготовке поверхности стен к утеплению следующая:

    1. Снять с фасада все таблички, кронштейны, провода, осветительные приборы и прочие предметы, которые не должны быть закрыты. Выдернуть гвозди и открутить шурупы.
    2. Тщательно очистить древесину от мха, грязи, плесени. Для этого лучше использовать металлическую щетку и нож.
    3. Проверить наличие отверстий, через которые в стены могли попасть насекомые. Такие места нужно обработать инсектицидами.
    4. Провести ремонт поверхности. Отверстия необходимо забить пробками, щели заделать акриловым герметиком.
    5. Дважды обработать стены антисептическим раствором.

    Укладка пароизоляционного слоя

    Для предотвращения попадания на стены влаги извне и обеспечения вывода пара изнутри здания используется мембранное полотно. Материал выпускается в рулонах шириной до 200 см. Крепится ткань полосами параллельно земле. Крепление производится скобами с помощью степлера по направлению снизу вверх. Первая полоса укладывается с таким расчетом, чтобы ее нижний край был утоплен в демпферный шов между стеной и отмосткой. Каждая следующая полоса крепится в накладку на 10 см. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

    Укладка утеплителя

    Панели изопласта и пенопласта прикручиваются непосредственно к стенам тарельчатыми дюбелями. Для укладки волоконных плит изготавливается обрешетка из бруса или металлического профиля. Ячея каркаса делается на 3-5 см меньше, чем ширина плиты, чтобы утеплитель держался в пространстве за счет своей упругости. Первый ряд утеплителя устанавливается снизу, после него укладываются остальные. Щели заполняются монтажной пеной или акриловым герметиком.

    После окончания установки утеплителя его поверхность закрывается фасадными панелями или отделывается штукатуркой для уличных работ.

    Особенности утепления фасада деревянного дома

    Сторонники деревянного домостроения делятся на две категории:

    1. Те, у кого уже есть дом из дерева
    2. И те, кто хочет его построить.

    Если вторые спросят у первых совета, то разнообразие ответов запутает кого угодно.

    К счастью, мы построили и ввели в эксплуатацию много домов из дерева.

    Более того, многие дома эксплуатируем уже много лет. У каждого их типа есть свои достоинства, недостатки и нюансы.

    Читайте также:  Пуф кровать в качестве дополнительного спального места, какой выбрать

    Но есть и то,что их объединяет – это материал!)

    Физические свойства дерева известны давно, так же, как и их недостатки!

    Не будем сейчас вникать в тонкости строительства разных типов деревянных домов и рассуждать о домах, обшитых сайдингом, блокхаусом, имитацией бруса и прочим.

    Этим технологиям уже много лет, они отработаны, и их цена и недостатки у всех на слуху. Хотя перед финишными видами работ всё равно идёт утепление.

    Разговор в статье пойдет о вариантах утепления фасада деревянного дома.

    Чем принципиально отличается утепление деревянного дома от утепления дома из блоков или кирпича?

    1. Деревянный дом, в силу физических свойств древесины, более нестабилен.
    2. Древесина – материал гигроскопичный.
    3. Дереву необходимо “постоянное проветривание”, иначе оно просто начнёт гнить.

    Независимо от вариантов отделки деревянного дома , утепление будет одинаковым!

    Делается оно по одному и тому же принципу, независимо от конечной отделки.

    Итак, правильно утепляем деревянный дом!

    Вначале необходимо напомнить принцип: утепление необходимо делать с наружной стороны.

    Делается это, в основном, для удержания относительно стабильной температуры дерева во все времена года.

    Думаю, никто спорить не будет, что температурные колебания в доме гораздо меньше, чем на улице!).

    Теперь к делу. Перед началом работ по утеплению необходимо “проконопатить” и обработать дом “огне-” и “биозащитой”. Не стоит пренебрегать ни тем, ни другим.

    После вышеупомянутой обработки приступаем к монтажу первого слоя “пирога” утепления деревянного дома.

    Ещё отмечу, что приступать к утеплению деревянного дома стоит не раньше, чем через год, лучше два, после постройки.

    Первый слой – это пароизоляция.

    Подробно о видах пароизоляции и правильном её применении можно прочитать здесь.

    Если в Вашем доме будет использован один слой утепления , больше как правило не требуется, то приступаем к монтажу пароизоляции любого типа (“B”,”C”,”D” или “Е”) кроме “А”.

    Монтируем пароизоляцию гладкой стороной к улице, применяя строительный степлер и , желательно, оцинкованные скобы 6-8мм.

    Рулон разматывается горизонтально с нахлёстом на предыдущий нижний слой не менее 10см.

    Отмечу, что пароизоляция должна быть натянута и не иметь складок. Это очень важно!

    В местах примыкания к кровле, окнам, дверям и цокольной части необходимо довести пароизоляцию до утеплителя кровли, окон и т.д. и оставить “запас” около 10 см.

    После того как смонтирован первый слой пароизоляции, начинаем монтаж утеплителя.

    Монтаж утеплителя на стену деревянного дома.

    Утеплитель для стен деревянного дома должен быть рулонный! Необходимая плотность М15! Желательная толщина утеплителя 50 мм. Это стандартные параметры, и с поиском материала проблем не возникнет.

    Почему именно рулонный утеплитель, а не маты? Всё очень просто: утеплитель необходимо монтировать так же, как и пароизоляцию, ” внахлёст”! С “матами” такое просто невозможно! Есть, конечно, маты небольшой плотности м15, но при их применении расход материала будет ужасающим!

    Если монтировать маты, “подбивая их плотно друг к другу”, то через год – другой между ними всё равно появятся щели, и для устранения придётся снимать обшивку дома. Это не предположение, это реалии жизни, неоднократно, к огромному огорчению, имевшие место!

    Ниже приведены фотографии из серии “КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!”

    Нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя. Нет утепления откосов окна!

    Нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя. Нет утепления откосов окна!

    Металлические элементы конструкции фасада образуют “мост холода”! В местах крепления в морозы будет образовываться наледь. При оттаивании будет намокать утеплитель и терять свои свойства! Как и прежде, нет пароизоляции! При усадках дома будут образовываться щели между бруском и утеплителем и между плитами утеплителя. Нет утепления откосов окна!

    Раскатываем рулон вертикально с нахлёстом не менее 10 см. Почему нахлёст 10 см., поймёте чуть позже. Крепим утеплитель тем же строительным степлером, “зарядив” в него более длинные скобы 14-16мм.

    Так же подворачиваем утеплитель к окнам, дверям, кровле и цоколю, оставляя запас 10-15 см.

    Итак, дом обшит теплоизоляцией, переходим к следующему этапу:

    Второй слой пароизоляции.

    Последний слой пароизоляции всегда “А”. Разматываем его аналогично первому слою, используя длинные скобы.

    Тут ничего хитрого нет. Не забудьте что гладкая сторона к улице!

    После монтажа пароизоляции необходимо зафиксировать на стыках сам утеплитель. Для этого используем обычный брусок, например, 30х30, просто прибивая его гвоздями или приворачивая саморезами к стене дома.

    Как видно из описанного, процесс совсем не сложный. Однако при этом мы получаем гарантированно непродуваемую (и в то же время паропроницаемую) “дышашую” стену.

    При этом (что немаловажно!) рулонный материал утеплителя с лихвой компенсирует все неизбежные механические колебания деревянного дома на весь срок его службы.

    Два правильно смонтированных слоя пароизоляции сохраняют утеплитель сухим, а значит, и сохраняющим свои физические свойства.

    В итоге должно получиться что – то похожее на это:

    Надеюсь , что всё было доходчиво и обосновано, и статья была для Вас полезной!

    После утепления можно приступать непосредственно к отделке фасада деревянного дома.

    Ещё статьи по строительству и отделке.

    Про Денис Александрович
    7 комментариев

    Михаил Курсенко

    Здравствуйте, Денис Александрович! У меня возникла проблемма как написано в в этой статье, в месте “как не надо делать”
    Дом из бруса 15х15, утеплён матами и обшит блокхаусом 7 лет назад. Первые 2 года было всё хорошо. дальше с каждым годом становилось все холоднее и холоднее. В этом году еле зиму пережили! Батареи огонь а дома холодно и из стен местами дует. Я вскрыл блокхаус в одном месте и всё стало понятно… между матами образовались небольшие щели.
    Вопрос: что теперь делать и можно ли обойтись малой кровью? Спасибо!

    Денис Александрович

    Доброго времени суток, Михаил! Не хочу Вас огорчать, но “малой кровью” обойтись не получится.((
    1) Блокхаус всё равно снимать. (скорее всего он нормально не снимется и придется докупать)
    2) Утеплитель снимать и делать как в статье написано с применением мембран.
    По итогу получается, что это полный демонтаж и новый монтаж.
    Я бы ещё порекомендовал уйти от блокхауса и дерева в принципе на фасаде, так как его довольно часто приходится подкрашивать или совсем перекрашивать.
    Я бы порекомендовал металлический сайдинг. Цена кусается да и монтаж сложноват, но очень красиво и долговечно.

    Михаил Курсенко

    Спасибо, буду думать((

    Фаргатъ Габдрахманов

    А пароизоляция под утеплитель ведь не даст дереву дышать. Её лучше не ставить.
    И “А” это не пароизоляция.

    Денис Александрович

    У разных производителей – разная маркировка. По последней “моде” , “А” – это “гидроизоляция” или “ветрозащитная мембрана” . Название сути не меняет!))
    Если Вы внимательно прочитаете, что написано, то поймете смысл конструкции… Если не ставить плёнку под утеплитель, то насыщение влагой будет происходить быстрее чем испарение. Вывод следующий: если нет нижней паро-гидроизоляционной мембраны ( терминология значения не имеет, важны физические свойства материала), то смысла нет укладывать и утеплитель))) т.к. насыщенный влагой утеплитель просто не будет “работать”.
    К большому сожалению, примерно 70% наших работ по кровле, заключается именно в “переделках” не грамотно смонтированных кровель.

    Фаргатъ Габдрахманов

    Уточню насчет насыщения утеплителя влагой. Паропроницаемость материалов от комнаты к улице должна расти, чтобы не было накопления влаги. Следовательно, если Вы поставите пароизоляцию между утеплителем и срубом то сруб сгниет. Вывод пароизоляцию лучше ставить тогда внутри помещения на сруб под обшивку или вообще не ставить, т.к. пленка “А” пар пропускает хорошо, а у утеплителя больше паропроницаемость чем у дерева.

    Денис Александрович

    ” -Паропроницаемость материалов от комнаты к улице должна расти” Именно так, Фаргатъ! Но если не поставить мембрану с меньшей паропроницаемостью чем ближняя к улице, то утеплитель насытится влагой и перестанет работать. По этой причине, не нужно “усовершенствовать” технологию подобным образом…. лучше тогда совсем не утеплять)))
    Паронепроницаемую изоляцию можно применять только при монтаже кровли в первом (ближнем к помещению) слое.

    Написать отзыв Отменить ответ

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Наш магазин!

    Kolomaki официальный дилер в Москве

    Наши статьи по разделам:
    • Инженерные системы (14)
      • Водоснабжение (1)
      • Отопление (10)
      • Электрика (3)
    • Котлы Protherm (8)
    • Отделка помещений (5)
    • Строительство (5)
      • Отделка и ремонт фасада (4)
      • Утепление (2)
    • Строительство дорог (1)
    Последние статьи:
    • Протерм Скат (RAY) KE 14 подключение и настройка. 05.04.2020
    • Настройка эквитермического режима. 15.12.2019
    • Автоматика для систем отопления. 06.02.2019
    • Система отопления с настенным котлом. 05.02.2019
    Комментарии:
    • Денис Александрович к записи Котёл PROTHERM KLOM 17. Настройка.
    • Сергей Петров к записи Котёл PROTHERM KLOM 17. Настройка.
    • Дмитрий к записи Котёл PROTHERM KLOM 17. Настройка.
    • Денис Александрович к записи Котёл PROTHERM KLOM 17. Настройка.
    Форумы
    • Автоматика
    • Водоснабжение
    • Дизайн проект
    • Канализация
    • Новости форума
    • Отделка помещений
    • Отзывы
    • Отопление
    • Проекты
    • Прочее
    • Советы бывалых
    • Строительство
    • Электрика
    • VK
    • Facebook
    • Odnoklassniki
    • Instagram
    • Google+

    Что бы зарегистрировать постройку, вам необходимо получить технический план
    Когда и зачем вам может понадобиться регистрация жилого дома?

    Если вам пришло письмо о том, что на вашем участке найдено не зарегистрированное строение, как же они выявили это, всё очень просто, на территории Москвы и Московской области ежегодно проводят аэрофотосъёмку и отслеживают незаконно построенные .
    Чем это грозит?
    Если своевременно не зарегистрировать строение то будет начислен штраф в размере 5% от кадастровой стоимости
    Так же не возможно будет совершить любые операции с этой недвижимостью.
    Сейчас, что бы зарегистрировать дом необходимо получить уведомление о начале строительства, и не важно когда дом был построен, такое законодательство, что бы получить уведомление нужно обратиться в администрацию вашего района, с заявлением и схемой дома, и после получения положительного ответа можно приступить к регистрации дома.
    Если вы не знаете, как написать заявление и подготовить схему можете заказать эту услугу у нас, и мы подготовим все необходимые документы и передадим их вам, останется только передать это в администрацию.

    утепление деревянного дома снаружи

    Содержание статьи:

    Дома, построенные из древесину, по праву считают теплыми и экологически безопасными. Все это благодаря материалу, из которого сделаны стены – дерево.

    Но, к сожалению, не всегда толщина стен может оказаться достаточной для противостояния холодной погоде. В таком случае может помочь утепление деревянного дома снаружи, его можно выполнить как внутри сооружения, так и снаружи.

    Виды утеплителей для деревянных конструкций

    Утепление фасада деревянного дома это, по сути, конструкция, в состав которой входит собственно утеплитель, пароизоляция, каркас для ее крепления и отделочные материалы, которые используют в последнюю очередь.

    Виды утеплителей для деревянных конструкций

    На строительном рынке потребитель может приобрести практически любой материал, предназначенный для выполнения утепления.

    Каменная вата

    Каменная вата – это материал, который получают из горных пород, расплавленных в специальных печах. Этот материал производят из граббо – базальтовых горных пород.

    Каменная вата

    Породы проходят обработку в печах, разогретых до температуры в 1500 градусов. При этой температуре породы начинают плавиться, и это позволяет получать из них нити диаметров в несколько микрон и длиной порядка 5 сантиметров. После этого в ход идет связующая масса, которая позволяет получить сплошное полотно. Для придания определенных свойств полученную вату обрабатывают растворами.

    Шлаковая вата

    Шлаковая вата, иногда ее называют шерстью, состоит из волокон с диаметром 0,002 – 0,005 мкм, и длиной до 6 см. Ее получают из расплавленного доменного шлака, путем его продувки сжатым воздухом.

    Шлаковая вата

    Вата состоит из волокон указанного размера, шлаковой пыли. Ее плотность лежит в пределах от 75 до 400 кг, на один кубометр. Чем вата плотнее, тем лучше показатели по теплопроводности.

    Этот материал проявляет стойкость к воздействию температуры порядка 450 градусов. По большей части его применяют для изоляции систем отопления, котлов и пр.

    Вата, получаемая из шлаков, обладает некоторыми недостатками, которые ограничивают ее применение, в частности, под действием скачков температуры, сокращается срок ее службы, кроме этого нежелательно ее использование в условиях повышенной влажности.

    Стекловата

    Стекловату, по праву относят к самому распространенному материалу из разряда утеплителей. Ее производят из расплава стекла и в готовом виде применяют и в промышленности, и быту. Но при работе с ней необходимо строго соблюдать меры промышленной безопасности и охраны труда.

    Эковата

    Этот материал на 80% состоит из макулатуры и представляет собой рыхлый и волокнистый материал. Он имеет серый цвет и его основное применение – это утепление фасада деревянного дома и других строительных конструкций промышленного и бытового назначения.

    Эковата

    Надо заметить, что кроме макулатуры в состав этого утеплителя вводят борную кислоту, она существенно повышает его стойкость к воздействию пламени.

    Минеральная вата

    На самом деле это обобщенное название таких материалов как каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая вата. Это определено в ГОСТ 31913-2011.

    Минеральная вата

    По сути – этот материал можно назвать многофункциональным. Этот материал производят из расплавленных горных пород, доменных шлаков, стекла. Но больше всего в качестве сырья применяют горные породы. Именно из них производят продукцию высокого качества, и она имеет длительный срок эксплуатации. Некоторые производители утверждают, что она может прослужить, без потери своих качеств, порядка 100 лет. Именно поэтому ее и применяют при создании утеплительных систем для зданий разного типа.

    Пенопласт

    Пенопласт – это полимерный материал, который состоит из вспененной пластмассы.

    Пенопласт

    Большая часть объема этого материала занимает газ, то его плотность в разы ниже, чем у других изолирующих материалов. Наличие газа (воздуха) подразумевает то, что пенопласт обладает высокими теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами. Кроме того, относительно низкая стоимость привела к его популярности среди тех, кто занимается промышленным и гражданским строительством. Утепление фундамента деревянного дома с использованием пенопласта позволяет обеспечить нормальный температурный режим. Его применяют, для утепления стен, кровли, фундаментов и других элементов строительных конструкций.

    Пеноплекс

    Этот материал производят из пенополистирола. Это представитель утеплителей нового типа. То есть более эффективным, чем материалы предыдущего поколения. Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол.

    Пеноплекс

    Этот материал отличается заводной прочностью и абсолютно не впитывает воду.

    Пеноизол

    Ячеистый карбомидный пенопласт называют пеноизолом. При малой плотности, он отличается малыми показателями по теплопроводности. Кроме того, он стойко переносит воздействие высоких температур.

    Пеноизол

    В отличие от множества других утеплителей его можно производить непосредственно на строительной площадке. По виду он похож на бритвенную пену. То есть он обладает мелкоячеистой структурой и именно это придает ему прочность и надежность.

    Навесной фасад

    Навесной фасад – это система, которая состоит из материалов, предназначенных для облицовки, каркаса, который может быть выполнен из древесины или металла, закрепляемого к стене или перекрытию.

    Использование этих конструкций предоставляет домовладельцу следующие преимущества:

    Он получает возможность применение различных видов облицовки, например, натуральный камень, панели, выполненные из алюминия и многие другие.

    Навесной фасад, благодаря своей конструкции, надежно защит дом от воздействия атмосферных явлений, излишних тепловых и звуковых нагрузок. Такая способность позволяет снизить эксплуатационные расходы на содержание и дома. В частности, будут снижены расходы на тепловую энергию.

    Читайте также:  Оливковая кухня: примеры и подбор лучших комбинаций оттенков (80 фото)

    Сборка такой конструкции не займет много времени. Ко всему прочему, при его повреждении его довольно просто отремонтировать.

    Но, домовладелец решивший использовать навесной фасад должен быть готов принять и определенные недостатки этой конструкции. К ним можно отнести:

    Самостоятельно такую конструкцию проблематично, для ее создания придется привлекать монтажников, которые специализируются на сборке навесных фасадов.

    Если монтаж системы будет выполняться на неподготовленной или неподготовленной стене, то придется понести дополнительные расходы на выполнение топографических работ. Они необходимы для внесения корректив в процесс монтажа.

    Ко всему прочему, если будут использованы материалы с недостаточной защиты от коррозии, то это может привести к частичному или полному разрушению навесного фасада.

    Материалы для фасада

    Для сооружения навесных фасадов может быть использована целая гамма материалов, включающая в себя натуральный и искусственный камень, панели, выполненные из алюминия, полимеров, стекла, древесины

    Материалы для фасада

    Некоторые продвинутые домовладельцы, в качестве облицовочных материалов солнечные батареи, получая при этом дополнительную выгоду в части расходов на оплату электричества.

    Подготовка фасада

    Ни кто не будет спорить с тем, что все работы на строительной площадке должны быть тщательно подготовлены. Первым делом необходимо заготовить необходимый инструмент. В частности, будут востребованы – ручной электрический инструмент (дрели, перфоратор, шуруповерт), мерительный (отвести, уровни разной длины, нивелир и пр.).

    Вообще перед началом работ имеет смысл прочитать СНиП 3.03.01-87.

    Монтаж должен осуществляется или непосредственно к стене или в межэтажные перекрытия.

    Если на стене, была ранее установлена какая-либо конструкция, то ее необходимо демонтировать. Если при осмотре стены, предназначенной для сборки навесного фасада, будут обнаружены какие-то дефекты, то необходимо принять меры по их устранению. То есть заделать трещины и пр.

    Монтаж каркаса и утепление

    Вентилируемый (навесной) фасад образуется с помощью прочного каркаса, на котором закрепляют материал, предназначенный для облицовки или фасадные панели, с уже закрепленным на них утеплителем.

    Монтаж каркаса и утепление

    Еще не так давно, для создания каркасов применяли древесину, но она не в состоянии была обеспечить достаточную устойчивость и прочность конструкции в целом. Поэтому, навесные каркасы стали монтировать из профиля выполненных из стали или алюминия.

    На рисунке 1 показана схема навесного фасада. Особенности этой конструкции заключаются в том, что между стеной и каркасом создают узлы крепления. Которые одним концом фиксируются на стену, на второй могут быть навешены детали облицовки.

    Некоторые особенности устройства фасада:

    Фасад должен монтироваться только по несущей стене, в противном случае возникает опасность для опорной способности всего знания.

    При выполнении монтажа конструкции необходимо оставить воздушный зазор, который будет служить вентиляционным каналом для отвода излишней влаги.

    Обшивка каркаса

    Каркас, возведенный на стене, может быть обшит любым материалом, для этого предназначенным. Рассмотрим вариант с использованием металлического профильного листа.

    Его фиксируют к кронштейнам при помощи саморезов или клепками. Саморезы часть используют при отделке фасада.

    Мокрый фасад

    На практике применяют два метода формирования фасада – сухой и мокрый. Конструкция первого типа была рассмотрена выше.

    Мокрый фасад

    Вторые технологии основаны на формирования многослойного пирога, в который входят клеи, мастики и другие материалы, в основе, которых, как правило, лежит вода.

    • суть этого метода заключается в нанесении на основную стену нескольких материалов:
    • грунтовки;
    • клея;
    • теплоизоляционный материал;
    • специальная сетка, используемая в качестве арматуры, на которую будут нанесены несколько слоев защитных и декоративных материалов.

    В результате выполняемых работ, получается покрытие, которое обладает следующими достоинствами:

    Такое покрытие не допускает появления солевых пятен.

    Малый вес покрытия, которое создает надежную систему тепловой защиты и не требует создания какой-либо конструкции, типа таких, которые создают при возведении навесных фасадов. Кстати, эти конструкции и составляют существенную часть затрат строительство дома в целом.

    Система мокрый фасад обеспечивает гарантированное накопление тепла и его сохранения. Более того, мокрый фасад не допускает возникновения мостиков холода.

    В результате можно сказать, что, так называемые мокрые технологии нашли широкое применение не только при строительстве промышленных зданий, но и успехом их используют при возведении загородных домов. Использование этих методов позволяет снизить расходы на обустройства фасада.

    Но, надо понимать, что работы с такими материалами ограничены по времени.

    Подготовка материалов для фасада

    Возведение фасада по мокрой технологии предполагает использование трех слоев.

    1. Термоизоляция. Она закрепляется на грунт, заранее нанесенный на стену. Закрепление выполняют или с применением клея, или дюбелей.
    2. Арматура. Ее роль выполняет стеклосетка, ее крепление выполняют специальным клеем.
    3. Финишная отделка. Состоящая из грунта и специальной штукатурки, выполненной на разной основе. Отделка решает две задачи придание дому эстетической привлекательности и надежной защиты нижних слоев от воздействия атмосферы.
    4. Нанесение декоративной штукатурки

    В последние годы, среди домовладельцев слышна фраза – декоративная штукатурка. Это отделочный материал с особым составом, который после высыхания образует на обработанной поверхности различную текстуру. Этот материал способен скрывать дефекты стены, имитировать дорогие отделочные материалы

    Покраска фасада

    Окраска фасада решает две задачи – эстетическую и защитную. Именно фасад встречает гостей и жильцов дома. Использование фасадной краски позволяет подчеркнуть архитектурные особенность здания, а заодно закрыть дефекты, которые могут быть на стене.

    Покраска фасада

    Покраска фасада – это финишная операция, которая придает дому завершенный вид. Кроме того, она защищает стену и теплоизоляционный пирог от воздействия атмосферы.

    Технология утепления стен под сайдинг

    На самом деле, капитальной подготовки стены перед монтажом утеплителя нет необходимости. Они будут закрыты конструкцией навесного фасада.

    утепления стен под сайдингом

    Единственное требование, которое необходимо выполнить – это демонтаж оконных рам, источников освещения, системы водостока и пр. То есть все предметы, которые могут помешать монтажу.

    Для того, что бы на деревянной стене установить сайдинг придется изготовить обрешетку. Ее можно выполнить из металлопроката или дерева.

    Последовательность операция выглядит следующим образом:

    1. Укладка пароизоляционной пленки непосредственно на стену;
    2. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, для этого устанавливают каркас, состоящий из вертикальных поперечных стоек. Их можно установить непосредственно на стену с применением различных видов крепежа.
    3. В ячейки образованные после монтажа обрешетки, укладывают утеплитель. Он должен укладываться плотно, это необходимо для того, что бы исключить образование мостиков холода.
    4. Поверх утеплителя необходимо уложить мембрану, стыки проклеивают с использованием клея ленты на основании бутила.
    5. На установленную обрешетку необходимо установить профили, которые и прижмут утеплитель и будут служить основанием для креплений сайдинга.

    Видео по теме утепление деревянного дома снаружи

    1 утепление деревянного дома снаружи видео

    2 утепление деревянного дома изнутри видео

    3 утепление потолка в деревянном доме видео

    7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

    Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность.

    Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

    Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

    Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

    Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

    Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

    Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

    Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

    Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

    Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

    • Не горит;
    • Не нравится грызунам.

    Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

    Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

    1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
    2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

    С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

    Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

    Ход действий

    Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

    1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
    2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
    3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
    4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
    5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
    6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
    7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

    Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

    Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

    Завалинка

    Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

    Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

    Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

    Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

    Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

    Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

    Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

    Ссылка на основную публикацию